Что делать в квартире
Итак, все работы по прокладке отдельной линии и установке розетки в квартире вы выполнили своими руками. Осталось сделать подключение к земле. Если в электрощите имеется заземляющая колодка, то все просто и понятно. Подключаем третий земляной провод к ней. Если же такой колодки нет и в наличии только два провода, ноль и фаза, то для того, чтобы все сделать все правильно, следует обратиться к электрикам обслуживающей дом организации.
Вполне возможно, что, несмотря на то, что в квартиру заходит только два провода электросети, в силовом щите на лестничной площадке может находиться заземляющая шина. В этом случае электрик сможет быстро сделать нужное подключение. Это обойдется недорого, так все основные работы вы уже успели сделать своими руками. Если все же такой шины нет, то возможны другие варианты.
Эти варианты нельзя назвать лучшим решением, но все же их рассмотрим. Самый простой выход — это использование в качестве заземляющей цепи водопроводных труб или труб центрального отопления. Для этого участок трубы необходимо тщательно очистить от краски или ржавчины. Для надежного контакта на это зачищенное место накладывается хомут с затягивающим винтом, к которому нужно выполнить подключение провода. Такое решение имеет большие минусы. Во-первых, происходит ускоренный износ труб из-за блуждающих в них токов, что чревато протечками и скорой необходимостью замены этих труб. Во-вторых, в случае пробоя изоляции можно получить удар электрическим током при их касании. Можно представить, что произойдет, если такое подключение будет производиться всеми соседями.
Еще один вариант — использование в качестве земли нулевого провода. В этом случае в силовом щите третий провод, идущий от розетки для стиральной машины, подключается к нулевому проводу электросети. Однако существует опасность, что при ремонтных работах вне квартиры перепутают эти провода местами. Такую ситуацию нельзя сбрасывать со счетов. В таком случае на корпус машины попадет максимальное напряжение сети, что крайне опасно для жизни.
Главные требования к заземлению
Поэтому при отсутствии возможности подключения к заземляющей шине в щите на лестничной площадке, для обеспечения безопасности нужно обязательно ставить УЗО. Это будет оптимальным решением.
Что оно дает
Защитное заземление необходимо для обеспечения электробезопасности в доме. Правильно выполненное, появлении тока утечки оно ведет к немедленному срабатыванию УЗО (повреждение электроизоляции или при прикосновение к токоведущим частям). Это — главная и основная задача этой системы.
Вторая функция заземления — обеспечение нормальной работы электрооборудования. Для некоторых электроприборов наличия защитного провода в розетке (если он есть) недостаточно. Необходимо подключение к заземляющей шине напрямую. Для этого обычно есть специальные зажимы на корпусе. Если говорить о бытовой технике, то это микроволновая печь, духовка и стиральная машина.
Основная задача заземления — обеспечить электробезопасность частого дома
Мало кто знает, но микроволновка без прямого подключения к «земле» во время работы может существенно фонить, прием уровень излучения может быть опасным для жизни. В некоторых моделях на задней стенке можно увидеть специальную клемму, хотя в инструкции обычно только одна фраза: «необходимо заземление» без уточнения как именно его желательно сделать.
При прикосновении мокрыми руками к корпусу стиральной машины часто ощущается пощипывание. Оно неопасно, но неприятно. Избавиться можно подключив «землю» напрямую на корпус. В случае с духовкой ситуация аналогична. Даже если она не «щиплет», прямое подключение более безопасно, так как проводка внутри установки работает в очень тяжелых условиях.
С компьютерами дело обстоит еще интереснее. Подключив напрямую «земляной» провод к корпусу, вы можете разы поднять скорость работы Интернета и свести к минимуму количество «зависаний». Вот так просто из-за наличия прямого соединения с заземляющей шиной.
Нужно ли заземление на даче или в деревянном доме
В дачных поселках делать заземление надо обязательно. Особенно, если дом построен из горючего материала — деревянный или каркасный. Дело в грозах. На дачах очень много элементов, притягивающих молнии. Это колодцы, скважины, трубопроводы, лежащие на поверхности или закопанные на минимальную глубину. Все эти объекты притягивают молнии.
