Настройка
Запускаем. Офигиваем от количества шума!
300мВ! Пачки, похоже на возбуждение обратной связи. Тормозим ОС до предела, пачки не исчезают. Значит, дело не в ОС
Долго тыкавшись, я нашел, что причина такого шума – провод! О_о Простой двужильный двухметровый провод! Если подключить осциллограф до него, или включить конденсатор прямо на щуп осциллографа, пульсации уменьшаются до 20мВ ! Это явление я толком не могу объяснить. Может, кто-то из вас, поделится? Теперь, понятно что делать – в питающейся схеме должен быть конденсатор, и конденсатор нужно повесить непосредственно на клеммы БП.
Кстати, насчет Y – конденсаторов. Китайцы сэкономили на них и не поставили. Итак, выходное напряжение без Y-конденсаторов
А теперь – с Y конденсатором:
Лучше? Несомненно! Более того, после установки Y – конденсаторов сразу-же перестал глючить измеритель тока!
Еще я поставил X2 – конденсатор, чтобы хоть как-то поменьше хлама в сети было. К сожалению, похожего синфазного дросселя у меня нет, но как только найду – сразу поставлю.
Обратная связь.
Про нее я написал отдельную статейку, читайте
Охлаждение
Вот тут пришлось повозиться! После нескольких секунд под полной нагрузкой вопрос о необходимости активного охлаждения был снят. Больше всех грелась выходная диодная сборка.
В сборке стоят обычные диоды, я думал заменить их диодами Шоттки. Но обратное напряжение на этих диодах оказалось порядка 100 вольт, а как известно, высоковольтные диоды шоттки не намного лучше обычных диодов.
Поэтому, пришлось прикрутить кучу дополнительных радиаторов (сколько влезло) и организовать активное охлаждение.
Откуда брать питание для вентилятора? Вот и я долго думал, но таки придумал. tl494 питается от источника напряжением 25В. Берем его (с перемычки J3 на схеме) и понижаем стабилизатором 7812.
Для продуваемости пришлось вырезать крышку под 120мм вентилятор, и прицепить соответствующую решетку, а сам вентилятор поставить на 80мм. Единственное место, где это можно было сделать – это верхняя крышка, а поэтому конструкция получилась очень плохая – с верху может упасть какая-то металлическая хрень и замкнуть внутренние цепи блока питания. Ставлю себе 2 балла. Не стоило уходить от корпуса блока питания! Не повторяйте моих ошибок!
Вентилятор никак не крепится. Его просто прижимает верхняя крышка. Так вот хорошо с размерами я попал.
Результаты
Итог. Итак, этот блок питания работает уже неделю, и можно сказать, что он довольно надежен. К моему удивлению, он очень слабо излучает, и это хорошо!
Я попытался описать подводные камни, на которые сам нарвался. Надеюсь, вы не повторите их! Удачи!
Добрый день. Хотелось бы уточнить номиналы резисторов R3, R8, R14 и R18, параметры L1 в управляющей электронике, номиналы резисторов R22 и R25 в фальшпанеле, а также возможно ли выложить печатные платы. Спасибо.
Автору конечно респект за разработку! Но для повторения нужно сначала расколдовать схему управления БП, котораые в ПДФе. Блин! Что заставляет вас сначала зашифровывать схему? А тот, для кого это здесь выложено, потом расшифровывает эту схему. Какой же дебил так так придумал. Неужели нельзя было нормально нарисовать обе схемы управления (pdf) на одном листе и без всяких ссылок типа: Vref, AGND… Что за бездарность такая. BSVi — тебе большой минус по черчению схем! Ты бездарность. Никогда больше этого не делай. Попроси специалистов сделать это
Для чего может понадобиться напряжение с блока питания компьютера
Вы спросите, а зачем вообще это нужно? Расскажу на своем опыте. Мне в руки попался монитор, работающий от 12 Вольт, однако кабеля подключения к электросети у меня не было. Имеющиеся блочки от других устройств не подходили по силе тока или по напряжению. Монитор нужно было проверить в течение дня, а отправиться на поиски нужного зарядного, не было ни времени, ни желания. Взяв 12 Вольт с желтого провода на молексе БК питания компьютера, мне удалось включить монитор. Оказалось, что это вполне удобно. Не нужно искать лишнюю розетку, а сам экран запускается вместе с системным блоком. Спустя год у меня все так и работает. Существует еще целый ряд возможностей, которые дает напряжение с блока питания компьютера.
