А в чем проблема?
Их 3: земельная площадь, вода как составная часть стока и закон. Активная часть современной локальной канализации это 2-3 и более камерный септик, см. рис. Возможно, пластиковый септик-танк, в едином корпусе, разделенном на отсеки. Принцип его создания в том и другом случае одинаков: вода из последней камеры дренируется в грунт либо используется для некоторых хознужд уже достаточно очищенной для данной цели. Тот и другой вариант отнюдь не дешев и требует отвода не менее 2-3 соток земли. А если их всего 6? 2-камерные придомовые септики с барботированием (аэрацией с перемешиванием) компактны, но еще дороже и энергозависимы. И в любом случае удачный запуск самодельного многокамерного септика (весьма трудоемкого) никак не гарантирован, а его узаконивание проблематично никак не менее, чем обычной (но не совсем, см. ниже) выгребной ямы.
Устройство многокамерного септика локальной канализации
И все равно, многокамерные септики приходится регулярно откачивать, чистить, перезаправлять биопрепаратами и перезапускать. Очистка сточных вод до пригодности к инфильтрации в грунт или вторичному использованию производится сообществами аэробных и анаэробных бактерий, в разных танках/отсеках разными. Те и другие чувствительны и к недостатку, и к избытку воды – активный ил (насыщенный бактериями) может пересохнуть или захлебнуться. Кроме того, замерзнуть зимой или просто помереть с голоду от недостатка питания – органических веществ в сточных водах.
Почти все проблемы жизнеспособности активных бактерий решает более-менее равномерный сток в септик большого объема. Для этого число пользователей канализации должно быть не менее 15-20, ради чего мелкие домовладения кооперируются для установки общей «локалки». В таком случае большой септик на одной биозаправке может прожить до 10 и более лет. Но под него нужно будет отвести уже до 3-4 и более соток земли, которой в малом населенном пункте или дачном поселке может просто не быть свободной. И вопрос – куда девать избыточную воду – решается все-таки не до конца.
В малом домовладении проблема «захлебывания» септика стоит особенно остро. В бытовых сточных водах влаги и так многовато для успешной деятельности бактериальных сообществ, а в процессе разложения органики стоков образуется немало и метаболической воды; малые приемники сточных вод чаще все выходят из строя захлебнувшись залповым сбросом (напр. если вся семья + гости помылись в душе). Вторая по частоте причина умирания биоценоза бактерий – замерзание. В процессе разложения органики стоков выделяется тепло. Но с уменьшением размеров активной камеры ее объем тепловыделения уменьшается по кубу, а поверхность теплоотдачи – по квадрату, т.е. гораздо медленнее, и удельные теплопотери быстро растут.
Закон и выгреб
Современное санитарно-экологическое законодательство или прямо запрещает строительство и эксплуатацию (!) с выпуском недоочищенных стоков непосредственно в грунт, или просто не дает на них однозначно четких норм и правил, но предусматривает ответственность за загрязнение. СанПиН РФ относятся к последнему случаю, тем более в свете недавней отмены актов СССР: копать у себя на участке сточную яму напрямую не запрещено, но, если она будет выявлена как источник инфекции или экологической опасности, владелец несет ответственность.
Отмена советских актов означает и следующее: находящиеся в эксплуатации придомовые выгребные ямы и туалеты «типа сортир» (чертежи см. на рис. ниже) терпимы, пока никому не мешают и не вредят. Но строить такие же новые – заведомое нарушение уже федеральных санитарных правил. Соответственно, наша задача – не заразная и экологически безопасная выгребная яма. Санитарный инспектор или участковый уже не могут, как в «совдепии», на месте взять штраф. Они выписывают предписание, которое возможно оспорить в суде. Презумпция невиновности распространяется и на гражданские дела: владельцу выгреба, как ответчику, не надо заказывать за свой счет экспертизу и доказывать, что его канализация «не гадит». Доказать, что «гадит», должен истец или его представители. А если окажется, что все-таки «не гадит», то истцу (надзорным органам) лучше отозвать штрафное предписание, чтобы не оплачивать судебные издержки попусту. Де-факто такой расклад означает, что хозяин и дальше может спокойно пользоваться своей канализацией.
