Виды лестниц на второй этаж. Фото дизайна разных моделей
Прежде чем обустроить свой дом лестничной конструкцией, необходимо совершенно точно определить какого типа будет лестница и из какого материала. Выбор типа лестничной системы зависит от расположения ее в помещении, планировки дома и индивидуальных предпочтений собственника. Материалами для их изготовления, учитывая стремительный рост технологий, могут выступать самые разные образцы: оргстекло и керамика, натуральный камень и мрамор, металл и дерево.
Маршевые лестницы — самый популярный способ обустройства лестниц
Основные типы лестниц классифицируют по виду несущего элемента:
маршевые лестницы — на косоурах или тетивах;винтовые лестницы — с опорой в виде несущей стойки;лестницы на больцах — бескосоурные системы. Ступени такой лестницы крепятся к стене, а между собой соединяются с помощью больцев;комбинированные — когда одна система включает в себя несколько видов конструкций.
Г-образная маршевая поворотная лестница с площадкой
Основным отличием косоурной конструкции является то, что ступени фиксируются поверх несущего элемента. В то время, как в тетивных системах предусмотрены углубления, куда и вставляются ступени. Маршевые системы, в свою очередь, могут состоять из нескольких маршей, соединенных между собой площадкой или забежными ступенями.
Выбор той или иной маршевой системы зависит от расположения лестницы в помещении и наличия необходимого пространства для ее установки. В случае, когда пространство ограничено, используют поворотные системы маршевых лестниц. Для соединения разных уровней в частных коттеджах чаще всего используют лестницы, изготовленные из дерева. Такие конструкции достаточно легкие, хорошо вписываются в различные интерьеры и могут быть изготовлены самостоятельно.
Маршевая лестница с поворотом на 180 градусов
Многочисленные фото лестниц из дерева на второй этаж своими руками подтверждают популярность применения этого материала для лестничных конструкций.
Лестницы на больцах не имеют в своей конструкции каркаса. Каждая ступень такой лестницы с помощью специальных креплений опирается с одной стороны на стену, а с другой — последовательно соединяется больцами. Конструкции лестниц на больцах имеют ажурный легкий внешний вид и обладают высокой прочностью. Устанавливать такие лестницы можно вдоль стены, которая и будет несущим элементом, или в любом другом месте комнаты — тогда в качестве несущей конструкции будет выступать металлический профиль.
О многообразии современных лестничный систем в интерьере свидетельствуют фото лестниц в доме на второй этаж своими руками.
Лестница с поворотом на 90 градусов с забежными ступенями
Виды чердачных лестниц
Есть много различных вариантов конструкций. Выбор механизма зависит от того насколько часто вы планируете его использовать. Что у вас на чердаке? Помещение для хранения или полноценная комната? Зона отдыха или детская?Все это повлияет и на выбор конструкции. Самый распространенный вариант обустройства чердака все-таки помещения для хранения. Тогда и лестница должна отвечать этим требованиям: быстро и легко складываться, небольшие габариты.
А если вы часто поднимаетесь на чердак и там расположена комната отдыха, то лучше всего подойдет стационарный вариант. Но такой вариант возможен, только если позволяет пространство комнаты. Если в доме есть дети, то лестница должна быть очень прочной с высокими закрытыми перилами. А выдвижная конструкция должна быть надежно изолирована.Если места очень мало, то подойдет винтовая, но подниматься по ней достаточно тяжело. Особенно людям в возрасте. Детям бы тоже не следовало пользоваться данным вариантом.Стационарные — те, что не складываются. Есть несколько вариантов конструкций: приставная, маршевая, винтовая. Приставная лестница самый простой и в то же время самый неудобный вариант. Конструкция устанавливается практически прямо, что затрудняет передвижение. А подняться по ней с занятыми руками и вовсе не получится, придется кому-то подавать все снизу.Маршевые более удобные и безопасные. Есть различные варианты. Но даже при всей ее компактности она отнимет достаточно места. Винтовой самый компактный. В принципе ее можно уместить на любом пространстве. Ступени конструкции могут опираться на тетиву, которая одновременно выступает как оградка или на стены и центральный столбец.Подвижные модели экономят множество места. Такие модели убираются в люк или откидываются. В любом случае лестницу придется доставать, что быстро надоедает, если помещение используется часто. Есть несколько вариантов: раскладной, ножничный, откидной, выдвижной, телескопический и раздвижной тип механизма.Если лестница откидная, то люк будет открываться вверх. Если она встроена, то люк открывается вниз. Есть лестницы и вовсе без люка. Механизм открытия работает автоматически или в ручном режиме. Первый стоить будет дороже.