- Многие мастера из БП ПК делают блок питания для шуруповерта и других электроинструментов.
- Существует возможность переделать блок питания ПК под автомобильное зарядное для аккумуляторов.
- Вы всегда можете зарядить любое устройство, выбрав нужное напряжение. Согласитесь, ведь часто бывает так, что оригинальные блоки выходят из строя в самый неподходящий момент.
- Можно запитать диодную ленту или любой другой осветительный прибор, требующий небольшое напряжение.
Обзор схем источников питания
Главной частью структурной схемы ИП, формата ATX, является полумостовой преобразователь. Работа преобразователей этого типа заключается в использовании двухтактного режима.
Стабилизация выходных параметров ИП осуществляется применением широтно-импульсной модуляции (ШИМ-контроллер) управляющих сигналов.
В импульсных источниках питания часто используется микросхема ШИМ-контроллера TL494, которая обладает рядом положительных свойств:
- приемлемые рабочие характеристики микросхемы. Это – малый пусковой ток, быстродействие;
- наличие универсальных внутренних элементов защиты;
- удобство использования.
Зарядное устройство из блока питания светодиодных лент
Для переделки в зарядное устройство из блока питания светодиодных лент желательно выбирать блок мощностью не менее 100 Вт. В нашем случае под рукой оказался неплохой блок на 120 Вт.
Просто так взять и напрямую подключать клеммы аккумулятора не стоит. Блок питания рассчитан на работу со светодиодными лентами с напряжением в 12 В, а для нормальной зарядки автомобильного аккумулятора нужно его поднять до 14-14,5 В.
Зачастую в подобных блоках питания есть небольшой подстроечный резистор, который находится между клеммами и светодиодом. На нашей плате он обозначен как VR. Им можно откорректировать работу блока и немного поднять выходное напряжение.
Если выходное напряжение достигло, хотя бы 14 В, таким блоком питания уже можно пользоваться как зарядным устройством. Но надо помнить, что блоки почти всегда немного отличаются номиналом используемых деталей и не всегда подстроечным резистором можно дотянуть до 14 В. Наш блок был способен выдать максимальное напряжение лишь в 13,26 В.
Для удобства стоит добавить сюда типовую схему блока питания светодиодных лент, она поможет нам в дальнейшем лучше ориентироваться.
Еще раз напоминаем, что номиналы разных блоков немного отличаются, но сама схема практически неизменна.
Дальнейшая переделка блока может пойти по двум различным путям:
- Замена подстроечного резистора на резистор с чуть большим максимальным сопротивлением;
- Замена резистора R30 на плате (R37 на схеме) резистором с чуть меньшим сопротивлением.
Если под рукой есть другой подстроечный резистор, тогда переделка блока займет не более 10 минут, достаточно его заменить и настроить. В случае с подменой резистора R30 необходимо произвести ряд простых манипуляций, например подобных тем, с помощью которых была произведена переделка блока питания ATX в зарядное устройство.
Об этом читаем ниже:
Подстроечный резистор VR оставляем в максимальном положении.
Выпаиваем R30 с платы блока питания.
Измеряем его сопротивление: оно составило – 5 кОм (для разных блоков питания эти номиналы могут отличаться).
Берем переменный резистор на 10 кОм и настраиваем его на 5 кОм.
Подпаиваем его на место резистора R30.
Вращая ручку, добиваемся показания вольтметра — 14,5 В, (при экспериментах стараемся не подымать напряжения выше 16 В т.к. выходные конденсаторы имеют максимальное рабочее напряжение 16 В).
Выпаиваем наш переменный резистор и измеряем его сопротивление. У нас оно составило — 4,5 кОм.
На место R30 ставим постоянный резистор с таким же номиналом, поскольку 4,5 кОм подобрать не получилось, решено было поставить резистор на 4,6 кОм.
Как видим, из за того, что мы впаяли R30 на 4,6 кОм, а не 4,5 кОм выходное напряжение немного изменилось, стало чуть ниже — 14,0 В, что тоже неплохо и допустимо.
Подстроечным резистором можно будет сбить напряжение до 12 В если будет нужда использовать этот блок по назначению — запитывать светодиодные ленты.