Чертежи придомовой сточной ямы и дачного туалета с выгребом
Правила расположения выгребной ямы
Прежде чем делать яму, нужно понять, в каком месте лучше всего это сделать. На данный момент действуют СНиПы, регулирующие месторасположение выгребной ямы следующим образом:
На территории, которая прилегает к дому или даче;
Яма может быть установлена не ближе, чем в 10 метрах от фундамента любого ближайшего сооружения
Данное правило обуславливается тем, что если яма имеет плохую герметичность, это может сказаться на качестве ближайшего фундамента (то есть он со временем попросту может разрушиться);
От ямы до ограждения также важно сохранить расстояние минимум в 1 метр;
Выгребная яма в частном доме должна иметь максимальную глубину не более трех метров. Кроме того, важно учесть, насколько глубоко пролегают грунтовые воды;
Яма для дачи должна быть расположена в 25 метрах от источников питьевой воды
Расстояние рассчитывается в зависимости от типа почвы. Если это песчаная и супесчаная почва, безопасное расстояние – 50 метров, суглинистая – 30 метров, глинистая – 20 метров.
Расположение выгребной ямы
Виды выгребных ям
По типу устройства ямы бывают двух видов:
- Без дна – в этом случае жидкие отходы просачиваются в землю, а твердые спрессовываются. Как правило, после заполнения такой ямы, ее просто закапывают.
- Герметичная яма – выполняется из бетона, кирпича или железобетонных колец. Очистка выгребной ямы на даче в таком случае осуществляется при помощи специальной техники.
Надо сказать, что по СНиП нормативам запрещается использовать выгребные ямы без дна (без фильтрации), если объем стоков за сутки превышает один кубический метр. Связано это с тем, что стоки попадают в грунтовые воды и тем самым могут испортить воду в скважине или колодце. Если же объем стоков меньше, то бактерии, которые живут в почве, успевают переработать и очистить такой объем загрязненной воды.
Схема наполнения и откачки выгребной ямы
Поэтому на современных дачах, где стирают, моются в душе и готовят, не рекомендуется использовать выгребные накопительные ямы без дна.
А в чем проблема?
Их 3: земельная площадь, вода как составная часть стока и закон. Активная часть современной локальной канализации это 2-3 и более камерный септик, см. рис. Возможно, пластиковый септик-танк, в едином корпусе, разделенном на отсеки. Принцип его создания в том и другом случае одинаков: вода из последней камеры дренируется в грунт либо используется для некоторых хознужд уже достаточно очищенной для данной цели. Тот и другой вариант отнюдь не дешев и требует отвода не менее 2-3 соток земли. А если их всего 6? 2-камерные придомовые септики с барботированием (аэрацией с перемешиванием) компактны, но еще дороже и энергозависимы. И в любом случае удачный запуск самодельного многокамерного септика (весьма трудоемкого) никак не гарантирован, а его узаконивание проблематично никак не менее, чем обычной (но не совсем, см. ниже) выгребной ямы.
Устройство многокамерного септика локальной канализации
И все равно, многокамерные септики приходится регулярно откачивать, чистить, перезаправлять биопрепаратами и перезапускать. Очистка сточных вод до пригодности к инфильтрации в грунт или вторичному использованию производится сообществами аэробных и анаэробных бактерий, в разных танках/отсеках разными. Те и другие чувствительны и к недостатку, и к избытку воды – активный ил (насыщенный бактериями) может пересохнуть или захлебнуться. Кроме того, замерзнуть зимой или просто помереть с голоду от недостатка питания – органических веществ в сточных водах.
Почти все проблемы жизнеспособности активных бактерий решает более-менее равномерный сток в септик большого объема. Для этого число пользователей канализации должно быть не менее 15-20, ради чего мелкие домовладения кооперируются для установки общей «локалки». В таком случае большой септик на одной биозаправке может прожить до 10 и более лет. Но под него нужно будет отвести уже до 3-4 и более соток земли, которой в малом населенном пункте или дачном поселке может просто не быть свободной. И вопрос – куда девать избыточную воду – решается все-таки не до конца.