На дачах высока вероятность попадания молнии
Если громоотвода и заземления нет, попадание молнии почти равнозначно пожару. Пожарной части поблизости нет, так что огонь распространится очень быстро. Потому в паре с заземлением делайте еще и молниеотвод — хоть пару стержней метровой длины, прикрепленных к коньку и соединенных при помощи стальной проволоки с заземлением.
Инструкция по установке заземления
Закончив подготовительные работы, приступают к монтажу.
Раскопка траншей
Копают траншеи на глубину 0,5–1 м по периметру создаваемого контура. В направлении вводного щита от ближайшего к нему стержня также роют котлован для шины заземления. Ширина траншей – около 50 см, чтобы в ней помещался человек для работы.
Монтаж контура
Заостренные стержни забивают в землю. Над дном траншеи они должны выступать на 20 см. Между электродами укладывают перемычки, подгоняют их по длине. Из такого же материала прокладывают шину в направлении вводного щита. Ее конец изгибают буквой «Г», закрепляют на цоколе дома. Изгиб нужен для компенсации расширения стали при температурных колебаниях.
Если заземлительный провод требуется подвести к щиту, который находится в домике, проделывают отверстие в цоколе, укладывают пластиковую гильзу. Дальше можно использовать 2 способа. При первом проводник соединяют с шиной на улице. Сквозь гильзу пропускают провод, прикрепляют к корпусу щита.
Сварка
Шины приваривают к электродам. Такое соединение наиболее надежное и долговечное. Коррозия не способна настолько нарушить контакт, чтобы сильно увеличить сопротивление.
Способ без сварки
Болтовое соединение быстро покрывается ржавчиной. С течением времени надежность конструкции уменьшается.
Чтобы она служила дольше, делают следующее (если невозможно применить сварку):
- Используют оцинкованные гайки, болты, шайбы.
- Обрабатывают резьбовые контакты после крепления антикоррозионным средством.
- В завершение монтажа оборачивают места сочленений изоляционной лентой.
Засыпка и проверка сопротивления
Завершив монтаж, проверяют работоспособность контура. Вызов специалистов выльется в большую сумму. Покупать дорогостоящий специальный прибор для одноразового использования нецелесообразно.
Проверить его можно самому лампой мощностью не меньше 100 Вт. От нее 1 контакт подключают к фазе, другой – к заземляющему контуру. Яркое горение – признак правильного монтажа. Можно засыпать траншеи. Тусклый свет – плохие контакты элементов конструкции. Если лампочка не засветилась – допущена ошибка, нужен пересмотр системы.
Искусственное заземление
Главным элементом такой системы является специально сконструированный и изготовленный контур. Он состоит из помещенных в грунт нескольких металлических проводников. Как правило, для этой цели используют стержни, уголки, трубы или другие изделия из металла. Длина их должна быть не меньше 2,5 м. Главным предназначением такой конструкции является рассеивание тока внутри грунта, чтобы избежать поражения человека. Материал, из которого изготавливается заземляющий контур, должен соответствовать сопротивлению грунта, в который он устанавливается, а также учитывать характеристики климата (в первую очередь, влажность и уровень осадков). Покрывать контур антикоррозийными составами категорически запрещается, поскольку это может ухудшить его проводимость, а, значит, снизит эффективность устройства.
К заземлителю подсоединяется проводник, который обеспечивает передачу тока от электроустановки до заземляющего контура, создавая замкнутую электрическую цепь и защищая людей от травм. Единственным требованием к проводнику является устойчивость к внешнему воздействию и прочность. Как правило, его изготавливают из стали.
Проводник соединяется со щитком, который обеспечивает распределение тока по проводке в помещении. Современные стандарты предусматривают прокладку проводки в помещениях, где находятся люди, трехжильными проводами. Одна из жил является фазой (по ней подается электричество к электроустановке), вторая – ноль (находится без напряжения и соединяет фазу с заземляющим проводом), а третья – замыкает цепь, направляя ток в землю. При подключении прибора в розетку автоматически начинает действовать и заземляющий провод, обеспечивающий защиту.