Оставляем 14 В и собираем блок питания, подключаем аккумулятор к выходу БП. Зарядка аккумулятора идет постоянным напряжением, меняется лишь сила тока. Для контроля процесса зарядки можно подключить цифровой вольтамперметр. Ток при зарядке разряженного аккумулятора может достигать 7-8 ампер, со временем заряда он постепенно снижается.
Блок питания вначале процесса зарядки немного греется, т.к. сильно нагружен и у него нет активной системы охлаждения. Если такой блок пытаться установить в самодельный корпус, то необходимо предусмотреть установку дополнительного вентилятора.
Такое зарядное устройство очень боится переполюсовок, для защиты блока на выходе можно использовать вот эту интересную схемку.
Регулировка напряжения на блоке питания
Еще на корпусе с самого краю может быть регулировочный винт. Обозначен он как ADJ.
Он убавляет или добавляет выходное напряжение. Например, когда у вас в сети стабильно ниже чем 220В (200-205В), то и светодиоды в ленте будут гореть не так ярко, как должны.
Подрегулировать это можно с помощью данного винта. Однако специалисты не советуют делать выход больше 12В. Считается даже лучше, если выходное напряжение будет немного меньшим. Это здорово продлит срок службы ваших светодиодов.
Запомните, что источник питания напрямую влияет на срок работы ленты, если у него выход больше 12 Вольт. Все остальные проблемы, как правило связаны с перегревом, деградацией кристаллов и некачественными производителями.
Причины выхода из строя светодиодной ленты
Светодиодные ленты выходят из строя по разному. Если от перенапряжения – то сгорают все элементы сразу, или перестают светить некоторые сегменты.
Если от перегрева, то неравномерно теряется яркость по всей ленте. Одни светодиоды светят ярче, другие тусклее.
Когда вышел срок службы, то светодиоды равномерно теряют яркость до определенного момента. После достижения минимума, яркость деградации прекращается.
Иногда бывает, что лента начинает самопроизвольно мигать. Если мигает вся одновременно – причина в блоке питания. Если сегментами – то проблема в самой ленте.
Подключение проводов и клемм
Производители маркируют клеммы блока питания. Разберёмся, как запитать БП и корректно подключить светодиодную ленту.
К клеммам с обозначением L и N подключаются фаза и ноль напряжения сети 220 В. В принципе можно подключать в любом порядке, но предохранитель стоит на фазном проводнике. L – фаза, N – ноль.
К клемме с обозначением заземления подключают заземляющий проводник, если на объекте трёхпроводная сеть и есть система заземления. Если сеть двухпроводная, то клемму заземления можно оставить пустой.
Клеммы с обозначением «V+» и «V-» — это выход БП, к которым подключается плюс и минус светодиодной ленты. Полярность путать нельзя. Многие адаптеры имеют несколько выходов «V+» и «V-», они все соединены параллельно, и каждому можно подключать отдельную ленту. Но в таком случае, при расчете мощности БП учитывает суммарная мощность всех лент. На некоторых БП клемма «V-» обозначается «COM».
Схема подключения светодиодной ленты к блоку питания
Длина ленты, подключенной непосредственно к блоку питания не должна быть более 5 метров. Иначе, ближе к концу ленты, светодиоды будут гореть не на полную яркость.
Как заряжать аккумуляторы Зверь
Заряжать АКБ Зверь следует если индикатор окрасился в белый цвет. Ему надо дать естественным путем нагреться до комнатной температуры, после чего протереть от влаги, грязи или конденсата. Перед зарядкой нужно открутить крышки у всех банок, для того, что бы при кипении электролита газам было куда выходить (крышки могут скрываться за наклейкой). Так же надо убедиться, что помещение хорошо проветривается, так как выходящие газы взрывоопасны.
Зарядка осуществляется с помощью специального зарядного устройства. Его следует подключить к полюсным выводам, соблюдая полярность, а затем к сети
Максимальная сила зарядного тока высчитывается исходя из емкости оборудования. Она не должна превышать 1/10 от емкости. То есть для АКБ 60 Ач она составит 6 А. После глубокого разряда этот показатель следует уменьшить до 1,5-2 А. Превышение навредит батарее.
На протяжении заряда следует каждые два часа проверять напряжение, плотность и температуру электролита. Если он сильно нагревается, то нужно либо сделать паузу в процессе зарядки, либо уменьшить вдвое силу тока.