В малом домовладении проблема «захлебывания» септика стоит особенно остро. В бытовых сточных водах влаги и так многовато для успешной деятельности бактериальных сообществ, а в процессе разложения органики стоков образуется немало и метаболической воды; малые приемники сточных вод чаще все выходят из строя захлебнувшись залповым сбросом (напр. если вся семья + гости помылись в душе). Вторая по частоте причина умирания биоценоза бактерий – замерзание. В процессе разложения органики стоков выделяется тепло. Но с уменьшением размеров активной камеры ее объем тепловыделения уменьшается по кубу, а поверхность теплоотдачи – по квадрату, т.е. гораздо медленнее, и удельные теплопотери быстро растут.
Закон и выгреб
Современное санитарно-экологическое законодательство или прямо запрещает строительство и эксплуатацию (!) с выпуском недоочищенных стоков непосредственно в грунт, или просто не дает на них однозначно четких норм и правил, но предусматривает ответственность за загрязнение. СанПиН РФ относятся к последнему случаю, тем более в свете недавней отмены актов СССР: копать у себя на участке сточную яму напрямую не запрещено, но, если она будет выявлена как источник инфекции или экологической опасности, владелец несет ответственность.
Отмена советских актов означает и следующее: находящиеся в эксплуатации придомовые выгребные ямы и туалеты «типа сортир» (чертежи см. на рис. ниже) терпимы, пока никому не мешают и не вредят. Но строить такие же новые – заведомое нарушение уже федеральных санитарных правил. Соответственно, наша задача – не заразная и экологически безопасная выгребная яма. Санитарный инспектор или участковый уже не могут, как в «совдепии», на месте взять штраф. Они выписывают предписание, которое возможно оспорить в суде. Презумпция невиновности распространяется и на гражданские дела: владельцу выгреба, как ответчику, не надо заказывать за свой счет экспертизу и доказывать, что его канализация «не гадит». Доказать, что «гадит», должен истец или его представители. А если окажется, что все-таки «не гадит», то истцу (надзорным органам) лучше отозвать штрафное предписание, чтобы не оплачивать судебные издержки попусту. Де-факто такой расклад означает, что хозяин и дальше может спокойно пользоваться своей канализацией.
Чертежи придомовой сточной ямы и дачного туалета с выгребом
Путь решения
Где-то 100 и более лет тому назад, когда микробиология и биохимия были еще в зачаточном состоянии, проблема избыточной воды остро стояла и в городских канализационных системах. Решалась она тогда «в лоб»: избыточную, еще очень грязную, влагу перекачивали из первичных приемников стоков на т. наз. поля орошения; попросту – на пригородные пустоши, разделенные на квадраты низкими земляными дамбами. В теплую влажную погоду от полей орошения вонью шибало на всю округу. На большом расстоянии от них нельзя было заниматься земледелием и строиться, а грязный грунтовой сток являлся рукотворной экологической катастрофой, это было ясно уже тогда.
Строительство очистных сооружений централизованной канализации дело долгое и дорогое, поэтому поля орошения кое-где продержались до 70-х и даже 80-х годов. А потом нужно было определить: как долго ждать, пока землю из-под них можно будет вернуть в оборот? И тут оказалось, что из-под некоторых – можно сразу использовать. Местные старожилы вспоминали, что от этих полей никогда не воняло, там заводилась водная флора, фауна и селились водоплавающие птицы. Исследовали – выяснилось, что устроители попали на площади с подходящей почвенной структурой и микрофлорой. Так что, если «обернуть» выгреб в инфильтрацией таким невидимым доочищающим естественным сообществом? Для этого нужно:
- Сразу создать в выгребной яме нужный бактериальный биоценоз – решаемо, биопрепаратов для септиков в продаже достаточно; нам потребуется первичный (для 1-й камеры).