Раскладной вариант распространен очень широко. Лестница состоит из нескольких отдельных сегментов, скрепленных между собой и в разложенном состоянии превращается в единую прямую линию. Занимает минимум места и убирается под люк. Есть варианты моделей с перилами и без них.Традиционное количество сегментов — 3. Если их меньше, то конструкция отнимает много места. А если их больше, то не отличается прочностью. Лестницы изготавливают из дерева, а крепеж из металла.
Ножничный тип еще не пользуются такой популярностью, как раскладной ввиду относительной новизны механизма. Работает такая лестница по принципу обычных ножниц.
Откидной механизм обычно используется рядом со стеной, которая и является опорой. Лестница отодвигается вниз или бок. Есть вариант конструкции на колесиках. Забираться по такой лестнице можно только с двумя свободными руками. Выдвижные механизмы просто выдвигаются, что является их главным недостатком. Они отнимают много места в убранном варианте, просто заполняя помещение.
Телескопический тип самый экономный. Элементы лестницы просто складываются друг в друга и убираются под люк. Но в разложенном состоянии конструкция достаточно хлипкая.Раздвижные конструкции просто задвигают одну часть к другой. Автоматические лестницы снабжены электроприводом, потому их можно убрать как руками, так и с пульта. Очень удобный вид, но стоимость на них достаточно высока. Качество привода играет важную роль. Если купить некачественный, то механизм будет постоянно заедать. Так что если уже решили приобрести данный вариант — экономить не стоит. Если чердак вы используете совсем редко, то лестницу вообще можно сделать снаружи. Зато нет риска, что туда заберутся дети, когда они дома. Такой вариант чаще всего делают из металла, так как он выдержит погодные условия.
Изготовление маршей и площадок лестницы из монолитного железобетона
Лестничные площадки железобетонных лестниц обычно изготавливаются непосредственно на месте строительства из монолитного материала, но также их можно собрать из готовых железобетонных плит, которые укладываются на подплощадочные балки. Площадки из монолитного бетона, как правило, нуждаются в армировании сеткой, связанной из рифленых стержней диаметром более 10 мм и шагом стержней в обоих направлениях менее 200 мм. Нижний слой бетона должен составлять 20 мм. Он необходим для защиты арматуры от коррозии. Формирование его происходит с помощью установки вертикальных хомутов.
На монолитных железобетонных лестницах с фризовыми ступенями боковое ограждение опалубки обычно не устанавливается. В качестве нее выступают стены лестничной клетки и фризовые ступени. В таком случае длина фризовых ступеней должна быть больше, чем длина рядовых. Благодаря этому они будут смыкаться, и образовывать ровную площадку, продолжающую лестничную. Нижняя палуба опалубки должна быть сделана из отдельных досок или дощатого щита, установленного между подплощадочными балками.
Верх щита опалубки должен быть выполнен заподлицо с верхом подплощадочных балок. В результате железобетонная плита будет располагаться на балках.
После возведения лестницы подплощадочные балки и косоуры рекомендуется обернуть штукатурной сеткой и оштукатурить.
Для того чтобы сократить расход цементнопесчаного раствора и облегчить работу, внутреннюю часть балок и косоуров (между полками двутавра или швеллера) рекомендуется предварительно заполнить кирпичом, отобранным по размеру балок. Чтобы кирпич не выпадал, его следует прикрыть, приварив арматурную сетку или закрепив ее любым другим методом.
