Что представляет собой лестница на больцах: 3 разновидности

Нормы для проектирования

Разрабатывая проект лестницы, важно сделать так, чтобы она была удобной и безопасной. Есть вполне конкретные цифры и рекомендации, которые касаются параметров ступеней и общего угла подъема:

• Угол наклона должен находиться в пределах 30-50°. Оптимальный наклон — 45°, при меньшем угле ходить удобно, но требуется много места, при большем слишком крутой подъем вызывает затруднения.
  Желательно чтобы угол наклона лестницы вписывался в данный сектор. В таблице приведены стандартные размеры проступи и подступенка для каждого угла наклона
• Количество ступеней нечетное.
• Ширина ступени (проступи) находится в пределах 22-30 см. Самые удобные ступеньки имеют ширину порядка 25 см — на них становишься всей ступней. При более узких пятка висит, и основная нагрузка приходится на носок.
• Высота подступенка (расстояние от одной ступени до другой) 15-20 см. При слишком маленькой высоте приходится часто переставлять ноги, что некомфортно, при большой сложно задирать ноги (особенно пожилым людям).
• Высота перил 90-120 см.
• Минимальная ширина лестницы — 80 см.

Количество ступеней определяется путем элементарного деления высоты планируемой лестницы на выбранную высоту подступенка. Например, высота помещения 285 см. Решено сделать угол подъема в 40°. По таблице видим, что высота подступенка 19 см. Делим 285 см / 19 см = 15 ступеней. Если количество получается четным, соответственно чуть корректируем размер, чтобы получить нечетное число.

Если одна из ступеней получается меньше на несколько сантиметров, эту высоту «отбирают» у первой ступеньки. Все остальные, включая последнюю, должны быть одинаковыми.

При выборе размеров ступеней комфортность можно проверить. Если удвоенную высоту подступенка сложить с выбранной шириной ступени, результат должен быть от 60 мс до 64 см. Второй вариант проверки — сумма длин проступи и подступенка оптимально равна 45 см, но допустимы отклонения на 2 см в обе стороны.

Как проверить комфортность и безопасность лестницы

Все эти параметры должны закладываться при проектировании дома. Если же дом уже построен, приходится исходить из того, что есть и подгонять размеры к существующим габаритам.

Лестница на улице в частном доме: как выбрать

Есть несколько критериев, которые надо поочередно пересмотреть, чтобы выбирать подходящую лестницу:

Назначение

1. Самое обычное крыльцо

   – это настолько привычный элемент конструкции, что его зачастую даже не воспринимают как лестницу. Впрочем, крыльцо может быть разной высоты, поэтому если здесь есть ступени, то правильнее всего будет говорить «крыльцо с лестницей».

2. Стационарные

   наружные лестницы, ведущие на второй этаж, мансарду или чердак. Именно их чаще всего имеют в виду, когда говорят про наружные лестницы.

3. Пожарные

   – обязательно устанавливаются в зданиях, высотой 10 и более метров. По сути, это те же стационарные лестницы, но имеющие определенные требования к конструкции, поэтому их принято выделять в отдельную категорию. Если стационарные лестницы предполагают регулярное использование, то пожарные, в первую очередь, устанавливаются на случай эвакуации или скорейшего доступа в помещение во время пожара. Впрочем, никто не запрещает использовать пожарную лестницу для других надобностей, если при этом к ней сохраняется свободный доступ.

Пожарная лестница может быть очень красивой и использоваться просто как отдельный вход Источник metkon26.ru

Конструкция

1. Маршевые

   – имеющие в конструкции пролет. Это наиболее частый вариант исполнения (если лестница высокая, то можно увидеть два-три марша с площадками между ними).

2. Винтовые (спиральные)

   лестницы. Используются, когда места не так много, как хотелось бы (их легко отличить, это обычно интересные «закрученные» конструкции).

3. Лестницы на больцах

   . Несмотря на сложное название, это попросту означает «на болтах» – ступени в этом случае каждая по отдельности крепится к стене.

4. Приставные или выдвижные (подъемные)

   . С распространением мансардных этажей используются крайне редко, в основном, для доступа к неэксплуатируемому чердаку. Но по сути это тоже наружная лестница для дома.

Винтовая лестница, ведущая на второй этаж с улицы Источник seattlehelpers.org Выбрать нужную конструкцию достаточно просто – если нет места, то нужен второй вариант, в противном случае оцениваем удобство и затраты.