- Создать в яме благоприятные для бактерий условия – дело техники, см. далее. Конкретнее: во-первых, обеспечить отток избыточной влаги, в т.ч. при залповом сбросе. Второе: обеспечить достаточную для поддержания жизни бактерий влажность при долгом отсутствии стока. Третье: дать бактериям время и возможность образовать споры на время голодовки и на зиму, для чего снабдить их подходящим нейтральным субстратом.
- Расположить яму так сообразно местным геологическим условиям так, чтобы время миграции фильтрата из нее до верхнего водоносного слоя (верховодки) было сравнимо со временем его естественного формирования (как правило, в течение теплого сезона).
- По той же геологии расположить выгреб таким образом, чтобы фильтрат из него не попал в горизонт питьевой воды в течение по крайней мере 5-6 лет.
- Кроме норм СанПиН расположения выгреба на местности (ни в коем случае их не нарушая) руководствоваться также дополнительными, исходя из соображений геологии, биологии, экологии да и человеческой психологии.
Санитарные нормы
Учитывая то, что самодельная выгребная яма может негативно влиять на состояние экологии при несоблюдении правил строительства и эксплуатации, существуют определённые документы государственного образца, регламентирующие нормы, которых нужно придерживаться в процессе постройки сооружения. К основным требованиям при обустройстве стоковых резервуаров на участках относятся следующие:
- при определении месторасположения дачной выгребной ямы нужно учитывать отдалённость конструкции до дома, наклон участка, состояние почвы;
- если неподалёку находятся детские площадки, жилые дома, то должно быть выдержано расстояние минимум 20 метров;
- глубина резервуара не должна быть больше, чем три метра;
- необходимо отрегулировать расстояние от , колодца, ;
- следует обеспечить герметичность выгребной ямы, накрыть её сверху крышкой;
- резервуар нужно чистить хотя бы раз в полгода, не стоит допускать, чтобы яма была заполнена больше, чем на 35 см от уровня поверхности грунта.
Чтобы выгребная яма на даче своими руками не стала источником распространения инфекций, следует учитывать каждый пункт в процессе строительства сооружения.
Как обойтись без откачки
Правильно рассчитанная, устроенная и заправленная бактериями выгребная яма без откачки может работать более 10 лет, если суточный сток относительно равномерен. В местах с холодной зимой и сложной геологией, не позволяющей заглубить выгреб до горизонта с более-менее стабильной благоприятной для бактерий температурой, стабилизировать их сообщество может подогрев выгреба, см. напр. сюжет:
Видео: об обустройстве выгребной ямы с подогревом
Запуск биосептика после заправки бактериями длится достаточно долго. На даче выходного дня это может быть неприемлемо – уже уезжать надо, а они еще не раскачались. «Взбодрить» и закисший или переполнившийся домовый выгреб. Типовая рекомендация к этому – полная откачка, чистка и перезаправка. Но, если дать «лошадиную дозу» биопрепарата с добавкой высокоценного питания для бактерий, то, скорее всего, они сами справятся с «авралом», и вызывать санбочку не понадобится, см. след. видео:
Видео: о бактериях в выгребной яме
Таким же способом можно и устранить плотный налет, забивающий фильтры. Признак его образования – от нормального стока яма начинает переполняться, но, если дать ей отдохнуть, уровень содержимого медленно понижается без сильного запаха и образования пены. Активизированные бактерии разрыхлят налет, и его микрочастицы уйдут в распоряжение их грунтовых собратьев. Процесс займет несколько дней, в течение которых сток в выгреб нужно по возможности ограничивать. Для быстрого удаления налета иногда применяют пекарские дрожжи или карбид кальция, см. напр.:
Видео: как продлить срок службы выгребной ямы
Но это очень опасная процедура, т.к. выделяются горючие газы, образующие с воздухом взрывоопасную смесь – метан, ацетилен. Кроме того, чистка выгреба подобным способом не устраняет необходимости в откачке, только отдаляет ее срок.