Когда плотность электролита и напряжение сохраняются неизменными на протяжении двух часов, оборудование заряжено.
Дата изготовления
Подробнее о самом блоке питания для LED-ленты
Чтобы лента с диодными источниками света (светодиодная лента) работала, необходимо подключить к ней дополнительное оборудование. Таковым является питающий блочок. Он представляет собой трансформатор в защитном корпусе с выпрямителем. Если оборудовать такое устройство ещё конденсатором, оно будет способно также гасить так называемые помехи, провалы. При этом соблюдается такое правило: чем больше ёмкость конденсатора, тем лучше.
Светодиодная лента как прибор, работающий от электричества, имеет свою особенность: он требует пониженное напряжение – 12-19 В. Блок питания выполняет функцию стабилизации напряжения от 220-ти Вольт. Двенадцативольтные источники обычно применяются в конструкциях компьютеров, планшетов, телевизоров, девятнадцативольтные можно найти в моноблоках, ноутбуках, мониторах.
Обратите внимание: слишком слабые БП-устройства на 5 В, которыми обычно комплектуются мобильные телефоны, вряд ли подойдут для достаточно сильного свечения диодной ленты
Возможно ли подобрать старый блок питания?
Итак, чтобы запитать светодиодную ленту, не подойдёт старый блок питания от смартфона или кнопочного телефона. Причина проста: как уже было указано выше, они имеют недостаточный вольтаж на выходе, который находится на уровне пяти V. Лучше всего рассмотреть устройства-зарядники, которые остались после сетевых маршрутизаторов, планшетных компьютеров, отдельных моделей персональных компьютеров, моноблоков, компьютерных мониторов. Перечисленные устройства выдают на выходе 12 В или 19 В.
Предпочтение при выборе БП-устройства для дальнейшей переделки следует отдавать импульсным лёгким моделям. Если вы начнёте работу с тяжёлым трансформаторным устройством, неправильно либо неточно определив будущую нагрузочную мощность, возникнет проблема с работой уже собранного под светодиодную ленту устройства. Оно может слишком сильно нагреться, что недопустимо с точки зрения техники пожарной безопасности. Ещё один важный нюанс, о котором нужно помнить при подготовке к конструированию светодиодного БП своими руками из подручных средств, – это наличие постоянной величины силы тока.
Двенадцативольтные источники питания (12 вольт)
Если от бытовой техники остался блочок питания на 12 Вольт, его можно использовать для светодиодной ленты. Обычно такие устройства имеют мощность от 6 до 36 Ватт. Когда монтируется лента для освещения рабочей зоны на кухне или другого совсем небольшого пространства, может быть достаточно десятиваттного источника питания. Трансформаторное устройство будет иметь большой вес, а более современное импульсное (электронный трансформатор) – небольшую массу, маленький размер.
Первый вариант использовать не стоит, лучше остановить свой выбор на лёгком импульсном устройстве. В противном случае прибор будет постоянно нагреваться, быстро выйдет из строя.
Девятнадцативольтные источники питания (19 вольт)
Подключение светодиодной ленты своими руками можно осуществить с помощью БП-устройства с напряжением в 19 Вольт. Такое устройство часто встречается современным людям в обычной, бытовой жизни. Это – блоки питания от домашних компьютеров, принтеров, различных маршрутизаторов.
Если у вас есть БП-устройство от старого ноутбука с характеристиками 90 W, 19 V, его можно использовать для светодиод-ленты, выдающей световой поток в 6000 Люмен. Такие характеристики достаточны для получения яркого освещения комнаты, имеющей площадь в 20 квадратных метров. Для того чтобы устройство исправно функционировало, потребуется сделать небольшую доработку – добавить в схему один из двух подходящих понижателей напряжения.
Стабилизаторы для БП на 12 В
Первый из вариантов называется КРЕН 7812. После установки на радиатор он будет выдерживать силу тока в один ампер. Чтобы использовать всю доступную мощность блочка питания, понадобится около пяти-шести таких деталей. Второй вариант – это небольшой импульсный стабилизатор LM2596, имеющий коэффициент полезного действия на уровне 80-90%.
Особенности ремонта импульсного блока питания DVD на видео
Телевизор Bravis LED-16E96B после перепада напряжения.