Советы для профессиональной сборки у себя дома
Строительство загородного 2х-3х-этажного особняка или таунхауса, даже небольшого мансардного дома предопределяет необходимость сооружения лестницы. Конструкция, обеспечивающая комфортное безопасное перемещение, выполняет одновременно и декоративную функцию. Естественными требованиями к ней являются не только эстетика и надежность, но и возможность создать оптимальную конфигурацию. Потому большинство предпочитает устанавливать модульные лестницы на второй этаж или в мансарду: они соответствуют всему списку потребительских запросов. К тому же соорудить состоящий из модулей простой архитектурный элемент можно, не прибегая к услугам строителей.
Расчет модульной лестницы
Создание модульной лестницы начинается с этапа проектирования и расчетов. Для этих целей можно воспользоваться специальной компьютерной программой, такой как ArchiCAD. Конечно, для её использования потребуется определенный навык и опыт работы, но при небольшом желании сделать расчет модульной лестницы можно и новичку. Еще одним вариантом помощи в расчетах являются онлайн калькуляторы. Их можно найти в сети, интерфейс такого калькулятора интуитивно прост и понятен. Достаточно ввести все необходимые данные – высоту между этажами, угол наклона и прочее.
Выполняя расчеты самостоятельно, необходимо учитывать ряд факторов, влияющих на выбор вида лестницы. Основной параметр, влияющий на выбор, – это отведенное под лестницу пространство. Исходя из него, и стоит подбирать модульную лестницу. Для удобства расчетов есть ряд оптимальных параметров, которые подходят определенному виду лестниц. Винтовые модульные лестницы предпочтительно устанавливать на площади менее 3 м2, и при этом ширина ступеней должна быть не менее 100 см. Конечно, ширину ступеней винтовой лестницы можно увеличить, при этом сразу же увеличится занимаемая ею площадь. Если хочется установить маршевую лестницу с широкими ступенями от 120 см до 150 см, то придется подготовить пространство более 4 м в длину и шириной 175 см, а это около 7 м2. Если меньше, то лестница может получиться очень крутой. Выходом из ситуации, когда места меньше чем 7 м2, но больше 3 м2, является обустройство маршевой поворотной модульной лестницы с одной или несколькими площадками.
Еще одним ключевым фактором при расчетах является угол наклона лестницы. Так, наиболее удобным считается угол в 45°, но бывают случаи, когда его соблюсти не удается. От угла наклона лестницы зависят еще два исходных параметра. Это высота подступенка и длина проступи, говоря иначе, высота и ширина ступени. В указанной ниже таблице приведены эти размеры в зависимости от угла наклона.
Следующим параметром, необходимым для расчетов, является высота самой лестницы. Тут все предельно просто. Для этого необходимо замерять высоту от пола первого этажа до уровня пола второго этажа. Это нужно чтобы рассчитать общее количество ступеней и их размеры, а также подобрать наиболее оптимальный угол наклона.
Модульная лестница: размеры, которые считаются идеальными:
- высота ступени от 17 см до 20 см;
- ширина ступени от 20 см до 26 см;
- длина ступени зависит от вида лестницы. Для винтовой от 100 см до 120 см. Для маршевой и маршево-поворотной от 120 см до 150 см;
- угол наклона от 30° до 45°.
В итоге, после внесения всех необходимых данных программа создаст модель лестницы, которую можно рассмотреть и при необходимости внести изменения. Наиболее удобно делать проект лестницы одновременно с проектированием дома. Так легче всего учесть все детали. В случае если нет желания делать такой проект самостоятельно, можно обратиться к специалистам. Тем более что компании, которые производят и продают модульные лестницы, при заказе лестницы у них делают чертеж бесплатно.
Лестница модульная: чертеж
Чертежи модульной лестницы
На этапе проектирования вам нужно будет определить модель вашей лестницы, произвести замеры выделенного под нее пространства и рассчитать все необходимые данные для лестницы. В этом вам хорошо помогут онлайн-калькулятор и конструктор лестниц.
Если ваша лестница будет достаточно высокой, то есть содержать больше пятнадцати ступенек, рекомендуется установить промежуточную площадку.
Изготовление деталей и монтаж лестницы
Технология монтажа включает в себя изготовление и установку всех элементов лестничной конструкции в соответствии с чертежом.
Сборка тетивы или косоуров
На приготовленных досках нужно отметить длину и отпилить лишнее. На бруске с помощью угольника размечают высоту подстепенка и ширину проступи с убавкой 2-4 см.