Образование твердого налета в выгребной яме ускоряет и усиливает неправильно устроенная канализация, требующая частой прочистки: средства для чистки труб убивают бактерии, а взвесь твердых загрязнений из труб микрофлора не перерабатывает
Поэтому для долгой работы выгреба без откачки и чистки важно не допускать ошибок при монтаже канализационной системы, см. видеоруководство, как их избежать:
Видео: 7 типичных ошибок при монтаже канализации
cope itemtype=”//schema.org/Article” data-nonce=”cabc2fed57″>
(Пока оценок нет)
cope itemtype=”//schema.org/Organization”>
Выбираем место для ямы
Размещение сооружения для сбора стоков определяют специальные правила и нормы. Эти рекомендации позволяют обезопасить источники водоснабжения, фундамент дома и зеленые насаждения от загрязнения в случае повышения уровня воды в сливной яме. Санитарные правила определяют следующие расстояния:
- до водохранилища – 30 м:
- до колодца при песчаном грунте – 50 м, при глинистом – 20 м;
- до деревьев – 3 м;
- до фундамента дома не менее 5 м;
- до границы соседнего участка – 2 м.
Важно учитывать рельеф территории, низменный участок не годится для устройства сливного накопителя. Во время ливней и таяния снега вода будет заполнять яму
Также учитывается глубина залегания грунтовых вод, она должна быть ниже на 1 метр от дна накопителя.
Герметичная сточная яма
Герметичная сточная система – это герметичная емкость, куда по трубам откачивают канализационные воды. По мере наполнения емкости канализационные воды нужно откачивать специальной машиной.
- место установки не зависит от вида почвы на участке;
- не зависит от прохождения подземных вод;
- экологически безопасна, канализационные воды не поступают в окружающую среду.
Минусы герметичной конструкции:
- появляется запах, если накопитель сделан в форме колодца;
- ежемесячные затраты (нужно периодически вызывать ассенизаторскую машину для откачки);
- относительно большая стоимость конструкции.
А в чем проблема?
Их 3: земельная площадь, вода как составная часть стока и закон. Активная часть современной локальной канализации это 2-3 и более камерный септик, см. рис. Возможно, пластиковый септик-танк, в едином корпусе, разделенном на отсеки. Принцип его создания в том и другом случае одинаков: вода из последней камеры дренируется в грунт либо используется для некоторых хознужд уже достаточно очищенной для данной цели. Тот и другой вариант отнюдь не дешев и требует отвода не менее 2-3 соток земли. А если их всего 6? 2-камерные придомовые септики с барботированием (аэрацией с перемешиванием) компактны, но еще дороже и энергозависимы. И в любом случае удачный запуск самодельного многокамерного септика (весьма трудоемкого) никак не гарантирован, а его узаконивание проблематично никак не менее, чем обычной (но не совсем, см. ниже) выгребной ямы.
Устройство многокамерного септика локальной канализации
И все равно, многокамерные септики приходится регулярно откачивать, чистить, перезаправлять биопрепаратами и перезапускать. Очистка сточных вод до пригодности к инфильтрации в грунт или вторичному использованию производится сообществами аэробных и анаэробных бактерий, в разных танках/отсеках разными. Те и другие чувствительны и к недостатку, и к избытку воды – активный ил (насыщенный бактериями) может пересохнуть или захлебнуться. Кроме того, замерзнуть зимой или просто помереть с голоду от недостатка питания – органических веществ в сточных водах.
Почти все проблемы жизнеспособности активных бактерий решает более-менее равномерный сток в септик большого объема. Для этого число пользователей канализации должно быть не менее 15-20, ради чего мелкие домовладения кооперируются для установки общей «локалки». В таком случае большой септик на одной биозаправке может прожить до 10 и более лет. Но под него нужно будет отвести уже до 3-4 и более соток земли, которой в малом населенном пункте или дачном поселке может просто не быть свободной. И вопрос – куда девать избыточную воду – решается все-таки не до конца.