Больцы очень красиво смотрятся, но их можно устанавливать только в том случае, если стена может выдержать дополнительную нагрузку, размер которой высчитывается в зависимости от конкретного проекта лестницы

Плюс, надо принимать во внимание сложность монтажа

Если искать компромисс, то это деревянные маршевые лестницы. Чаще всего делают их на так называемых косоурах.

Изготовление маршевой лестницы на косоурах занимает определенное время, но такая конструкция смотрится опрятно и красиво. Промежуточные марши изготавливаются также из досок или, как вариант, из щитов.

Материал изготовления

Дерево. Такая лестница достаточно недорогая в исполнении, но при этом ее стоит обязательно покрывать антисептиком и обрабатывать (покрасить) водостойким раствором. Кроме того, даже при выполнении всех правил, деревянная лестница не очень долговечна: ремонтировать первые ступеньки придется уже через 5-10 лет.

Деревянная лестница это просто и аккуратно Источник derevyannyy.com

Металл. Может иметь очень красивое исполнение, особенно если вы раскошелитесь на дополнительное приобретение решений со стеклом или ковкой. Однако при наличии элементов ручного изготовления сроки выполнения работ тут возрастают в разы. Металлическая лестница может также имеет свои разновидности: из литых элементов, сварная или эконом-вариант – типовая разборная конструкция. Кстати, она же будет и самой быстрой по монтажу. Ну, и естественно, что каждая металлическая лестница требует антикоррозийной обработки;

Лестница из металла с кованными перилами Источник krsk.au.ru

Монолитная лестница с отделкой мрамором Источник seattlehelpers.org

Кирпич. Вариант достаточно редкий, но имеющий право на существование. В отличие от бетонной монолитной лестницы, которую можно сделать винтовой, основание из кирпича может быть только маршевым. Для изготовления самой лестницы можно использовать бутовый кирпич, а отделку проводить уже клинкерным.

Из кирпича можно выложить ступени любой формы Источник katlavan.ru Для снежных регионов можно использовать подогрев поверхности лестницы. В ряде случаев, это будет дешевле и проще облицовки противоскользящими покрытиями.

Конструкция лестницы на больцах — способы крепления, материалы

Если перекрытия не обладают достаточной прочностью, это — препятствие для строительства марша. Например, гипсокартон, пустотелый кирпич не удержат стандартный крепеж длиной 15 см, диаметром от 8 мм. Размер несущего болта придется увеличивать в полтора-два раза. Если толщина стены окажется меньше этого размера, поставить больцы будет невозможно. В доме, построенном из газобетонных плит, стены нужно укреплять закладными из тяжелого бетона. Закладные маскируют декоративными накладками из дерева, панелями, имитирующими натуральный камень.

Способы крепления проступей — насаживают торцом на стержень, вмонтированный в стену, или укладывают на болты сверху. Наружные края проступи оставляют незакрепленными, тогда вся нагрузка передается перекрытию. Второй вариант — ступени связывают друг с другом стержнями, последовательно закрепляя их в трех точках. Таким образом, нагрузка передается от болта к болту.

Типы лестниц:

• опора на стену;
• на тетиву (с одной стороны), свободный край — на болты;
• на стержни и промежуточные опоры;
• больцевое крепление с двух сторон;
• с одной стороны — на больцы, свободный край подвешивается к перилам (консольная лестница).

Есть разные варианты исполнения — заделка проступи прямо в стену (для бетонных маршей), на кронштейны, подвешивание к потолку на крюках и тяжах, на стальном тросе, толщиной 8-10 мм.

Для усиления бескаркасной конструкции проступи связывают болтами между собой или попарно по свободному краю. На каждую ступень приходится 2 стержня по 40-60 см, диаметром 3-4 см.

Ограничения для строительства бескаркасных лестниц:

• высота — не больше 3 м;
• ширина — до 1 метра;
• толщина проступи — не меньше 60 мм (для деревянных элементов).

При проектировании маршей нужно соблюдать строительные нормы — допустимый уклон 30-45º, высота шага — 15-20 см, стандартная ширина проступи — 23 см.

Основные ошибки монтажа маршей на больцах:

• выбранный метод крепления не подходит для материала перекрытий;
• неверный расчет размеров крепежа, в результате чего конструкция не выдерживает нагрузки;
• для крепления, вместо металлических фиксаторов использованы пластиковые или деревянные, которые расшатываются, деформируются под весом идущего по ступеням человека;
• монтаж кронштейна, диаметр которого слишком мал (меньше 3 мм) — элементы будут прокручиваться вокруг него;
• отсутствие прокладок между крепежом и проступями — лестница получится шумной;
• установка тяжелых ограждений — не используйте литой или кованый металл.