Разметка цельного косоураВариант изготовления косоура с кобылкамиСборка тетивы со стяжками жесткости
Выемки для ступеней выпиливают электролобзиком или пилой. Далее приставляют заготовку к месту монтажа так, чтобы нижний край упирался в пол, а верхний – в перекрытие. Запилы под ступени должны находиться горизонтально, без «завалов». После этого рекомендуется отшлифовать поверхность бруска, выполнить фрезеровку, закругляя внешние края.
Для оптимальной жесткости иногда может потребоваться 2, 3 или 4 косоура, число которых подбирается в зависимости от ширины лестницы. Иногда проще заказать готовый несущий каркас, куда будут входить все элементы с вырезами, обозначенные номерами для состыковки в соответствии со схемой.
Установка ступеней и подступенков
Подступенки монтируют в подготовленные запилы косоура, выравнивают и зашкуривают. Закрепление выполняют с помощью саморезов, которые после можно зашпаклевать или закрыть отделочным материалом.
Способы установки ступеней на косоурВарианты крепления ступеней к тетиве
После фиксации подступенков устанавливаются заранее фрезерованные ступени, длина которых должна превышать расстояние между парой крайних косоуров на 1-2 см. Ширина элементов должна быть на 2-3 см больше гребеночного выступа. Крепление ступеней к подступенкам и косоурам осуществляется на саморезы, шляпки которых должны быть утоплены в дерево.
Крепление косоура к верхнему перекрытию. Способы соединения элементов лестницы.Крепление косоура к полу
Монтаж ограждений
Придать конструкции завершенный вид можно с помощью вспомогательных деталей. Для этого могут применяться резные, прямые, фигурные деревянные и металлические ограждения.
Схема крепления ограждений
Установка столбов с балясинами считается сложной задачей, где требуется точная разметка с подгонкой. В ступеньке отверстие для шканта размечается на расстоянии от края, равном ½ ширины основания балясины. Затем на ступенях делают отверстия и вклеивают в них шканты (они должны выступать на 1-1,5 см от поверхности).
Крепление балясин на шканты
После этого по диаметру шканта надо сделать отверстия в основе столбов и балясин, промазать их клеем. Все элементы насаживают на шканты с регулировкой по вертикальному уровню. Далее подготавливают поручни, обрезая края под нужным углом и фрезеруя их с нижней стороны. Для стыковки с опорами на срезе элемента высверливают отверстия. Поручень устанавливается на вклеенный в опорный столб шкант.
Крепление балясин с перилами
Далее балясины промазываются клеем, а сверху на них укладываются поручни в паз. И хотя фиксация в паз довольно надежна, рекомендуется зафиксировать стык тонкими саморезами.
После высыхания клея лестницу нужно покрыть антисептической грунтовкой, затем поверхность обрабатывается прозрачным лаком или краской. Можно поставить декоративный плинтус. В винтовой лестнице можно выполнить оформление осевой опорой в виде бревна или балки, установить гнутую тетиву для опоры ступенек. Цена такой конструкции будет высокой, так как в производстве применяется вязкая гибкая древесина, но финальный эффект того стоит.
Монтаж лестничной конструкции в чердачном проеме
Монтаж чердачной лестницы начинается с поднятия короба на чердак, его будет устанавливать и крепить работник, находящийся сверху. Для закрепления его в проеме, мы используем заранее заготовление две доски, которые крепим к нижней стороне проема (к потолку) таким образом, чтоб мы смогли на них положить короб.
Разместив конструкцию в проеме, для выдерживания прямых углов мы используем распорки в зазоре, который мы предусмотрели и оставляли 1-3 см. между торцами проема и наружными стенками короба. Также необходимо выровнять установленный короб ориентируясь на плоскость потолка, для этого мы используем монтажные клинья.
Выровняв короб со сложенной лестницей в нем, крепим шурупами с двух сторон торцы короба к проему, сверху с чердака и со стороны потолка комнаты (где крепились две доски). Для надежной фиксации необходимо крепить по 2 шурупа на один торец.