В малом домовладении проблема «захлебывания» септика стоит особенно остро. В бытовых сточных водах влаги и так многовато для успешной деятельности бактериальных сообществ, а в процессе разложения органики стоков образуется немало и метаболической воды; малые приемники сточных вод чаще все выходят из строя захлебнувшись залповым сбросом (напр. если вся семья + гости помылись в душе). Вторая по частоте причина умирания биоценоза бактерий – замерзание. В процессе разложения органики стоков выделяется тепло. Но с уменьшением размеров активной камеры ее объем тепловыделения уменьшается по кубу, а поверхность теплоотдачи – по квадрату, т.е. гораздо медленнее, и удельные теплопотери быстро растут.
Закон и выгреб
Современное санитарно-экологическое законодательство или прямо запрещает строительство и эксплуатацию (!) с выпуском недоочищенных стоков непосредственно в грунт, или просто не дает на них однозначно четких норм и правил, но предусматривает ответственность за загрязнение. СанПиН РФ относятся к последнему случаю, тем более в свете недавней отмены актов СССР: копать у себя на участке сточную яму напрямую не запрещено, но, если она будет выявлена как источник инфекции или экологической опасности, владелец несет ответственность.
Отмена советских актов означает и следующее: находящиеся в эксплуатации придомовые выгребные ямы и туалеты «типа сортир» (чертежи см. на рис. ниже) терпимы, пока никому не мешают и не вредят. Но строить такие же новые – заведомое нарушение уже федеральных санитарных правил. Соответственно, наша задача – не заразная и экологически безопасная выгребная яма. Санитарный инспектор или участковый уже не могут, как в «совдепии», на месте взять штраф. Они выписывают предписание, которое возможно оспорить в суде. Презумпция невиновности распространяется и на гражданские дела: владельцу выгреба, как ответчику, не надо заказывать за свой счет экспертизу и доказывать, что его канализация «не гадит». Доказать, что «гадит», должен истец или его представители. А если окажется, что все-таки «не гадит», то истцу (надзорным органам) лучше отозвать штрафное предписание, чтобы не оплачивать судебные издержки попусту. Де-факто такой расклад означает, что хозяин и дальше может спокойно пользоваться своей канализацией.
Чертежи придомовой сточной ямы и дачного туалета с выгребом
Как сделать выгребную яму, чтобы не откачивать?
Итак, если все условия соблюдаются, можно приступать к постройке. Независимо от используемых средств, основа такой ямы – котлован круглого сечения, с шириной до 2 метров, глубиной до 3 метров. На дне котлована обустраивается дренаж. Стенки укрепляются, одним из нижеперечисленных способов. Обязательно делается прочная крышка или люк, закрывающиеся на замок. Напоминаем, такой ямы, чтобы не откачивать, хватит на 1 кубометр стоков в сутки. Теперь рассмотрим основные варианты – из чего можно сделать яму.
Выгребная яма из бочки своими руками
Это самый простой и доступный всем вариант. Для укрепления стен понадобится пластиковая бочка емкостью 200 литров. Не металлическая, так как металл быстро проржавеет.
В бочке делают отверстия для дренажа, на расстоянии в 15-20 см, в шахматном порядке. Проще всего это сделать болгаркой или дрелью с крупным сверлом.
В дне проделывают отверстие для сливной трубы. В него устанавливают патрубок, который нужно прикрепить прочно и обязательно – герметично. Для этого лучше использовать силиконовый герметик. После высыхания герметика участок соединения обрабатывается мастикой.
Последний этап – оборачивание бочки геотекстилем. Это необходимо для защиты бочки от попадания грунта внутрь, через дренажные отверстия. При этом дренаж будет вполне нормальным, за счет свойств геотекстиля.
Далее остается установить бочку в яму, подсоединить патрубок к канализационной системе. Пространство между стенками бочки и ямой заполняется мелким щебнем или гравием. Сверху устанавливается прочный люк. Как видите, своими руками сделать яму из бочки очень просто.
А какие есть другие варианты? Еще один, тоже достаточно простой – выгребная яма из автомобильных шин. Более сложны в реализации, но и более долговечны, надежны – ямы из бетонных колец или кирпича.
Что делать, если размеры ямы недостаточны для ваших нужд, и она переполняется? Тогда остается только откачка. Как откачать яму своими руками? Вариантов всего два. Для первого понадобится специальный фекальный насос и водяной насос. А еще – емкость для нечистот. И место, куда эти нечистоты можно вывезти.