Блок питания собран на ШИМ контроллере SW2658a
. Микросхема редкая, но как не странно есть в наличии даташит. И больше ничего.
SW2658-типовая-схема. Адаптер БП китайского телевизора.
Адаптер питания, как положено погиб со спецэффектами. Сам телевизор не пострадал, проверил с помощью рабочего блока питания.
Адаптер вскрывается с помощью не острой отвёртки и молотка. Лёгкими ударами по шву. Затем широкой отверткой разлущивается дальше.
Визуально, вздулся один из сетевых конденсаторов 15 мкф х 400 вольт. Естественно оборван предохранитель. Грохнуло хорошо, плату местами пришлось отмывать спиртом.
Поначалу даже не сообразил, от чего закоптилась плата. Позже вызвонил под силиконом оборванный дроссель L1 намотанный на ферритовом сердечнике. Пермотал тем же проводом.
Пришлось выкинуть всего сантиметров 15 провода. Намотано было виток к витку. Мотал не так аккуратно, первые слои ровно, дальше как получилось. На работоспособности это никак не отразилось.
Дроссель в БП с отгоревшим проводом
Пришлось вспомнить старую технологию) Взял любимый ШИМ контроллер, который раньше ставил в DVD , приёмники, адаптеры… 5H0165R.
Схема импульсного блока питания на ШИМ контроллере 5H0165R
Открыл два даташита и посмотрел насколько это взаимозаменяемо.
Убирать ничего не понадобилось, добавлять тоже. Нужно только сформовать выводы как показано на фотографии.
Общий вид блока питания, формовка выводов 5H0165R вместо SW2658A
solution SW2658A — 5H0165R
Первый запуск как обычно через лампочку 220 вольт, 100 ватт, чтобы ничего не прибило в случае прозеванной неисправности.
SW2658A меняется на 5H0165R
. Не сказать что это аналог, но работать будет даже надежнее чем родная микросхема.
Для повышения надежности прикрутил к 5H0165R небольшой радиатор в виде алюминиевой пластинки, и насверлил отверстий 3 мм на верхней крышке адаптера.
Сетевые адаптеры питания – миниатюрные блоки питания различной электронной бытовой аппаратуры применяются для питания антенных усилителей, радиотелефонов, зарядных устройств. Несмотря на активное внедрение импульсных блоков питания, трансформаторные блоки питания ещё активно используются и находят применение в быту пользователя.
Нередки случаи, что данные трансформаторные блоки выходят из строя, ломаются.
При поломке адаптера можно его заменить новым, стоимость их невелика. Но зачем отдавать кровные, если в большинстве случаев можно устранить неисправность самому в течение 15 – 30 минут и избавить себя от поисков замены и траты денег?
Драйверы и блоки от компьютера — можно или нет
Давайте рассмотрим подробнее вопрос какие блоки питания бывают и где лучше использовать те или иные БП. Ведь для подключения светодиодной подсветки в спальне, на улице или в бассейне, применяются совершенно разные экземпляры.
При этом не путайте блоки питания и драйверы. Это совершенно разные устройства и выполняют они разные задачи.
Подключив светодиодную ленту от драйвера, можно запросто ее спалить и вывести из строя. Почему так происходит, объясняется в отдельной статье.
Еще часто задаются вопросом, а можно ли вместо стандартного магазинного блока, использовать блоки питания от компьютера?
Если у него характеристики совпадают с характеристиками led ленты — есть постоянное стабилизированное напряжение 12В + достаточная мощность, то подключайте.
Все будет светиться и работать исправно. Однако для качественно подсветки, лучше подбирать специализированные виды. Давайте к ним и перейдем.
Выбор блока питания по электрическим характеристикам
Расчет блока питания для любой светодиодной ленты надо начинать с напряжения. Оно должно соответствовать напряжению питания ленты. Если напряжение источника будет выше, светильник быстро выйдет из строя. Если ниже – будет светиться в полнакала.
Второй важный параметр – наибольшая мощность. Она рассчитывается по следующей формуле:
Pист=Руд*Lленты*Кзап, где:
- Рист – минимальная мощность блока питания;
- Руд – удельная потребляемая мощность (мощность, которую потребляет 1 метр полотна);
- Lленты – общая длина отрезков полотна;
- Кзап – коэффициент запаса, может быть равен от 1,2 до 1,4.