После того как зафиксировали короб, убираем две доски, прикреплённые снизу, и раскладываем чердачную лестницу, но пользоваться ей на данном этапе, еще нельзя. Разложив конструкцию, работник сверху закрепляет шурупами боковые стороны короба. На каждую боковину по два шурупа. Закрепив короб, начинаем заполнять монтажной пеной расстояние между коробом и проемом.
Что бы до упора откинуть лестницу, необходимо ослабить болты в боковых элементах конструкции. Когда она будет максимально откинута, необходимо заново затянуть их.
В разложенном состоянии лестница должна быть прямой, для подгонки по длине, лишняя часть лестницы отпиливается, поэтому необходимо брать лестницу с запасом по высоте. Линию отпила мы определяем по шаблону, из инструкции от производителя.
При определении места отпила, можете столкнуться с ситуацией что попадете на ступеньку или отпил получится не ровным, решить эту проблему можно с помощью регулятора высоты, расположенном на боковых уголках. Ослабляем фиксирующие шурупы, и появляется возможность небольшого сдвига вверх или вниз.
Для подгонки оптимального угла наклона, выбираем нужное положение отверстия в креплениях боковых опор. Завершающим этапом установки чердачной лестницы своими руками, является монтаж поручней и ограждения.
Детальный обзор установки лестничной конструкции мастером.
https://youtube.com/watch?v=Y9IV_U5zJ0I
Благодаря нашей инструкции, и поэтапному выполнению работ, вам не составит особо труда установить чердачную лестницу своими руками, без вызова специалиста, что сэкономит ваш семейный бюджет.
Немного об особенностях модульных лестниц
Модульная лестница это конструкция, выполненную из соединённых друг с другом однотипных деталей. Это система образует цепной косоур, который является каркасом, несущем на себе основную нагрузку.
Помимо этого, используются дополнительные опорные элементы:
- центральный столб, если конструкция винтовая,
- опорные вертикальные балки, которые устанавливаются в прямых и поворотных конструкциях через каждые 1,5м и чаще,
- либо крепление на стену, если последняя является капитальной и обладает хорошим уровнем прочности.
Имеете в виду, что модульные лестницы могут со временем расшатывается. Поэтому хотя бы раз в полгода необходимо проверять надежность всех соединений и в случае необходимости дополнительно подкручивать их.
Монтаж лестниц на тетиве
Тетива – это основной несущий элемент лестничной конструкции, который расположен в наклонной плоскости относительно поверхности пола/потолка.
Главным отличием тетивы от косоура является способ монтажа ступеней. На тетиве ступени устанавливаются с внутренней стороны в предварительно выпиленные пазы, а на косоуре укладываются сверху в специальные выемки.
При сборке всего строения подразумевается, что сначала проступи и подступенки устанавливаются на одну тетиву и только потом прижимаются второй с другой стороны с помощью специального молоточка.
Такая конструктивная особенность предопределяет некоторые сложности при монтаже лестницы, так как приходится сначала собирать целый марш (тетиву вместе со ступенями) в одном месте, а лишь потом закреплять это громоздкое сооружение в другом.
Остальные этапы монтажа в точности совпадают с лестницей на косоурах.
Также необходимо отметить, что лестницы на тетиве обладают большей прочностью на изгиб, но из-за усыхания дерева и отсутствия равномерного поперечного сцепления, боковины способны немного раздвигаться со временем. Поэтому данный тип конструкции зачастую усиливается тяжами, которые могут изготавливаться из дерева или металла. Их рекомендуется устанавливать в начале, середине и конце пролета или на каждые пять ступеней.
Крепление ступеней к тетиве – способы
Классический вариант сборки деревянной лестницы своими руками подразумевает, что ступени должны быть смонтированы до того, как конструкция марша будет установлена в заданное место. В этом случае, на первоначальном этапе сборки все стыки элементов смазываются специальным клеящим составом, подступенки и проступи вставляются в пазы, и при необходимости усиливаются саморезами.
Однако, в последнее время все большую популярность обретают конструкции с накладными брусками и уголками. В этом случае, специально размещенные упоры крепятся с помощью гвоздей или саморезов непосредственно к телу тетивы, а проступь в свою очередь, устанавливается уже на них.
