Как сделать дачную канализацию

Виды канализационных систем в частных домах

Внешнюю уличную часть канализации загородного дома можно устроить в виде:

• герметичного бака-накопителя;
• септика (с одной либо несколькими камерами);
• септика с инфильтратором;
• биостанции с аэробной очисткой.

Плюс еще есть выгребные ямы, но их использовать стоит только на дачах при малых объемах стоков. Для обустройства канализации в коттедже с постоянным проживанием двух-трех человек следует выбирать только полноценный септик. Причем в одних случаях идеальным выбором будет простой накопитель, а в других – станция очисти с аэробными микроорганизмами.

Прежде чем покупать ту или иную модель, необходимо все тщательно взвесить

Здесь важно и количество проживающих в доме, и величина сточных вод в кубометрах за сутки, и характеристики грунтов на придомовом участке

Накопительный бак, герметическая емкость

Накопительный бак принято выбирать при высоком уровне грунтовых вод (УГВ). Этой герметичной емкости не страшны дожди и паводки, нечистоты из нее наружу выйдут только в крайней ситуации. Делать такой накопитель лучше всего из бетонных колец или железной цистерны. Выходит недорого и быстро. Единственный недостаток этого варианта канализации – постоянные траты на вызов ассенизаторской машины раз в две–три недели для откачки стоков.

Монтаж канализационного накопительного бака

Однокамерный септик

Однокамерный септик является немного усовершенствованным классическим выгребом в виде колодца с дренажным дном. Очищение стоков в нем происходит за счет прохождения вод из внутренней канализации частного дома через несколько слоев щебня и песка. Вызывать ассенизаторов здесь не надо, но чистить и промывать щебеночно-песчаный дренаж дважды в год придется. Подобный вариант сделать по деньгам выходит недорого, но он сможет справиться только с небольшим объемом сточных масс (подходит лишь для семей в пару человек).

Чем отличается однокамерный и двухкамерный септик

Двухкамерный септик с переливными колодцами-отстойниками

Септик с двумя или тремя камерами – это конструкция из нескольких переливных колодцев. Первый (и второй для отстоя, если он есть) делается герметичным, а последний наоборот идет с дренажом на дне. Такая канализация способна очистить достаточно большие объемы стоков из частного дома и не требует к себе особого внимания. Однако если грунтовые воды высоко расположены, то от подобного септического сооружения придется отказаться.

Устройство двухкамерного септика

Септик с полем фильтрации

Если УГВ высок, а коттедж крупный, то для очистки стоков канализации можно смонтировать септик-накопитель с фильтрационным полем или инфильтратором. В этом случае дренаж воды в почву происходит также через песчано-гравийный фильтр. Однако здесь он расположен не на дне узкого вертикального колодца, а на располагаемом подальше от фундамента дома “поле” в виде дренажных труб или большой по площади инфильтрационной конструкции.

Варианты устройства фильтрационного поля

Септик с биофильтром

Анаэробный септик с биофильтром по деньгам обойдется дороже перечисленных выше вариантов. Однако он более эффективен и производителен. Плюс воду после очистки в нем можно использовать для полива огорода или мытья машины. Делается такая станция на заводе из пластика либо стеклопластика и внутри разбита на отсеки. Стоки постепенно перетекают в ней через несколько камер, в одной из которых есть специальные поедающие органику бактерии. Результат – очищенная на 90–95% вода на выходе.

Устройство септика с биофильтром

Септик с принудительной подачей воздуха

Аэробный септик (станция активной биоочистки) – это максимум по производительности и эффективности, что есть среди автономных систем канализации для частного дома. Очищение стоков здесь осуществляется микроорганизмами-аэробами, которым нужна постоянная подкачка кислорода. Делается это при помощи электрического насоса, такой септик энергозависим. Но зато скорость “поедания” бактериями органики получается высокой, а степень очистки колеблется в районе 98–99%. Серьезный минус – дороговизна станции.

Устройство и принцип работы септика с принудительной вентиляцией

Предварительная подготовка

Прежде чем приступить к строительным работам, необходимо выполнить несколько последовательных действий:

определитесь с месторасположением сточного колодца: он должен находиться ниже уровня жилья; наметьте место вывода канализационной трубы из дома; обратите внимание на место вывода коллекторной трубы, поскольку именно там будут сконцентрированы все сточные воды из жилища. Не допускается наличие дефектов, неровностей или перекосов; составляя проект, рассчитайте все изгибы и углы, по которым будут проходить трубы, особенно внутренней канализационной системы; после выполнения вышеописанных действий можно отправляться в специализированный магазин за приобретением материалов

Наружные работы

В том случае если в доме имеется старая канализационная система, вам будет значительно проще. Необходимо произвести демонтаж старых труб и осуществить укладку новых по уже готовым канализационным путям.