Устройство защитного заземления
Если вдруг из-за износа изоляции ток вместо фазы начинает попадать на корпус прибора, защитный провод уводит его в землю, что исключает возможность травмы. В случае возникновения короткого замыкания из-за проблем с изоляцией сработает защитный автомат, который отключит подачу электрического тока. В любом случае ток будет проходить через защитный проводник и рассеиваться в грунте.
Итак, отвечая на вопрос, зачем нужно заземление, следует отметить, что его основной функцией является защита от травм при функционировании электроприборов и оборудования. Достигается это благодаря установке специального контура в земле и прокладке проводки из трехжильных проводов.
Методика проверки
Перед проверкой исправности заземления следует определить нулевой и фазный провода при помощи индикаторной отвертки. После контакта с одной клеммой лампочка в отвертке загорается — это фаза, если не горит — ноль. Наличие заземления даже при трехжильном проводе нужно проверить простыми методами: при помощи мультиметра или контрольки.
Проверка с помощью мультиметра
- включить в распределительном щите электропитание в помещении (доме);
- замерить напряжение в розетке, установив один щуп на фазу, а второй — на ноль;
- переставить щуп контактного датчика из нуля на заземляющий проводник (РЕ);
- проверить показатели тестера, если они практически не изменились, значит, система заземления в порядке, если показатели на нуле — система не работает.
Проверка контрольной лампочкой
Чтобы соорудить прибор, называемый «контролькой», нужно взять лампочку с патроном и подсоединить к нему два медных провода. При этом контакты такого тестера должны быть изолированы между всеми элементами. Проверка контрольной лампочкой проводится таким же способом, как и при помощи мультиметра: один щуп подсоединяют к нулю, второй — к фазе. Потом переставляется щуп от нуля на заземляющее подключение.
Если проводка не имеет цветового распознавания, можно определить фазу и ноль таким образом: один концевик приложить к клемме заземления, а второй поочередно к одному и второму подключению. Фаза расположена там, где загорится источник света. Если же лампочка не будет гореть, значит, схема РЕ не функционирует.
В случае, когда лампа не горит при соединении фазы и нуля, нужно проверить контакты прибора, а также, не перегорела ли лампа и есть ли питание в распределительном щите. Иногда причиной отсутствия загорания лампы является то, что произошел обрыв на нулевом или фазном контуре.
Когда исследования приборами не показывают абсолютную гарантию подключения, необходимо вскрыть розетку и проверить проводники. Чтобы это сделать правильно, нужно придерживаться инструкции:
- Проверьте напряжение, включив в розетку одних из приборов (настольная лампа, утюг и др.). При этом нельзя касаться заземляющего контакта.
- Отключить питание в распределительном щитке, вытащить вилку из розетки.
- Снять крышку розетки и проверить затяжку проводов, а также посмотреть, к чему подключен заземляющий контакт. Если к одной из розеточных клемм — это зануление. Подключение к отдельному проводу говорит о том, что используется заземление. Отсутствие подсоединения — фактор отсутствия заземления.
- Установить крышку на место, закрепить и включить автомат на щитке.
При работе с электросетью нельзя забывать о правилах безопасности. Обязательно проверяйте исправность всех приборов. Не прикасайтесь влажными руками к проводнику и не стойте на влажном полу. Нельзя делать контур РЕ между заземляющим контактом и нулевой клеммой, это может привести к пожару после обрыва нулевого проводника. Наилучший вариант — вызвать профессионального электрика.
Следует обязательно проверить схему РЕ, если: вы слышите шум во время воспроизведения музыки или ощущаете легкие удары током при использовании бытовых приборов, таких как чайник, водонагреватель, стиральная или посудомоечная машина. Такие факторы являются признаком того, что система РЕ не функционирует вообще или работает плохо.
6. Недостаточное сечение нейтрального проводника
С ростом количества электронного оборудования в коммерческих зданиях возникает беспокойство по поводу увеличения тока, проходящего через нейтральный проводник. При сбалансированной трехфазной нагрузке ток, протекающий в нейтрали, в теории равен нулю.