Для изготовления деревянных ступеней лучше брать не обрезную доску, а клееные плиты из твердых пород. Материал сохраняет геометрическую стабильность, обладает повышенной прочностью, не требует дополнительной обработки и отделки.

Оригинально выглядит многослойное, ударопрочное стекло (толщина 36-38 мм). Чтобы прозрачная лестница не скользила, поверхность делают рифленой или покрывают противоскользящим материалом.

Преимущества лестниц на больцах

У этих лестниц не имеется внешней несущей конструкции, поэтому выглядят такие лестницы легко. Лестницы на косоурах выглядят слишком громоздко, у больцевых лестниц косоур – это дополнительный элемент, поэтому он выглядит изящно. Так же в больцевых лестницах нет площадей для крепления ступеней. У таких лестниц легко расположить забежные ступени, в традиционных лестницах на косоурах это сделать трудно. Лестница становится намного удобней, если при поворотах правильно сделаны забежные ступеньки. Больцевые лестницы сами по себе являются частью декорации, в отличие от традиционных лестниц, которые заграждают интерьер. Деревянные лестницы скрипят, а лестницы на больцах нет, так как у них нет деревянных соединений. За больцевыми лестница легко ухаживать, уборка не доставляет проблем, так же есть возможность производить ремонтные работы. Например, если сломалась ступенька, её можно заменить, не ломая всей лестницы, а только одну ступеньку. Так же можно заменить любую из деталей, и время на это уходит всего два или три часа. Имеется большое свободное пространство, которое можно хорошо использовать. Больцевые лестницы отличаются особой прочностью, которая получается благодаря их конструкции. Ступени сделаны из дуба, а соединительные детали (конусные больца) из нержавейки, их можно регулировать по высоте. Ограждения для лестницы, также выполнены из нержавейки. Они популярны в наше время.Что делать при отсутствии стены, с возможностью подвесить на неё больцевую лестницуКак вариант можно установить металлическую больцевую лестницу на подвесках. У такой лестницы так же отсутствуют тетива и косоур. Подвесная лестница установлена на конструктивных деталях лестницы, так называемых струнах. Если нет стены, которая смогла удерживать больцевую лестницу, то подвесная лестница будет отличной альтернативой, которая поможет решить эту сложную задачу.

Инструкция по изготовлению

Перед началом работ необходимо произвести расчёты и подготовить требующийся материал. Далее производят разметку. После чего можно приступать к изготовлению.

Работа будет проходить с помощью следующих инструментов:

• линеек, строительного уровня;
• электролобзика;
• ручного фрезерного станка;
• дрели;
• молотка с резиновым наконечником.

Пазы вырезают после нанесения разметки с помощью ручного фрезерного станка. Эти работы подготовят тетиву лестницы для установки ступеней.

Далее работы делятся на три варианта в зависимости от типа крепления. Делают либо закрытый вырез, либо открытый паз. Есть вариант установки опорных соединений.

Крепление ступеней при помощи бруска

После этого производят установку конструкции. Тетива лестницы будет примыкать к двум поверхностям — лестничной площадке первого этажа и потолочному перекрытию или половине второго этажа.

Максимальная нагрузка в конструкции лестницы приходится на нижнюю опору. В месте верхнего опирания существует нагрузка вертикального типа, если есть горизонтальный опор на площадку.

Крепление тетивы может производиться у стены. В этом случае необходимо произвести тщательный замер балки и отпилить верх и низ, где проходит опор на пол и поперечную балку проёма.

Опорный брусок: установка

Чаще всего используют конструкцию, имеющую врезные ступени. Пазы в опорной доске делают двухсантиметровыми

При этом важно, чтобы все они были одинаковыми и ровными – это поможет избежать «хождения» ступени. Лучше всего использовать шаблон для ровной разметки расстояния. Для его изготовления подойдёт фанера, к которой прибивают планки с отступом 5 см

от каждого угла

Для его изготовления подойдёт фанера, к которой прибивают планки с отступом 5 см. от каждого угла.

Нарезка пазов может производиться вручную, но лучше вырезать отверстия с помощью фрезерной ручной машины, используя трафарет.