Однако может потребоваться полная переделка, которая предусматривает поднятие напольного покрытия и углубление траншеи при необходимости:

• Выройте яму под фундаментом и измерьте ширину от верхнего до нижнего края. Оптимальная величина должна быть не менее 100 см, только в этом случае можно не беспокоиться о промерзании коллекторной трубы;
• С уличной стороны выкопайте траншею до сливной ямы. Глубина траншеи снаружи должна быть больше, чем изнутри и располагаться под небольшим углом для облегчения стока отходов.

Вам предстоит уложить канализационные трубы как внутри дома, так и на улице.

1. На дне траншей необходимо изготовить песчаную подушку толщиной 20 см. Это уменьшит давление на полипропиленовые канализационные трубы. То есть благодаря песку засыпанный грунт не будет сильно давить на конструкцию;
2. Качественный монтаж невозможен без правильной герметизации и соединения труб. Для этого во время укладки вставляйте в трубы тройники, которые помогут вам ликвидировать засоры в процессе эксплуатации. На данном этапе не стоит экономить – это все очень быстро окупится;
3. Тройники устанавливаются с шагом в 4 метра, а выходящую на поверхность часть закупоривают заглушкой.

Внутренняя канализация

Для монтажа внутри дома зачастую применяются полипропиленовые трубы, которые не поддаются коррозии, а соответственно срок их службы довольно длительный, при этом процесс монтажа проще, чем у чугунных или стальных аналогов.

На стояке устанавливается ревизия (тройник) на уровне 1 метра от пола, от которого выводится труба для вытяжки на высоту 70 см от поверхности крыши.

Такая сложная система установки поможет вам избежать появления неприятных запахов в доме, которые сопровождают монтаж канализационной системы в частном доме. Если на стояке вентиляция выполнена согласно всем требованиям, то посторонние запахи не будут проникать в помещение и доставлять дискомфорт.

Непременно предусмотрите теплоизоляцию стояка, расположенного в холодном помещении.

Для стыковки стояка с наружной канализационной системой применяются выпуски, диаметр которых меньше диаметра трубы на стояке. По мнению профессионалов, выпуск должен монтироваться по направлению сточных вод под прямым углом и подключаться к стояку двумя отводами с углами 135 градусов. При необходимости дополнительного стояка потребуется применение косого тройника и дополнительного отвода. Если предусмотрен один стояк или коллекторная труба трудозатраты будут намного меньше.

Внешняя канализация выполняется из полипропиленовых труб с диаметром 15 см.

Прочитав инструкцию и соблюдая технологию работ, несложно оборудовать свой загородный дом необходимыми коммуникациями.

Устройство внутренней канализационной системы

К монтажу внутренней канализационной системы можно приступать сразу же после составления плана и закупки всех необходимых материалов и комплектующих. Сначала требуется установить центральный стояк. Оптимальный диаметр для него – 110 мм, при этом необходимо предусмотреть вывод газов. Обычно с этой целью верхняя часть стояка поднимается вверх – либо на чердак, либо выводится на крышу. Вывод на крышу более предпочтителен: всё же лучше, чтобы газы сразу уходили из дома, чем скапливались на чердаке.

Необходимо учитывать, что в соответствии с нормативами, основной стояк должен располагаться не менее, чем в 4 м от ближайшего окна. Подобное требование ограничивает количество помещений на даче, где может быть расположен стояк, и это нужно знать до начала монтажа системы.

Трубы для внутренней канализационной системы выбираются не только по диаметру, но и по материалу изготовления. В настоящее время предлагается три варианта:

• трубы ПВХ – весьма демократичные цены, что привлекает потребителей, в достаточной степени долговечны, лёгкие, внутренняя поверхность гладкая, и вода легко проходит, коррозионно устойчивы, не зарастают внутри, очень просты в монтаже. Канализация на даче своими руками обычно выполняется именно с применением труб ПВХ;
• трубы чугунные – проверенный временем классический вариант, материал надёжный, долговечный, однако, не слишком коррозионно устойчив, внутренняя поверхность со временем теряет гладкость, что препятствует прохождению сточных вод, для монтажа требуется специальное сварочное оборудование, да и цена далека от демократичной;
• трубы керамические – сочетают все плюсы труб ПВХ и чугунных, обладают отличными характеристиками начиная от гладкости и заканчивая устойчивостью к воздействию химически агрессивных сред, однако, имеют очень высокую стоимость, что не слишком хорошо для небольшой дачи.