Второй вариант – самый простой с материальной точки зрения. Вычерпывать содержимое ямы ведром. Но вряд ли кого-то обрадует такая перспектива. Впрочем, как и откачка насосом, это тоже малоприятная работа.
Оптимальным вариантом будет обращение в ассенизаторскую службу. Но еще лучше – правильно рассчитать объем ямы, чтобы она была действительно без откачки. Или установить септик, правда, его стоимость высокая, но она себя оправдывает. Также стоит помнить и учитывать ливневые стоки и талые воды. Тут также поможет профессиональная чистка ливневой канализации.
Дренаж выгребной ямы своими руками
Независимо от того, из чего вы хотите сделать яму, дренаж должен быть, для лучшего оттока жидкости. Он обустраивается следующим образом. Сначала на дно ямы засыпается слой песка, толщина слоя – не меньше 30 см. сверху застилают слой геотекстиля, так, чтобы его края заходили на стены котлована. Поверх него засыпают щебень. Толщина слоя щебня – не меньше 15 см. поверх щебня укладывают еще один слой геотекстиля. Края верхнего и нижнего слоев ткани скрепляют и прикрепляют к стенам ямы.
Поверх этого «пирога» и устанавливают бочку.
Помимо улучшения водоотведения, такой дренаж обеспечивает и определенные фильтрующие функции ямы, что в случае с вариантом без откачки очень хорошо.
Типы фильтрующих сооружений и сопутствующие факторы
септика
- Фильтрующая способность грунта, а именно – коэффициент фильтрации, м/сутки. На основе этого показателя устанавливают величину поверхности, необходимую для фильтрации необходимого объема стоков.
- Уровень грунтовых вод. Нижняя точка сооружения должна быть выше УГВ на 1 метр, не менее.
- Предполагаемый объем стоков.
Зависимость фильтрующей способности от типа грунта
Возможность монтажа фильтрующего сооружения напрямую зависит от типа грунта. Например, супесчаные и песчаные почвы отличаются отличной водопроницаемостью, у них высокий коэффициент фильтрации. Конструкции на таких грунтах работают наиболее эффективно.
Глины обладают минимальной проницаемостью. Суглинки находятся посередине, легкие и средние суглинистые почвы, в целом, пригодны для строительства систем фильтрации воды после септика, а вот тяжелые – нет.
Полную информацию о характере грунта на частном участке обычно получают в результате инженерно-геологических исследований. В нашем случае это реализуется путем бурения разведочных скважин. В частных условиях существует несколько методов определения пропускной способности почвы. Вот один из них:
- В месте предполагаемого возведения узла подземной фильтрации делается пробный шурф глубиной чуть ниже глубины будущего сооружения.
- Шурф неоднократно заполняется водой. При этом замеряют время впитывания жидкости, минуты и часы переводят в сутки.
- Учитывая площадь дна шурфа в м² и его объем в м³, ориентировочно вычисляется коэффициент фильтрации: (объём: площадь) х время = м³/м² в сутки = м/сутки.
- По итогам вычислений определяется допустимая нагрузка на квадратный метр фильтрующей поверхности очистного сооружения (л/сутки) в соответствии с табличными данными.
Устройство выгребной системы своими руками
Существует два основных вида обустройства ямы:
- герметичная;
- обычная без дна.
Вариант обустройства канализации в загородном или частном доме определяется местонахождением территории, ежедневным количеством сточных вод и материальными возможностями владельца участка:
- если ежедневное количество сточных вод не более одного кубометра, возможно строительство простой системы без дна и без откачки. В яме этого вида стоки частично уходят в грунт, в котором очищаются анаэробными бактериями. Для примера этой выгребной ямы можно привести классический сельский туалет;
- при большом количестве сточных вод (более кубометра) требуется строительство герметичной конструкции, которую нужно время от времени откачивать.
Это требование объясняется тем, что при отсутствии днища в яме сточная вода проходит в грунт и ее очистка происходит микроорганизмами, находящимися в толще земли. Но их возможности по очистке не безграничны.