Нейтральный проводник – ток равен нулю при симметричной нагрузке
Однако компьютеры, лазерные принтеры и другие электронные офисные устройства используют один и тот же тип блоков питания (БП), которые как правило являются однофазными. Для питания требуется постоянное напряжение нескольких значений, например, +3 В, ± 5 В, +12 В.
Блок питания – функциональная электрическая схема
Это постоянное напряжение получается сначала путём выпрямления переменного напряжения через диодный мост. Затем для фильтрации и сглаживания полученного выпрямленного напряжения используется конденсатор. Далее следует преобразователь постоянного напряжения, который и формирует напряжение для низковольтной нагрузки. Этот тип БП называют импульсным.
Проблема с устройствами, которые используют такие БП, заключается в том, что они генерируют гармонические колебания третьего порядка, которые возвращаются обратно в энергетическую систему.
Ток в нейтрали когда есть гармоники высоких частот
Гармоники третьего порядка – это гармонические колебания напряжения, частота которых кратна 3*n (где n – натуральные нечётные числа для импульсных БП) по отношению к основной частоте, то есть множитель равен 3, 9, 15, 21 и т.д. Поэтому для трёхфазной системы, имеющей сбалансированные однофазные нагрузки, присутствуют фундаментальная и третья гармонические составляющие.
Применение закона Кирхгофа для узла N показывает, что сумма токов базовой частоты в нейтрали должна быть равна нулю. Но наличие совпадающих по частоте и фазе гармоник третьего порядка в каждой фазе питания даёт в сумме величину тока в три раза больше каждого тока третьей гармоники.
Это становится проблемой в офисных зданиях, когда несколько однофазных нагрузок питаются от трёхфазной системы. Отдельные провода нейтрали проходят с каждой линией, поэтому ток нейтрали будет эквивалентен току линии. Однако, когда все нейтрали возвращаются в распределительный щит или трансформаторную подстанцию, суммарные токи всех трёх фаз могут вызвать перегрев и даже привести к выходу из строя нейтрального проводника.
В офисных зданиях разные помещения как правило питаются от разных фаз, чтобы сбалансировать нагрузку. Однако, нейтральный проводник обычно один для всех трёх фаз, и его сечения может быть недостаточно для протекающих токов. Это может привести к катастрофическим результатам, если доля нелинейных нагрузок, богатых гармониками третьего порядка, достаточно велика. В этом случае ток нейтрали может достигать 173% от фазных токов.
Что оно дает
Защитное заземление необходимо для обеспечения электробезопасности в доме. Правильно выполненное, появлении тока утечки оно ведет к немедленному срабатыванию УЗО (повреждение электроизоляции или при прикосновение к токоведущим частям). Это — главная и основная задача этой системы.
Вторая функция заземления — обеспечение нормальной работы электрооборудования. Для некоторых электроприборов наличия защитного провода в розетке (если он есть) недостаточно. Необходимо подключение к заземляющей шине напрямую. Для этого обычно есть специальные зажимы на корпусе. Если говорить о бытовой технике, то это микроволновая печь, духовка и стиральная машина.
Основная задача заземления — обеспечить электробезопасность частого дома
Мало кто знает, но микроволновка без прямого подключения к «земле» во время работы может существенно фонить, прием уровень излучения может быть опасным для жизни. В некоторых моделях на задней стенке можно увидеть специальную клемму, хотя в инструкции обычно только одна фраза: «необходимо заземление» без уточнения как именно его желательно сделать.
При прикосновении мокрыми руками к корпусу стиральной машины часто ощущается пощипывание. Оно неопасно, но неприятно. Избавиться можно подключив «землю» напрямую на корпус. В случае с духовкой ситуация аналогична. Даже если она не «щиплет», прямое подключение более безопасно, так как проводка внутри установки работает в очень тяжелых условиях.
С компьютерами дело обстоит еще интереснее. Подключив напрямую «земляной» провод к корпусу, вы можете разы поднять скорость работы Интернета и свести к минимуму количество «зависаний». Вот так просто из-за наличия прямого соединения с заземляющей шиной.
Нужно ли заземление на даче или в деревянном доме
В дачных поселках делать заземление надо обязательно. Особенно, если дом построен из горючего материала — деревянный или каркасный. Дело в грозах. На дачах очень много элементов, притягивающих молнии. Это колодцы, скважины, трубопроводы, лежащие на поверхности или закопанные на минимальную глубину. Все эти объекты притягивают молнии.