Исходя из соотношения цена/качество, а также учитывая требования к простоте монтажа при устройстве канализации на даче своими руками, чаще всего выбираются трубы ПВХ – лёгкие, достаточно долговечные, химически стойкие и недорогие.

После того как произведена установка основного стояка, можно приступать к прокладке горизонтальных трубопроводов. При этом необходимо предусмотреть наличие ревизионных люков – чтобы при необходимости можно было контролировать канализационную систему, а главное – прочищать её. Ревизионные люки обычно устраивают над унитазом, а также в самой низкой точке всей канализационной системы (именно там чаще всего возникают пробки).

Монтируя трубы, следует обратить особое внимание на углы соединений: повороты под прямым углом затрудняют движение сточных вод, и в таком случае в местах соединений начинают скапливаться пробки, не спасает даже знаменитая гладкость труб ПВХ. Может дойти до того, что в унитаз нельзя будет выбрасывать и туалетную бумагу – чтобы она до своего растворения не послужила зародышем пробки

Обязательное условие: у каждого сантехнического прибора, будь то унитаз или раковина, должен иметься сифон с водным замком, иначе в помещение постоянно будут проникать неприятные запахи из канализационной сети

Обязательное условие: у каждого сантехнического прибора, будь то унитаз или раковина, должен иметься сифон с водным замком, иначе в помещение постоянно будут проникать неприятные запахи из канализационной сети.

Труба для подключения патрубка унитаза должна быть диаметром не менее 10 см, подключение при этом осуществляется напрямую. В то же время для того чтобы подключить раковину и/или ванну, достаточно диаметра 5 см. Угол, под которым прокладываются трубы, должен обеспечивать самотёк.

Заметим, что обычно устройство системы канализации планируется заранее, ещё на стадии постройки дома, и в этом случае сразу в архитектурном плане предусматривается место для вывода наружу канализационной трубы, по которой сточные воды уходят из дома в колодец или септик. Это – отверстие, располагающееся в фундаменте.

Однако, случается, что приходится устраивать канализацию в уже построенном доме, где никакого отверстия в фундаменте для прокладки сливного трубопровода не предусмотрено. Обычно в таких случаях приходится делать пристройку к дому, чтобы расположить там санузел, вот в фундамент этой пристройки и закладывается место для сливного трубопровода.

В месте вывода канализационной системы из дома обязательно требуется установка обратного клапана, иначе при некоторых условиях сточные воды могут попадать обратно в дом (небольшой уклон, переполнение колодца, проникновение грунтовых вод в колодец и так далее).

Устройство дренажной ямы с герметичным отсеком

Дренажную яму с герметичным отсеком можно считать эконом вариантом септика.

Дренажная яма отличается от выгребной ямы тем, что создаются возможные условия для дренирования стоков в грунт. Но при этом повышается уровень загрязнения почвы. Чтобы снизить негативное воздействие, яму делят на два отсека. Первый устраивают как выгребную яму, стараясь добиться герметичности. В нем накапливаются нерастворимые отложения и осадки фекалий. По мере заполнения первого отсека, верхний слой отстоявшейся жидкости переливается через перегородку или трубу во второй отсек, который выполнен как дренажная яма. Из него жидкость дренирует в грунт.

Дно второго отсека не заливается бетоном. По периметру лишь устраивается ленточный фундамент сечением 20х20 см с армированием. Стенки также выкладываются кирпичом. Первые нижние 3-4 ряда выкладываются без зазоров, чтобы увеличить прочность кладки. Последующие ряды выкладывают с зазором между кирпичами одного ряда 5-7 см. Завершающие верхние 5-6 рядов вновь выкладывают без зазоров, для увеличения прочности стен и опоры перекрытия. А также для предотвращения дренирования стоков в верхний слой почвы.

Этапы обустройства септика из бетонных колец

Сборку очистной конструкции из цилиндрических заготовок осуществляют согласно стандартной схеме септика на даче. Данный процесс упрощает то, что детали имеют большой размер. Одновременно манипуляции с бетонными кольцами, имеющими значительный вес, нуждаются в использовании спецтехники и найме бригады рабочих.