Некоторые величины должны быть рассмотрены подробнее.
Как определить потребляемую мощность одного метра ленты
Проще всего определить потребляемую мощность метра полотна по технической спецификации. Там этот параметр указан в явном виде. Если ее нет, но известен тип ленты, в различных источниках можно найти эту характеристику.
Светодиоды 5050 и 3028 различаются размером.
Если и это невозможно, то во многих случаях удельное потребление можно определить с помощью линейки. Для этого надо измерить размеры светодиода и определить его форм-фактор. По этой характеристике можно найти потребляемую мощность одного светодиода, посчитать их количество на метре и перемножить.
| Светодиод | -1 | 5730-2 | |||
| Размеры, мм | 3,5х2,8 | 5х5 | 5,6х3 | 4,8х3 | 4,8х3 |
| Потребляемая мощность, Вт | 0,06 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 1 |
| Потребляемый ток, А | 0,02 | 0,06 | 0,15 | 0,15 | 0,3 |
Проблема только в том, что некоторые LED выпускаются в разных вариантах – с одним кристаллом или с 2-3. В этом случае и мощность будет отличаться в 2-3 раза. И единственный способ найти искомый параметр – взять наименьший отрезок ленты и запитать его от источника заведомо большей мощности. Замерив ток в амперах и умножив его на напряжение питания (12 В или другое), можно получить удельную мощность отрезка (Вт). Посчитав количество отрезков в метре, можно выйти на искомую величину.
Схема измерения тока.
Если амперметра нет, можно перед подключением к источнику питания замерить сопротивление резистора, установленного на отрезке (или считать, если маркировка доступна). После подачи питания замерить напряжение на нем и найти ток по известному соотношению: I=U/R, где I – искомый ток в амперах, U – напряжение питания в вольтах, R – сопротивление резистора.
Резистор в 300 Ом на LED-ленте.
Зачем нужен коэффициент запаса и что он учитывает
При выборе мощности БП без коэффициента запаса он будет работать на пределе своих возможностей. Этот режим имеет свои недостатки:
- «Китайский ватт» может быть меньше обычного ватта. Если говорить серьезно, это означает, что фактическая наибольшая мощность недорогих блоков питания из Юго-Восточной Азии зачастую меньше задекларированной.
- Часть электронных компонентов на максимальном токе (и максимальном нагреве) имеет сокращенный срок службы. Это особенно касается намоточных деталей (трансформаторов, дросселей), которые в недорогих блоках питания делаются вручную кустарным способом из тонкого провода с некачественной изоляцией.
- Если в источнике питания есть некачественно пропаянные контакты (это вполне обычный случай), то на максимальном токе они будут нагреваться и качество соединения будет ухудшаться. Это вызовет еще больший нагрев, и так по кругу до выхода из строя.
- При небольшом повышении температуры в помещении электронный блок выходит на предельный режим и его срок службы непредсказуемо сокращается.
- Потребляемая осветительной системой мощность зависит от схемы (хоть и не критически). Конфигурация осветителя может содержать: диммер (диммеры), RGB-контроллер, драйвер (или несколько), усилитель (возможно, не один), прочие приборы.
Подключение LED-ленты через блок управления.
Все эти устройства потребляют токи на холостой ход и на собственные нужды (питание внутренней схемы и т.д.), их КПД не равен 100%. По сравнению с токами, потребляемыми LED-светильниками, они невелики. Но если БП работает в режиме «на грани», эта небольшая добавка может стать критической.
Исходя из этих соображений, по реальной ситуации к рассчитанной мощности надо добавить когда 20, а когда и 40 процентов.
А как поднять напряжение на выходе?
Теперь давайте получим некоторое напряжение повыше при помощи TL494CN. Схема включения и разводки используется та же самая – на макетной плате. Конечно, достаточно высокого напряжения на ней не получить, тем более что нет какого-либо радиатора на силовых МОП-транзисторах. И все же, подключите небольшой трансформатор к выходному каскаду, согласно этой схеме.
Первичная обмотка трансформатора содержит 10 витков. Вторичная обмотка содержит около 100 витков. Таким образом, коэффициент трансформации равен 10. Если подать 10В в первичную обмотку, вы должны получить около 100 В на выходе. Сердечник выполнен из феррита. Можно использовать некоторый среднего размера сердечник от трансформатора блока питания ПК.