На дачах высока вероятность попадания молнии
Если громоотвода и заземления нет, попадание молнии почти равнозначно пожару. Пожарной части поблизости нет, так что огонь распространится очень быстро. Потому в паре с заземлением делайте еще и молниеотвод — хоть пару стержней метровой длины, прикрепленных к коньку и соединенных при помощи стальной проволоки с заземлением.
Можно ли делать заземление внутри дома. Как сделать заземление правильно в доме
Как правило для подачи в частный дом электричества применяется система ТТ , в такой системе заземляющий провод PE подключается к контуру заземления, и больше никуда. При такой системе, необходимо делать качественной контур заземления, чтобы в случае замыкания КЗ на землю, ток короткого замыкания был достаточен для срабатывания автомата защиты. Рассмотрим, как сделать заземление правильно в частном доме.
Контур состоит из заземлителей и металлической обвязки. Заземлители делаются из металлических штырей 2-3 метров длинной, они полностью входят в землю. Эти штыри и распределительный щит в доме соединяются металлической обвязкой. Для изготовления штырей могут применяться металлические трубы, уголки, пруты. Арматуру использовать нельзя, так как она быстрее ржавеет и теряет заземляющие свойства. Между собой штыри удобно соединять металлической полосой.Существует принципиально две схемы контура заземления:
- Линейная схема заземляющего контура, заземлители уложены в ряд и соединяются последовательно.
- Схема с замкнутым контуром, например треугольные и квадратные, в этом случае все штыри заземления образуют замкнутый круг. Такая схема более надежна и оптимальна. Если позволяет территория возле дома, то используйте её. Самой оптимально схемой будет треугольник, расстояние между штырями должно быть одинаковым от 1 м до 1,5 м.
Организацию заземления в частном доме можно разделить на три этапа работ, на монтаж контура заземлителей в земле, подключение контура к электрическому щитку и проверку работы заземления.
Внимание! Ответственно подойдите к выбору места для контура заземления, так как в случае утечки тока над ним не должно никого быть. Можно расположить под клумбой или дорожкой
Размещать контур нужно на расстоянии от 1 до 10 метров от дома.
ЭТАП1
- Отмечаем территорию под контур треугольника, в направлении к строению выкапываем траншею глубиной 70 см.
- В углах треугольника в землю вбиваются металлические уголки или трубы на глубину ниже уровня промерзания, около 2,3 метров. Концы штырей забивают так, чтобы после засыпания грунтом над ними было еще около 50 см почвы.
- Затем эти концы соединяются методом сварки металлическими полосами, тем самым образую замкнутый контур в виде равнобедренного треугольника.
- Затем приваривается к контуру металлическая полоса, идущая к дому. На её конце, на стене дома, привариваем болт, к которому будет закрепляться заземляющий провод от шины в электро-щитке.
- Сварочные швы красятся битумной краской или мастикой, для защиты от коррозии.
- Засыпаем грунтом траншею, и красим для защиты от коррозии земляную шину, которая выступает из земли.
Внимание! Есть заблуждение, что для лучшей работы заземления можно посыпать контур перед засыпкой солью, якобы соленая почва лучше проводит ток. Не делайте этого, так как показатели проводимости тока действительно на начальном этапе эксплуатации будет лучше, но в долгосрочной перспективе ваш контур значительно быстрее заржавеет и потеряет свою способность выполнять свои функции
ЭТАП2
Для подключения земляной шины к щитку лучше использовать медный провод желтого цвета, сечением не меньше 10 кв.мм.
Внимание! Для крепления медного провода к металлической полосе делается отверстие по диаметру болта, провод фиксируется гайкой с шайбой специальными клеммами, но не накручиваться на них. Это место соединения зачищаем до блеска и покрываем консистентной смазкой для защиты металла от окисления и коррозии
К щиту медный провод крепится на корпус также винтовым соединением. Если дверца щита не заземлена, то заземлите её еще одним проводом.