Для создания очистного сооружения необходимо приобрести 2 комплекта деталей, поскольку он состоит из двух раздельных резервуаров. Первый из них предназначается для выполнения накопительной функции, а другой – фильтрующей. Сначала нужно выкопать котлован. Его разработку может упростить и ускорить использование специальной техники.

Процесс создания септика из бетонных колец состоит из последовательных этапов:

1. Формируют котлован под устройство бетонного септика.
2. Если грунты сыпучие, выполняют укрепление выкопанной ямы.
3. Устанавливают стартовый элемент первой из камер.
4. Осуществляют сборку первой части сооружения.
5. Собирают камеру с проницаемым дном.
6. Монтируют перекрытие бетонных камер.
7. Устанавливают узкие кольца, оснащенные герметичными люками.

После завершения строительства септика организуют поле фильтрации.

Канализация на даче своими руками

О том, как сделать на даче канализацию своими руками, знает далеко не каждый дачник или владелец загородного домика. Именно поэтому многие обращаются в специализированные организации, которые решают аналогичные вопросы за немалую сумму денег. Чтобы избежать лишних растрат, но при этом соорудить канализацию с соблюдением стандартов, нужно придерживаться некоторых правил.

Чтобы соорудить канализацию для дачи, понадобится закупить необходимые элементы и принять множество решений при ее проектировании. Чтобы не пришлось рассчитывать, что лучше выбрать, в материале будут представлены соответствующие рекомендации. Процесс сооружения канализации на даче выполняется поэтапно. Эти этапы имеют следующие названия:

1. Создание проекта.
2. Определение места расположения выгребной ямы.
3. Сооружение септика.
4. Выбор материала для сооружения трубопровода.
5. Прокладка канализационных труб.
6. Сооружение внутренней канализации.

Именно на основании такой последовательности действий сооружения канализации для дачи выполняется работа. Рассмотрим каждый этап последовательно, что они собой представляют.

Монтаж системы своими руками в частном доме

После того как выгребная яма размещена на участке, можно приступать к рытью траншеи нужной глубиной. В центральной части России это 2-2,5 метра, в северных районах – на метр больше, а южным регионам 1-1,5 метра. Траншею начинают копать от места приема сточных вод на верх, к дому.

Теперь на дно ямы по всей длине насыпают мелкую песчано-гравийную смесь, «подушку». Лучше сразу хотя бы немного «прострелять» уклон и выровнять песок.

Следующим этапом будет прокладка самого трубопровода. В начале конец заводится в колодец так, чтобы раструб смотрел по направлению к дому. Желательно сразу закрепить трубу в отверстии раствором или пеной. Дальше их последовательно соединяют холостым концом в раструб. Чтобы упростить процесс, резинки смазывают моторным маслом или специальной смазкой.

Каждую трубу меряют на соответствие нужному уклону. Это можно сделать строительным уровнем, но лучше взять нивелир.

После сборки внешней линии, магистраль выравнивают по всей длине, чтобы весь прямой участок просматривался в отверстие.

Теперь нитку посыпают песком и аккуратно подбивают края. Затем насыпается так называемый защитный слой того же песка.

В зависимости от протяженности наружного участка системы каждые 8-10 метров на поверхность вытягивают фановый стояк. Для этого вставляется стыковочный тройник раструбом вверх, а в него – труба того же диаметра. Монтировать фановый стояк нужно на уровень засыпки грунта, чтобы он немного торчал из земли.

Как только трасса проложена пора заводить систему в дом. Зачастую подкапывают яму прямо под фундамент дачи и проделывают отверстие в полу комнаты, где будет санузел или кухня. Это наиболее практичный способ завода трубы.

Между перекрытием, фундаментом или полом не нужно вставлять никакие гильзы. После монтажа отверстие необходимо хорошо и плотно заделать, чтобы избежать размыкания стыков во время эксплуатации.

В случае если выкопать ров нужной глубины не представляется возможным, слив необходимо теплоизолировать. Утепление наружной канализации осуществляется при помощи таких материалов:

1. Минеральная вата.
2. Стекловолоконная ткань.
3. Пенополистирольная скорлупа.
4. Крупные древесные опилки и рубероид.

Способ теплоизоляции у всех материалов практически одинаковый. Не нужно укутывать магистраль полностью, достаточно только положить утеплитель наверх, и можно сыпать защитный слой. Однако это не относится к пенополистирольной скорлупе, так как она состоит из двух полуцилиндров, которые надевают на трубу целиком и только потом стыкуют между собой в траншеи.