В этом случае сборка лестницы осуществляется по аналогии с конструкцией на косоурах, то есть отсутствует необходимость предварительно собирать целый марш и лишь потом устанавливать его на заданную позицию.
Лестница на тетиве – это отличное решение для просторного дома, попробуйте наш инструмент для получения готового проекта конструкции.
Смета на монтаж деревянной лестницы в коттедж
Расчёт на производство компонентов лестницы и монтажные работы по установке конструкции в доме.
Деревянная лестница из массива сосны с антисептической обработкой элементов и монтажом конструкции.
Расчёт затрат на материалы и работы
Наименование | параметры | ед. изм. | кол-во | цена | сумма |
Косоур | 40*300*3000 | шт | 1 | 1 890,0 | 1 890 |
Косоур | 40*300*2500 | шт | 1 | 1 575,0 | 1 575 |
Ступени | 40*350*1270 | шт | 5 | 933,5 | 4 667 |
Ступени | 40*350*1550 | шт | 6 | 1 139,3 | 6 835 |
Ступени | 40*650*1600 | шт | 1 | 2 184,0 | 2 184 |
Ступени | 40*560*1850 | шт | 1 | 2 175,6 | 2 175 |
Ступени | 40*470*1920 | шт | 1 | 1 895,0 | 1 895 |
Ступени | 40*500*1600 | шт | 1 | 1 680,0 | 1 680 |
Ступени | 40*620*1350 | шт | 1 | 1 757,7 | 1 757 |
Подступенник | 20*190*1270 | шт | 6 | 506,7 | 3 040 |
Подступенник | 20*190*1550 | шт | 7 | 618,5 | 4 329 |
Подступенник | 20*190*1600 | шт | 1 | 638,4 | 638 |
Подступенник | 20*190*1850 | шт | 1 | 738,2 | 738 |
Подступенник | 20*190*1920 | шт | 1 | 766,1 | 766 |
Подступенник | 20*190*1600 | шт | 1 | 638,4 | 638 |
Подступенник | 20*190*1350 | шт | 1 | 538,7 | 538 |
Балясины | 45*45*1000 | шт | 12 | 300,0 | 3 600 |
Столбы | 100*100*1200 | шт | 3 | 650,0 | 1 950 |
Перила | 40*70*3200 | шт | 1 | 1 120,0 | 1 120 |
Перила | 40*70*2700 | шт | 1 | 945,0 | 945 |
Подперильная рейка | 15*40 | м/п | 12 | 25,0 | 300 |
Подбалясиновая доска | 20*120 | м/п | 20 | 210,0 | 4 200 |
Щит обшивочный | 20мм | м2 | 1 | 2 100,0 | 2 100 |
Пятак | 40*150*150 | шт | 2 | 47,3 | 94 |
Метизы | 3 500 | ||||
Итого | 53 158 | ||||
Дополнительные работы | |||||
Антисептическая обработка | м2 | 57,8 | 650,0 | 37 596 | |
Доставка | 1 500 | ||||
Монтаж конструкции | 36 902 | ||||
Итого | 75 998 | ||||
Итого лестница “под ключ” | 129 157 |
*Обращайте внимание на дату составления сметы (2009 год), цены изменились
Расчеты и их порядок
- Определяем ее высоту – это расстояние между полом первого и второго этажа. Необходимо учитывать ширину перекрытия. Число, которое у вас получилось, – это высота. Стандартная высота ступенек составляет от 18 до 20 см. Чтобы рассчитать, сколько их нужно, высоту лестницы разделяют на высоту ступени.
- Определение проекции на пол начинается с определения ширины ступенек. Оптимальной считается цифра 25-30 см. Для вычисления ее размера необходимо умножить количество ступенек на ширину.
- При расчете длины необходимо воспользоваться теоремой Пифагора. Проекция и высота будут катетами, с помощью которых вы определите гипотенузу, которая и является длиной конструкции.
- Определившись с размерами, подбираем элементы конструкции. Из бруса 140х160мм делают тетиву, для подступенков используют доски в 2,5-3 см, а ступеньки делают из 3-4 сантиметровых досок.