Совет! Заранее подберите шины заземления в щитке с нужным количеством отверстий для разных линий, так как крепить два провода в одну точку запрещается.
ЭТАП3
Проверьте работоспособность выполненного защитного. Лучше проводить такую проверку раз в 3 года, для вашей безопасности. Проверка проводится омметром. Может показаться, что проверить ваш контур можно при подключении обыкновенной лампочки к фазе и контуру и она будет гореть, но это ошибочно из-за низкого электропотребления.
Сопротивление контура заземления не должно быть более 4 Ом. Советую пригласить электрика и быть уверенным в том что ваш контур заземления работает корректно.
Работает ли ржавый контур заземления
Заземляющий контур работает, даже если он очень ржавый. Причём ржавчина в этом случае даже способствует эффективности устройства, так как отлично проводит электричество.
Вот те самые 50% ржавчины и допустимы. Но только в том случае, если остальные 50% остались без ржавчины
Это и нужно установить при осмотре контура, убрав грунт на глубину около 30 см и обратив внимание на один из электродов. Этого будет достаточно для наглядной картины
ФОТО: YouTube.comИ если вы задумались о заземлении ещё до момента установки, то никогда не экономьте на толщине металла
Как правильно сделать заземляющий контур для частного дома, подробно описано в этом видео:
Watch this video on YouTube
Чем отличается «ноль» от «земли» в электрике
Некоторые электромонтажники, имеющие опыт работы, не всегда могут ответить правильно на вопрос «что будет, если земля используется вместо нуля» или чем отличается заземление от зануления
Важно в этом разобраться, чтобы не допустить ошибок работе
Если сделано зануление, корпусная часть оборудования соединяется с нулевым проводником. Когда делается заземление, то корпус электрического прибора присоединяется к заземленному контуру, состоящему из металлических штырьков, забиваемых в грунтовое основание.
Заземленный контур – металлические штыри, забитые в землюИсточник yandex.ru
Этапы заземление частного дома
В прокладке заземления частного
дома выделяют несколько этапов. Подготовка местности заключается в выборе места
для установки заземления. Для заземления делают равносторонний треугольник с длиной
стороны 2,5 – 3 метра. И находится это сооружение должно не менее чем в метре от
фундамента. При этом вам нужно будет выкопать траншею глубиной 1 – 1,5 метра. И
при этом это место не должно быть сильно влажным. Кроме, того контур заземления
должен быть со стороны щитка. После того, как вы выбрали место наступает этап земляных
работ. Выкопайте траншею в виде равностороннего треугольника глубиной от 1 метра.
К одному из углов этой траншеи прокопайте траншею в сторону дома к щитку глубина
может быть 0,5 метра. Готовим электроды. В качестве материала можно применять черную
сталь, оцинкованную сталь или медь. Форма электродов может быть как уголок, шлейф
или труба. Для черной стали уголок 50х50х4 мм, шлейф 100х4 мм, труба 32х3,5мм. Если
используете оцинованную сталь уголок 40х40х3мм, шлейф 75х3мм, труба 25х2мм, если
будете использовать медь уголок 25х25х2мм, шлейф 50х2мм, труба 20х2мм.
Использование в заземлении
арматуры запрещается т. к. арматура закаляется и процессы окисления и распределения
токов проходят по другому. Красить или покрывать чем-то подобным краске нельзя.
Концы электродов лучше заострить. Далее забиваем электроды в землю. Будьте осторожны
конфигурация электродов не должна измениться. Забиваем на глубину 2-3 метра. Траншею
допустимо выкопать в виде линии, но тогда электродов должно быть 4-5 штук. К концам
электродов привариваем металлическую полоску шириной не менее 40 мм и толщиной 4
мм или более из того же материала, что и электроды. В результате получается треугольник
из стальных полос. К ближнему к дому углу привариваем полоску,
материал тот же. И прокладываем ее к дому и выводим непосредственно за стеной от
щитка выше уровня фундамента. Привариваем к полоске болт М80. Сверим в стене отверстие.
Через это отверстие медным многожильным кабелем подсоединяем к щитку. Согласно правил
все соединения должны быть сварными. Но в при использовании болтов тоже достигаются
хорошие результаты. Если вы воспользовались болтами учитывайте окрашивать сталь
нельзя, поэтому она будет гнить и резьбовые соединения выйдут из строя быстрее сварных.