Работы по устройству внутренней канализации

К работе над монтажом канализации приступают после создания чертежа и покупки материалов. Сначала устанавливают центральный стояк. Для этой цели подходят чугунные трубы или изделия из ПВХ или из керамики, их диаметр должен быть около 110 мм. Чтобы тяга была хорошей, стояк выводят на чердак или приподнимают над крышей.

Стоимость таких изделий намного выше стоимости пластика. Керамические стояки по своим характеристикам занимают лидирующие позиции, но стоят дорого.

Основной стояк устанавливают на расстоянии 4 м от окон, после этого пробрасывают трубопровод в горизонтальном направлении. Не нужно резко менять его направление, это затрудняет перемещение сточных вод. Если нужно его повернуть на 90 градусов, лучше сделать 2 раза поворот на 45 градусов. Под него в фундаменте дома заранее оставляют отверстие. Раковину и ванну к канализации подключают с помощью трубки, диаметр которой составляет 50 мм.

Общий трубопровод делают под углом, это обеспечивает движение воды в нужную сторону. Обратный клапан монтируют на выводе, он не дает стокам затечь обратно.

Принцип работы и виды септиков

Септики Топол выпускаются российской . Вся продукция компании сертифицирована в соответствии с российскими стандартами. Высокое качество выпускаемых очистных сооружений достигается путем внедрения инновационных технологических решений и изготовления их на новейшем оборудовании.

Принцип действия септиков

Принцип работы септиков от заключается в механическом и биологическом способах очистки, что позволяет достичь высоких результатов:

1. из канализационных труб стоки попадают в приемную камеру, которая оснащена фильтром грубой очистки. Дополнительно первичный приемник выполняет функцию отстойника, в котором оседают крупные частицы загрязнений. Как только емкость первой камеры заполняется до установленного уровня, поплавок приводит в действие компрессор, перекачивающий воду во второй отсек;
2. вторая камера является аэротенком, в котором под воздействием воздуха работают аэробные бактерии. В этой камере производится биологическая очистка стоков;
3. третья камера является отстойником второго уровня. В этой секции происходит отложение илового осадка, и очищенная вода вторично попадает в аэротенк для дополнительной очистки;
4. последняя четверная камера представляет собой емкость, в которой хранится очищенная вода.

Внутренне устройства и принцип действия септиков Топол

Очищенная септиком вода может быть использована вторично для хозяйственных нужд, например поливки огорода, или утилизирована через дренажный колодец, фильтрационное поле или методом сброса в находящийся поблизости естественный водоем.

Разновидности септиков

Септик Топол-Эко может быть:

• индивидуальным очистным сооружением, то есть устройство очищает стоки от одного дома, подключенного к канализационной системе;
• комплексным очистным сооружением, то есть канализация в септик подходит от нескольких домов в поселке одновременно;
• специализированным очистным сооружением, например, для удаления из стоков жировых отложений или органических веществ.

В линейку индивидуальных очистных сооружений входят:

септики Топас-С, оснащенные одной компрессорной установкой. В зависимости от объема септики могут обслуживать дома, в которых постоянно проживает от 3 до 12 человек. Например, септик Топас-С4 имеет производительность 0,8 м³ в сутки и рассчитан на обслуживание семьи из 3 – 5 человек;

Индивидуальный септик из серии Топас

септики серии Топас оснащены двумя компрессорами, что повышает не только производительность устройства, но и уровень очистки. В данной линейке представлены устройства производительностью от 0,8 м³ в сутки до 24 м³ в сутки, что позволяет обслуживать одновременно до 24 человек;

Очистные сооружения линейки Топас

септики Топаэро предназначены для обслуживания загородных домов с большим количеством проживающих людей (от 10 человек). Максимальная по объему автономная установка имеет производительность 32 м³ в сутки, что подходит для 150 – 200 человек;

Установка для очистки большого объема стоков

септик Топбио. Небольшое очистное сооружение производительностью 1,5 м³ в сутки оптимально подойдет для семьи из 3 – 6 человек. Отзывы потребителей утверждают, что это очистное сооружение отлично справляется и с большим объемом стоков, например, по приезду гостей.

Очистное сооружение для небольшой семьи от компании Топол

Комплексные очистные сооружения от представлены следующими продуктами:

комплексом Топглобал. Устройство применяется для очистки стоков от нескольких домов, гостиничного или туристического комплекса, небольшого производственного предприятия. Емкость очистного сооружения изготовлена из железобетона, что позволяет использовать устройство в регионах с разным климатом;

Комплекс очистных сооружений Топглобал

Топаэро-М. Производительность комплекса очистных сооружений составляет от 48 м³ в сутки до 1040 м³ в сутки, что позволяет обслуживать коттеджные поселки и туристические комплексы. Основное отличие от Топглобал заключается в том, что емкости станции очистки изготавливаются из полипропилена.