При больших количествах сточных вод микроорганизмы не справляются с очищением воды. В этом случае сточные воды начнут загрязнять прилегающий участок и возможно их прохождение в водонесущие слои почвы с дальнейшим загрязнением питьевого колодца.
Если требуется утилизация большого количества сточных вод можно рассмотреть обустройство септика с фильтрационными полями.
Технология монтажа выгребной ямы без дна
Поскольку фильтрующая яма из бетонных колец — наиболее популярный вариант подобных сооружений, есть смысл изучить его более подробно.
Общий план действий таков:
- Сделать разметку ямы;
- Вырыть котлован;
- Смонтировать кольца;
- Вывести к колодцу канализационную трубу;
- Изготовить входное отверстие и ввести через него часть трубы в емкость;
- Сделать герметизацию всех стыков;
- Выполнить гидроизоляцию поверхностей колодца;
- Установить на дне фильтр;
- Сделать обратную засыпку пазух выемки грунтом;
- Установить сверху перекрытие и крышку;
- Задекорировать верх сооружения.
Для ручной копки котлована под выгреб потребуется совковая и штыковая лопата, для выемки грунта — ведро с веревкой и помощник наверху для того, чтобы поднимать вынутый грунт. Первое кольцо нужно установить по разметке, залезть в него и копать изнутри. В процессе работы кольцо будет постепенно опускаться до нужной отметки. Остальные изделия нужно монтировать автокраном по мере углубления колодца. Если выполнять земляные работы с помощью экскаватора, их скорость увеличится в разы, хотя это обойдется дороже.
Траншею, предназначенную для укладки канализационной трубы, необходимо рыть с небольшим уклоном 2-3 см/п.м. в сторону выгребной ямы для обеспечения слива отходов самотеком.
Если грунт зимой промерзает, трубу нужно обязательно утеплить во избежание образования ледяных пробок.
Входное отверстие для нее следует пробивать в стенке резервуара после укладки трубы в траншею. Если отверстие изготовить заранее, можно ошибиться во вхождении трубы по высоте.
При устройстве выгребной ямы без дна стыки колец и место ввода трубы следует заделать раствором, а потом всю поверхность сооружения покрыть обмазочной гидроизоляцией. Она защитит конструкцию от внешнего и внутреннего воздействия воды и продлит срок службы сооружения.
Для изготовления донного фильтра потребуется речной песок, щебень или гравий. Вначале дно колодца нужно засыпать на 300 мм песком, потом — двумя слоями щебня той же толщины. Крупная фракция засыпки должна быть сверху, мелкая — снизу.
После этого можно приступать к монтажу перекрытия. Для этой цели подойдет бетонная плита соответствующей конфигурации. Плита должна быть оснащена отверстием размером достаточным не только для шланга ассенизационного насоса, но и для проникновения внутрь емкости человека на предмет исследования ее состояния после опорожнения.
Смотровой люк нужно закрывать крышкой. Тогда смрад не будет беспокоить окружающих. Если крышку изготовить двойной, она сможет защитить участок от ненужных запахов и канализационные стоки зимой от замерзания.
Для того чтобы сохранить ландшафт участка, перекрытие рекомендуется засыпать грунтом, оставляя его крышку свободной. Ее высота над уровнем земли должна составлять 300 мм.
При эксплуатации готовой сливной ямы нужно только периодически наблюдать за увеличением уровня стоков и вовремя их откачивать. Если расчеты и монтаж сооружения сделаны добросовестно, ее очистка потребуется лишь 2 раза за год.
При техническом обслуживании такого выгреба выполняется промывка или замена донного фильтра. Такие работы опасны, поэтому страховка исполнителя в лице напарника, постоянно находящегося наверху, обязательна.
Как сделать выгребную яму — смотрите на видео:
Независимо от того, изготовлена ли выгребная яма без дна из бочки, покрышек, кирпича или бетонных колец, в любом случае это полезное сооружение
При его строительстве важно придерживаться технологии, а при эксплуатации — санитарных норм