Далее закапываем траншею уплотняя грунт по мере закапывания. После завершения всех
работ проверяем сопротивление с помощью прибора М416.
Заземление частного дома своими руками производится в несколько этапов.
подготовительного
земляных работ
вбивку в землю электродов
соединение электродов
сверление технологических отверстий в стене
разводка заземляющего провода
- проверка работоспособности заземления.
Подготовительный этап предполагает выбор участка, где будет располагаться контур
заземления.
Земляные работы предназначены для созданного в почве равностороннего треугольника
контура заземления. Для этого производится рытье ям и соединительных траншей. Глубина
траншей и ям должна достигать 1,5 м. Прокладывать контур заземления рекомендуется
на расстоянии 1 метр от фундамента частного дома. Траншеи выкапываются по размеченному
треугольнику на глубину до 1 м. Ширина траншее должна быть достаточной для проведения
последующей сварки электродов.
Вбивка в землю электродов осуществляется по вершинам треугольника. Заземлители
вбиваются в почву на глубину до 2-3 метров. Для удобства работы уголки на концах
заостряются. Работы по забивке проводников предпочтительно осуществлять кувалдой.
Не допустима деформация или изменение формы электродов.
Соединение электродов осуществляется с применением резьбового соединения стальной
полосой шириной 40 мм и толщиной 4мм и болтами М80 или М100. Болт М80 приваривается
к краю полосы для крепления провода, идущего в частный дом. К краю болта присоединяется
медный многожильный провод, ведущий непосредственно на распределительный щиток дома.
После завершения земляных и монтажных работ по заземлению производится контрольный
замер контура заземления. должен показать величину сопротивления
заземляющего устройства. Замер величины сопротивления контура заземления производят
специализированные лаборатории с помощью омметров М416.
Чтобы досконально разобрать самостоятельно о назначении и функциях проводников
схемы при установке заземления, достаточно просто посмотреть предложенное видео
Создание заземляющего контура
Если вы откроете распределительный щиток в подъезде, то в технологических каналах находятся четыре провода: три фазы и один ноль. То есть, защитный и рабочий нулевой контур совмещены в одном проводнике. Такая схема называется занулением и имеет буквенную аббревиатуру TN-C.
В квартиру обычно заходит два проводника по отдельности: одна фаза и один ноль, или один двухжильный кабель. При этом если открыть розетку, то в ней защитная клемма PE отсутствует.
К сожалению, эта схема заземления в старых домах еще присутствует. И это серьезная опасность для поражения током человека. Установленные в щитке автоматы реагируют только на короткое замыкание. А вот на блуждающие токи нет. Поэтому в 2003 году было принято постановление, что во всех жилых домах необходимо избавиться от TN-C и перейти на новую схему – TN-S или TN-C-S, что обозначает: система выравнивания потенциалов. То есть, необходимо во всем доме провести проводку системы заземления, а уже после, этот же контур внедрить в каждую квартиру.
Получается так, что перед тем, как сделать заземление в квартире, необходимо сделать его во всем доме. Надо подвести к общему силовому щиту дома отдельный кабель, соединяющийся с заземление в трансформаторе. Процесс этот сложный и долгий. Поэтому многие энергоснабжающие компании поступают так: они вводной нулевой проводник делят на два контура: ноль и заземление. Но перед этим, тот же общий ноль, заземляют повторно. До квартирных щитков доводятся два провода:
- PE – защитный;
- N – нулевой рабочий.
Все остальное можно сделать своими руками внутри своей квартиры. А именно, проложить провод от каждой розетки до распределительного щитка. Для этого придется штробить стены, укладывая проводку в каналы с последующей заделкой и отделкой. Можно монтаж провести открытым способом, уложив провода в короба.