Устройство чердачного люка
Лаз на чердак состоит из двух элементов, коробки и двери. Конструкция выхода на чердак может оснащаться задвижкой и петлями.
Коробка, является несущим элементом, к ней крепится дверь или люк. Делают коробку из прочного дерева, дуба, березы, осины, лиственницы.
Важно! Изготовление короба из бруса по сути самое надёжное и удобное для монтажа. Брус имеет небольшую остаточную влажность, четкую геометрию, работа с ним не требует сложных столярных инструментов и навыков. В верхней части бруса по периметру вырезают посадочное место для люка в четверть ширины
Некоторые советуют не делать выемку в брусе, а набивать доски для опоры люка, как лучше – решать мастеру. Коробка состоит из четырех частей, торцы при сборке можно склеивать, если соединение предполагает угол в 45°, но лучше производить сборку, соединяя бруски под углом 90° по системе шип-паз. Места стыковки проклеивают столярным клеем или используют крепеж саморезами, гвоздями. И коробку, и крышку, сделанную своими руками, следует обработать специальной противопожарной пропиткой
В верхней части бруса по периметру вырезают посадочное место для люка в четверть ширины. Некоторые советуют не делать выемку в брусе, а набивать доски для опоры люка, как лучше – решать мастеру. Коробка состоит из четырех частей, торцы при сборке можно склеивать, если соединение предполагает угол в 45°, но лучше производить сборку, соединяя бруски под углом 90° по системе шип-паз. Места стыковки проклеивают столярным клеем или используют крепеж саморезами, гвоздями. И коробку, и крышку, сделанную своими руками, следует обработать специальной противопожарной пропиткой.
Важно! Начинать надо с тщательных измерений чердачного проема. Правильно посаженный короб – гарантия безопасности. Короб должен быть не только прочным и надежным
Чтобы человек мог на него облокотиться он должен быть хорошо обработан, облагорожен. Это не банальный лаз в чердачное помещение, это дверь, соответствующая интерьеру помещения в котором расположена
Короб должен быть не только прочным и надежным. Чтобы человек мог на него облокотиться он должен быть хорошо обработан, облагорожен. Это не банальный лаз в чердачное помещение, это дверь, соответствующая интерьеру помещения в котором расположена.
Те же требования и к люку. Нужно делать так, чтобы через чердачную дверь или люк удобно было не только проходить, но и проносить предметы, вещи, важны правильные размеры. Его конструкция должна изготавливаться с учетом таких требований. Крышка чердачного люка в виде открывающейся створки самой простой конструкции представляет собой раму из бруска сечением 20х40мм, обитая досками или тонкой деревянной рейкой, внутри которой может быть проложен утеплитель. Возможны более сложные конструкции.
Купить или смастерить?
Выдвижение лестницы
Те, кто планируют покупать готовое изделие, могут воспользоваться инструкцией по его установке, которая также будет приведена в этой статье, а желающим смастерить удобный люк на чердак своими руками будет интересна полная информация о процессе, которую мы предлагаем к прочтению. Итак, приводим несколько важных нюансов, которые пригодятся в работе:
- выбор места для проема выбирайте с тем расчетом, чтобы не ударяться головой о стропильные элементы или крышу в момент подъема наверх;
- под балками перекрытия вход на крышу дома не сооружают;
- если верхний этаж до сих пор не утепленный, придется сделать теплоизоляцию;
- проем обязательно нужно усилить. Для деревянных сооружений подойдут деревянные балки, а в бетонных домах усиление проводится металлическими уголками;
- необходимо обеспечить свободное пространство под люком для выдвижной лестницы.
В том случае, если люк вместе с лестницей вы будете делать самостоятельно, не поленитесь внимательно изучить все этапы процесса, тогда вы не столкнетесь с трудностями в работе, и она не покажется вам сложной.
Общая информация
Для того чтобы самостоятельно смастерить сложную конструкцию, необходимо тщательно подготовиться к работе.
Конструктивные особенности
Изготовление деревянных лестниц своими руками предусматривает необходимость обустройства одного или нескольких пролётов (маршей), располагающихся между этажами. Каждый из них должен состоять из различных элементов, соединённых в единую конструкцию.