Изготовка трафарета:

• Прибивается пара брусков таким образом, чтобы они были параллельны кромке тетивы. Необходимо сохранять между ними расстояние, равное ширине тетивы.
• Размещают трафарет для того, чтобы нарисовать опорную линию, совпадающую с балочной.
• Трафарет для ступеней кладётся на шаблон под фрезеровку.
• Совмещают линии опор.
• Рисуют линии, соответствующие сторонам проступи.
• Трафарет для ступени придвигают к проступной линии, обводя маркером получившуюся разметку.

После этого переходят к прорезанию отверстий. Для этого подойдёт лобзик или дрель. С их помощью необходимо проделать отверстия размером чуть большим, чем нужно. После этого тетивы кладутся на козлы, и с помощью трафарета наносится разметка. Отверстие диаметром 15 или 20 мм. выпиливают с помощью фрезерного станка. В углах проходят долотом.

Монтаж производят в следующем порядке:

• Собирается марш, который кладут на бок таким образом, чтобы пристенная тетива размещалась снизу. После этого проводят линию с внутренней стороны подступенка и верхней ступени.
• Далее прочерчивают линию, соединяющую заднюю кромку фризовой проступи до уровня плинтуса. Зачастую эта линия имеет длину 7,5 см.
• Теперь необходимо снять верхний подступенок. Тетиву отпиливают по направляющим.
• Нижнюю часть балки отпиливают параллельно линии пола.
• Перед установкой делают выемку, размещённую на верхней опорной стойке. Эта выемка используется для насаживания стойки на верхнее перекрытие. Выемку делают при монтаже готового марша.

Расчет положения марша

• Крепится тетива к обоим опорным стойкам с помощью шпунтов в специальные заранее сделанные пазы.
• Чтобы увеличить надёжность крепления лестницы, необходимо закрепить марш к балкам. Это делают с помощью шурупов через опорные стойки. К стене крепление производится через тетиву.

Крепление тетивы к полу может производиться двумя способами:

• Установка опорной стойки производится в заранее подготовленное отверстие в стяжке пола.
• Установка опорной стойки производится с помощью стальных анкеров. Этот вариант наиболее прост для реализации.

Тонкости монтажа больцевых лестниц

Рассмотрим установку классического варианта лестницы на больцах. Первым делом в стену устанавливают резиновые прокладки, а затем большие болты, которые называются «больцы», непосредственно к которым прикрепляются ступеньки.

Прокладки из резины отличаются эластичностью, которая требуется для снижения вибрации, возникающей при ходьбе, и снижению уровня звуков шагов. Благодаря резине лестницы на больцах не скрипят даже после многих лет эксплуатации. В качестве стены может служить как капитальная конструкция, так и усиленная перегородка.

Первым, что нужно для больцевых лестниц с тетивой – это изготовление самой тетивы

Очень важно следует произвести разметку ступеней лестницы. Главным отличием такой лестницы от классической лестницы на тетивах является вероятность горизонтального сдвига ступеней и их выпадение из пазов тетивы. Для устранения этого негативного фактора следует ступени надежно зафиксировать

Для устранения этого негативного фактора следует ступени надежно зафиксировать.

После того, как выполнена разметка тетив и их установка на место, приступают к установке опорных балясин. Балясины следует закреплять максимально надежно, так как эти стойки будут выдерживать половину веса лестницы плюс вес людей.

Деревянные стойки ограждения больцевой лестницы крепятся к деревянному перекрытию при помощи металлических кронштейнов. Деревянные балясины к бетонному перекрытию крепят закладными кронштейнами, предварительно засверленные (забетонированные) в бетонное перекрытие.

Когда балясины будут установлены, приступают к монтажу поручней и больцев, которые связывают друг с другом стойки ограждения. Соединительные больцы – металлические стержни с нарезанной с двух сторон резьбой. Между стойками ограждения кладут поручень, являющейся своеобразной опорой для крепящихся к нему больцев. Позже к этим больцам будут прикрепляться ступени лестничного марша.

Существует несколько способов крепления ступеней к больцам. Но, независимо от выбранного способа, существует единое правило: передний край верхней ступени опирается на задний край нижней ступени через стойку из надетой на больц трубы. Больцы проходят через просверленные отверстия в ступенях, закрепляясь гайками снизу. Так как лестничный марш такой лестницы собирают снизу вверх, то какие-либо подмостки при монтаже не используются.