Порядок установки и снятия
Установка производится на обесточенный участок токоведущих шин со стороны, с которой возможна подача напряжения. Перед установкой указателем проверяют наличие на токоведущих шинах напряжения, удостоверившись в его отсутствии, производится установка переносного заземления. Первым делом крепятся зажимы на нулевую шину или заземленную конструкцию, а после поочередно на фазные. Установка зажимов производится с помощью изолированной штанги, применив защитные средства, одев боты и рукавицы, как показано на картинке:
Если участок, на котором производится работы, делится коммутационными аппаратами, или производятся с разборкой шин, заземление накладывается с двух сторон от места проведения работ, чтобы исключить наводку напряжения от рядом пролегающих токоведущих шин.
Установка переносного заземления производится с пола или земли, подъем на еще не заземление оборудование запрещен без повторной проверки напряжения. Снятие переносного заземления производится в обратном порядке. Сначала снимаются зажимы с токоведущих шин, потом снимается проводник с заземленного элемента или нулевой шины. Снимать переносное заземление необходимо с помощью изолированной штанги и защитных средств. После снятия перемычек запрещено дотрагиваться к шинам без защитных средств, поскольку на них может наводиться напряжение.
На видео примерах ниже наглядно демонстрируется, как установить переносное заземление:
Помните, производство работ в электроустановках производится по наряд-допуску, в сопровождении наблюдающего, с инструктажем перед началом работ, согласно действующим инструкциям по ТБ и правилам технической эксплуатации.
Вот и все, что хотелось рассказать вам о том, что такое переносное заземление, как установить его и какие требования предъявляются к сечению проводника. Надеемся, информация была для вас полезной и понятной.
Будет интересно прочитать:
- Что такое шаговое напряжение
- Как выбрать автоматический выключатель
- Как пользоваться токоизмерительными клещами
Присоединение шин к контактным зажимам (выводам) аппаратов.
Существует несколько способов присоединения шин к выводам аппаратов в зависимости от конструкции выводов и материала шин: одноболтовое и многоболтовое непосредственное с помощью сквозных болтов с гайками и шайбами; гаечное непосредственное (шину зажимают между двумя контактными гайками, навернутыми на нарезной токопроводящий стержень аппарата); через плоские медно-алюминиевые переходные пластины. В последнее время для присоединения к зажимам аппаратов алюминиевые шины оконцовывают пластинами из сплава АД31Т1, которые по сравнению с медно-алюминиевыми пластинами исключают расход меди и уменьшают материальные затраты.
К плоским выводам аппаратов непосредственно присоединяют медные, алюминиевые и стальные шины; к выводам, выполненным в виде нарезного стержня,— медные шины. Таким же способом, но с помощью специальных медных или латунных гаек увеличенных размеров подключают алюминиевые шины, если номинальный ток аппарата не более 600 А. Контакт плоских алюминиевых шин с медными стержневыми выводами аппарата на токи 600 А и более осуществляют специальными медно-алюминиевыми переходными пластинами. Последние используют также для всех присоединений в помещениях, где окружающая среда содержит большое количество влаги или активных газов, вызывающих усиленное окисление в местах непосредственных контактов алюминия с медью.
Медно-алюминиевая пластина состоит из отрезков медной и алюминиевой шин, сваренных встык на сварочной машине. Пластину алюминиевой частью приваривают к алюминиевой шине, а в медной части сверлят отверстия соответственно диаметру присоединительного болта.
Контактные поверхности в местах присоединения шин к выводам аппаратов должны быть тщательно обработаны на специальном шиношлифовальном или шинофрезерном станке при заготовке в мастерских. Как исключение допускается обработка плоскости контакта полудрачевым напильником. Плоскость контакта необходимо проверять угольником. Между ребром угольника и плоскостью не должно быть просветов. В зазор между контактными поверхностями после присоединения не должен входить стальной щуп толщиной 0,05 мм.
На подсоединениях к зажимам аппаратов следует применять контрящие приспособления. При использовании тарельчатых пружин контрящие приспособления не ставят. Некоторые присоединения алюминиевых шин показаны на рис. 4, а—в.
Рис. 4. Присоединения алюминиевых шин к выводу аппарата: а — плоскому через пластину МА, б — медному стержневому через пластину МА, в — медному через пластину АП; 1 — вывод аппарата, 2, 3, 5 — стальные гайки, шайба и болт, 4 — переходная пластина