Основные части лестницы:
Разновидности изделий
Существует большое количество конструкций деревянных лестниц, которые можно возвести своими руками.
Самые популярные виды лестниц из дерева:
Монтаж косоура
Косоуры – это основные несущие элементы конструкции лестничного марша, которые монтируются под наклоном к прилегающему полу. Установка ступеней лестницы своими руками осуществляется непосредственно на косоуры, в предварительно подготовленные выемки.
Пристенные косоуры
Монтаж опорной конструкции начинается с установки пристенного косоура. Для удобства рекомендуется заранее сделать разметку на стене и непосредственно перед сборкой дополнительно перепроверить точность конструкции уровнем.
Крайне рекомендуется проклеивать все соединения и крепления деталей жидкими гвоздями или клеем.
Обычно к процессу монтажа приступают с фиксации нижней части косоура. Для этого балку устанавливают и прижимают в пазовое соединение или запил на опорном столбе. Также может быть изготовлена временная поддерживающая конструкция, если планируется, что косоур будет держаться с внешней стороны опорной колонны.
Затем начинают крепить верхнюю часть косоура. В зависимости от типа перекрытия: деревянное, металлическое, бетонное – может применяться крепеж разных видов. Например, в деревянных домах, предпочтительнее использовать уголки, болты, шпильки и анкера.
Для усиления конструкции, также рекомендуется устанавливать косоур в запилы несущей балки перекрытия.
На заключительном этапе, основную секцию балки необходимо прижать к стене заранее подготовленными дюбелями или анкерами. При необходимости место крепления косоура и опорной балки дополнительно усиливают металлическим уголком.
Для того чтобы в будущем исключить скрипы примыкающих конструкций следует обильно натереть парафином все соединения, за исключением тех, где будет использовать клей.
Внешние косоуры
Установка внешнего косоура практически ничем не отличается от пристенного. По аналогии необходимо закрепить нижнюю часть балки любым удобным способом и затем зафиксировать верхнюю часть, которая примыкает к перекрытию.
Во время работы требуется следить чтобы косоуры располагались строго друг напротив друга, иначе конструкция получится кривой и многие изготовленные детали придется дорабатывать.
После установки обеих балок, в конечном итоге вы получите что-то похожее.
Крепление косоура к перекрытию
Более подробно следует остановится на креплении верхней части косоура к перекрытию, в случае если верхняя ступень находится ниже уровня второго этажа. В такой ситуации существует достаточно много способов надежной фиксации между элементами и все они практически универсальны. Косоур можно соединить при помощи уголков (как внутренних, так и нижних), опорными стальными пластинами, специальным зажимным U-образным крепежом, для деревянных перекрытий можно использовать соединение типа шип-паз, для крепления лестницы к бетонной плите допустима фиксация на усиленный мебельный щит.
Соединение косоуров между собой
Существуют варианты нестандартных конструкций, когда косоуры не фиксируются в пазах опорных столбов, а присоединяются к ним с внешней стороны или же когда используется только один опорный столб, а внутренние косоуры держатся только за счет крепления к стене. В этом случае часто возникает вопрос: как крепить косоуры между собой?
Самым распространенным и универсальным способом является – соединение шип-паз. Это достаточно простой в изготовлении, но максимально надежный узел, который позволяет жестко зафиксировать детали. Если же в добавок, обработать стыки клеем ПВА, то при соблюдении нормативных нагрузок, такую конструкцию будет практически невозможно разрушить.
Наиболее простой вариант, это подпилка одного из косоуров и крепление их между собой с помощью обычных саморезов, шурупов или болтами заподлицо (на рисунке показано схематично с выступом головки шурупа наружу). Это соединение также позволяет достичь высокой прочности конструкции, однако его можно использовать только в том случае, если косоуры планируется присоединять к опорной балке.
Второй способ подразумевает запил пазов в опорном столбе, обрезку одного из косоуров на толщину другого, установка их в соответствующие отверстия и стяжка любыми метизами. Получившееся соединение прочно закрепит элементы лестницы, а также гарантировано защитит конструкцию от скрипов и расшатывания.
На нашем сайте вы также можете рассчитать длину косоуров и количество материалов для их изготовления.