Первая нижняя ступень крепится к тетиве и опорной стойке ограждения больцевой лестницы. Для того чтобы следующая ступенька оперлась своей консольной частью на заднюю часть предыдущей ступени, на стойку ограждения надевается распорная втулка. Такая втулка может быть изготовлена из дерева или металла. Длина распорной втулки равняется высоте подступенка.

Соединение должно быть в высшей степени надежным, для чего с верхней части верхней ступени на стойку накручивается контргайка. Задняя часть второй ступени крепится к поручню одним или несколькими больцами. Аналогично монтирую все последующие ступени лестничного марша.

Правила установки больцевой лестницы

Для монтажа лестницы на больцах необходимы следующие инструменты:

• перфоратор,
• строительный уровень,
• киянка,
• длинное правило или линейка с карандашом, рулетка.

В первую очередь замеряется высота установки сооружения. По сути, это высота потолка, плюс толщина перекрытия между первым и вторым этажом. По данному размеру выбирается расстояние между ступенями.

Например, если высота равна 2,7 м, то высота ступеней варьируется в диапазоне от 15 до 18 см. Поэтому последний параметр наносится на стену с учетом высоты установки первой проступи. Последующие отметки наносятся с учетом ширины ступеней, которые выбираются заранее из расчета длины лестничной конструкции.

Отверстия в стене просверливаются перфоратором

По нанесенным разметкам в стене делаются отверстия под больцы. Должно получиться на стене вот так.

Отверстия под больцы на стене

Внутрь просверленных в стене отверстий вставляются резиновые втулки. А уже в них сами больцы, которые являются неотъемлемой частью ступенек лестницы.

Ступенька с больцами вставляется в подготовленные отверстия на стене

Если лестницы на больцах в своей конструкции имеют оградительные элементы (перила, поручни и балясины), то их устанавливают до момента монтажа ступенек. К ним после вставления горизонтальных больц во втулки крепятся сами поступи.

1. Сначала монтируется первая ступень.
2. На нее устанавливается и закрепляется вертикальный больц.
3. Затем монтируется вторая ступень с креплением к оградительной конструкции и вертикальному болту.
4. И так далее до конца.

Последовательный монтаж ступенек с креплением к оградительному элементу

В конечном итоге должна получиться вот такая легкая воздушная конструкция.

Собранная лестница с перилами и оградительными элементами

Обязательно ознакомьтесь с видео, где показано, как собирается больцевая лестница.

https://youtube.com/watch?v=ofZ1whwg_s4

Разновидности лестниц на больцах и косоурах

Такое сооружение была разработано не так давно, в 60-х годах 20-го века. Bolzen (больц) в переводе с немецкого – стержень, винт, штырь, болт. Такие разновидности быстро получили широкое распространение.

Классическая конструкция имеет основное отличие от традиционных  – в ней отсутствует отдельная несущая часть. Ступени являются самонесущими элементами. Именно этот момент является важным при проектировании всего дома.

Классический вариант

Фиксация ступеней может быть выполнена в нескольких вариантах:

Стержень крепится одной стороной внутри ступени, а другой – внутри несущей стены.

Элементы

Такие сооружения имеют несколько основных видов:

Односторонняя опора  – крепление к стене производится при помощи металлических деталей различного вида. Такие сооружения отличаются красотой и оригинальностью, но к их установке необходимо подходить очень тщательно.

Многим этот вид кажется очень ненадежным. Поэтому устанавливают вариант с односторонним креплением при помощи, как правило, очень креативные люди. Однако, при правильном монтаже эти конструкции являются весьма безопасны.

Внешний вид

Двустороннее крепление  – если дополнительно закрепить другую сторону ступеней при помощи металлических струн или стяжек, то строение приобретает большую надежность и устойчивость. Как правило, в такой роли выступает система ограждения. Балясины скрепляют элементы, связывая их с поручнем.

Фиксация

Но гораздо чаще встречаются комбинированные варианты опор: к больцевому креплению добавляется косоур или тетива.

Сооружение применяется:

• в прямых одномаршевых системах;
• в многомаршевых поворотных;
• в винтовых видах.

Есть несколько вариантов размещения косоура:

В маршевых видах, при расположении строения около стены, часто косоур фиксируется на ней, либо выступает самостоятельной опорой. Вторая сторона ступеней крепится при помощи больцев. Такие конструкции также применяются в случае, если стена не может выполнять несущую функцию.

Крепление элементов

Возможны и другие комбинации.