Комплекс для очистки стоков

Среди специализированных очистных сооружений можно выделить:

• Систему Топлос-Аква, которая предназначена для очистки прудов и иных искусственных водоемов на загородном участке;
• Топлос-ФЛ – устройство для очистки стоков от органических загрязнений;
• Топполиум – сепаратор жиров, который устанавливается дополнительно в канализационную систему столовых, ресторанов и иных пунктов питания.

Основным критерием выбора септиков Топол является производительность устройства, которая зависит от ежедневного количества сточных вод.

Разработка канализационной схемы дачного участка

• место расположения приемного коллектора на дачном участке, возможность подъезда транспорта для откачки и очистки;
• оптимальный путь прокладки наружных сетей канализации;
• точка вывода внутренней канализации на улицу;
• место расположения источников стоков внутри строения;
• способ прокладки внутренних канализационных сетей (под полом, обшивкой стен, снаружи внутренней отделки, в стенах).

Расположение наружных коммуникаций канализации

• до источника питьевой воды – 50 м;
• до естественного водоема – 30 м;
• до ручья, реки – 10 м;
• до проезжей дороги – 5 м;
• до ближайшего дерева – 3 м;
• водопроводные и канализационные сети на территории дачного участка не должны пересекаться.

Работы по монтажу канализации внутри строения

• стояк монтируют из трубы диаметром не меньше 100 мм;
• отводящие линии канализации от ванн, раковин, моек, стиральной и посудомоечной машин выполняют из труб диаметром 50 мм;
• отводящая линия от унитаза не должна быть меньше диаметра выпуска прибора и равняется 100 мм;
• при монтаже горизонтальных линий канализации необходимо выдержать уклоны для труб диаметром 50 мм – 30 мм на 1 п. м, а для труб диаметром 100 мм – 20 мм на 1 п. м.;
• горизонтальные отводящие линии канализации не рекомендуется выполнять протяженностью более 10 м;
• все присоединения горизонтальных линий к стояку выполняются с использованием отводов под углом 45°, категорически запрещается применять подключения под прямым углом;
• выпуск из сантехнических приборов не может быть ниже уровня врезки в стояк;
• на стояке необходимо устанавливать ревизии на каждом этаже на уровне 1 м от пола, в верхней точке – вентиляционный клапан;
• выпуск стояка из строения производится через фундамент сооружения, которое не может быть ниже уровня отметки дна приемного коллектора и выше 0,5 м наружного уровня грунта;
• горизонтальную систему канализации лучше выполнить под полом, вертикальную – зашить декоративным коробом.

Внутреннюю часть канализационной системы лучше выполнить из труб ПВХ, которые в меньшей степени подвергаются засорению.

Работы по устройству наружной канализации

Наружный трубопровод необходимо уложить строго по уклону, без промежуточных прогибов.

Устройство приемного коллектора

• без переработки – выгребная яма;
• с частичной переработкой – септик;
• с глубокой переработкой – станции биологической очистки стоков.

Выгребная яма.Септик.

• Приемный колодец. В него собираются все первичные стоки. Колодец сооружается герметичный. Здесь стоки отстаиваются, твердые фракции оседают на дно колодца. Частично, под действием природных микроорганизмов, разлагаются. Жидкая фракция перетекает в другой колодец, называемый фильтрующим.
• Фильтрующий колодец. Сооружается аналогично первому колодцу. Вместо герметичного дна устраивается объемная подушка из гравийно-песчаной смеси. Попавшие стоки из первого колодца через переливную трубу частично фильтруются через дно.
• Дренаж. Устанавливается дренажная труба в противоположном направлении входа основного стока. Длина подбирается индивидуально, от места расположения на участке. В подготовленную траншею, с уклоном, как и под основную канализационную трубу, вначале укладывается дренажный слой (крупнозернистый щебень или гравий + песок) толщиной 30-40 см. После укладки дренажной трубы, таким же слоем засыпают трубу с послойным уплотнением. После этого всю траншею засыпают плодородным грунтом. Очищенные стоки из фильтрующего колодца попадают в дренажную трубу и просачиваются в грунт, проходят дополнительную фильтрацию.

Отметка верха перепускной и дренажной труб не может быть выше основной канализационной трубы.