Очень надежные типы

Чаще всего подобные сооружения выполняются открытыми, без подступенков. Это подчеркивает их ажурность и легкость. Но встречаются и варианты закрытых.

Создание проекта

Если вы решили сконструировать лестницу самостоятельно, то самое первое что вам нужно сделать это создать проект работы. Главное решить какой тип механизма вы бы хотели. Если вы остановили свой выбор на прямой конструкции, то тогда вам стоит подумать, что делать с пространством, которое появится под лестницей. Самым подходящим вариантом может стать гардероб, особенно если лестница расположена около главного входа в дом. Также прекрасным вариантом в качестве обустройства пространства под лестницей станет камин, зона отдыха или даже прачечная. Все зависит от пожелания хозяина или хозяйки.

Также можно отдать предпочтение поворотным конструкциям или винтовым. Если вы выбрали такой вариант, следует все хорошенько измерить, чтобы понять поместится ли она в то место.

Сделанная с помощью газобетонных блоков или обшитая гипсокартонам стена будет не в состоянии удержать ступени. Из-за этого необходимо обустроить несущий элемент. Послужить таким элементом может косоур или тетива. Помните, что их длина должна быть указана на чертежах. Если это винтовая лестница на больцах, то в роли несущей детали будет применяться металлическая или деревянная стержневая стойка. Дальше, с помощью простого вычисления нужно понять какое количество ступеней будет нужно. Такое вычисление происходить по алгоритму: высоту между уровнями делят на величину проступи. При изготовлении деревянной лестницы на больцах, ведущей  на верхние этажи, рекомендуется выбирать такие материалы, как сосна или другие не слишком твердые породы дерева.

Достоинства больцевых лестниц

Нюансы, обусловленные конструкцией, материалами и стилистикой, автоматически возносят лестницы на больцах на первое место среди прочих видов функциональных конструкций.

Среди уникальных преимуществ специалисты особенно подчеркивают следующие:

1. Абсолютная эксклюзивность каждой конструкции, происходящая из особенностей пространства и элементов интерьера.
2. Лестница на больцах – эргономичность и легкость, благодаря которым жилое пространство смотрится воздушным и светлым.
3. Отсутствие скрипов и шумов при ходьбе. Практически полная бесшумность обусловлена тем, что в больцевая лестница не имеет стыков «дерево-дерево».
4. Прочность всей конструкции и высокая грузоподъемность ступеней.
5. Простота ухода. Лестницы на больцах просто не имеют мест, где могли бы скапливаться частицы пыли и грязь, чем не могут похвастать прочие лестницы для дома.
6. Ремонтопригодность позволяет заменить любую деталь (ступень, фурнитуру) за несколько часов без демонтажа всей конструкции.

Двух одинаковых больцевых лестниц не существует. Если статья помогла разработать собственную уникальную конструкцию или собрать своими руками готовую, ждем подробных отзывов, которые помогут дополнить материал и сделать информацию более полезной. А в помощь вам, как всегда, — тематическое видео.

Достоинства и недостатки модульной лестницы

Из положительных качеств модульной лестничной конструкции можно выделить следующие:

1. Компактность. Как уже указывалось выше, такая лестница может разместиться на сравнительно небольшом участке помещения.
2. Универсальность. Такие конструкции реально регулировать практически по всем параметрам – высота и ширина, шаг подъема ступеней, проступь. Кроме того, модульная лестница может идеально вписаться в любой интерьер и пространство.
3. Простота сборки и обслуживания. Собирают такие модели в течение одного-двух дней, подключая при этом всего пару человек, что значительно экономит временные и человеческие ресурсы. Сборка может проходить без сварочного аппарата.
4. Внешняя привлекательность. Лесенки такого типа выглядят изящно, аккуратно и «воздушно», независимо от выбранной формы.

В данном видео вы узнаете, как сделать модульную лестницу:

Несмотря на все достоинства, у модульных лестниц существует определенный ряд недостатков, которые следует принимать во внимание, и помнить о них. Представим основное количество «минусов»:

1. Такая лестница значительно уступает в прочности цельносварным моделям. Связано это с тем, что все сборные конструкции поддаются расшатыванию, что влечет за собой необходимость в постоянной периодической проверке всех креплений.
2. Готовые, собранные комплекты имеют высокую стоимость. Но это достаточно просто решить, собрав лестницу самостоятельно, что довольно легко, если внимательно изучить процесс сборки.

Отметим, что недостатков может быть больше, лишь в случае некачественных материалов либо после неправильной сборки.