Будьте осторожны, выход трансформатора под высоким напряжением. Ток очень низкий и не убьет вас. Но можно получить хороший удар. Еще одна опасность — если вы установите большой конденсатор на выходе, он будет накапливать большой заряд. Поэтому после выключения схемы, его следует разрядить.
На выходе схемы можно включить любой индикатор вроде лампочки, как на фото ниже.
Она работает от напряжения постоянного тока, и ей необходимо около 160 В, чтобы засветиться. (Питание всего устройства составляет около 15 В – на порядок ниже.)
Схема с трансформаторным выходом широко применяется в любых ИБП, включая и блоки питания ПК. В этих устройствах, первый трансформатор, подключенный через транзисторные ключи к выходам ШИМ-контроллера, служит для гальванической развязки низковольтной части схемы, включающей TL494CN, от ее высоковольтной части, содержащей трансформатор сетевого напряжения.
Описание
Из какого зверя сделана мутоновая шуба? Мех мутон получают после стрижки овец определенной породы. Их разводят в Австрии, Аргентине и Новой Зеландии. Российский мутон получают из мериносовой породы овец, которую разводят на Кавказе. Во время обработки получается мех, который может заменить дорогие меха – соболя или норку.
Стриженный мутон имеет равномерный, эластичный и блестящий ворс. Если нажать на него, ворс не будет деформироваться, и быстро вернется в первоначальное состояние. Есть большое разнообразие меха мутон по цвету, весу и способу стрижки. И все они тяжелые.
К основным особенностям мутона относят:
- Густой и плотный ворс.
- Устойчивость формы.
- Красивый естественный блеск.
- Большой вес.
- С обратной стороны наличие кожи.
- Прочное соединение ворсинок.
Зачем нужны драйверы для светодиодов и что это такое
Ответ на вопрос, что такое драйвер для светодиода, довольно прост. Это устройство, стабилизирующее напряжение и придающее ему те характеристики, которые нужны для работы LED-элементов. Чтобы было понятнее, проведем аналогию с пускорегулирующим устройством люминесцентной лампы, которая также не может работать без дополнительного оборудования. Разница лишь в том, что драйвер имеет компактный размер и умещается в корпусе светового прибора. По сути его можно назвать стабилизирующим пусковым устройством или преобразователем частоты.
Даже внутри светодиодной лампочки есть миниатюрный преобразователь малой мощности
Предельные параметры
Как и у любой другой микросхемы, у TL494CN описание в обязательном порядке должно содержать перечень предельно допустимых эксплуатационных характеристик. Дадим их на основании данных Motorola, Inc:
- Напряжение питания: 42 В.
- Напряжение на коллекторе выходного транзистора: 42 В.
- Ток коллектора выходного транзистора: 500 мА.
- Диапазон входного напряжения усилителя: от — 0,3 В до +42 В.
- Рассеиваемая мощность (при t< 45 °C): 1000 мВт.
- Диапазон температур хранения: от -55 до +125 °С.
- Диапазон рабочих температур окружающей среды: от 0 до +70 °С.
Следует отметить, что параметр 7 для микросхемы TL494IN несколько шире: от –25 до +85 °С.
Печатная плата.
Печатная плата (ПП) спроектирована, исходя из конструкции конкретного усилителя и имеющихся в наличии электроэлементов. У платы есть всего одно отверстие для крепления, расположенное в самом центре ПП, что обусловлено не совсем обычной конструкцией корпуса.
Для увеличения сечения медных дрожек и экономии хлорного железа, свободные от дорожек места на ПП были залиты с использованием инструмента «Полигон”.
Увеличение ширины дорожек также предотвращает отслаивание фольги от стеклотекстолита при нарушении теплового режима или при многократной перепайке радиодеталей.
По чертежу, приведённому выше, была изготовлена печатная плата из фольгированного стеклотекстолита сечением 1мм.
Для присоединения проводов к печатной плате в отверстиях платы были расклёпаны медные штырьки (солдатики).
| This movie requires Flash Player 9 | ||
А это уже собранная печатная плата блока питания.
Чтобы увидеть все шесть видов, потяните картинку курсором или используйте кнопочки со стрелками, расположенными в нижней части картинки.
Сеточка на медных дорожках ПП, это результат использования вот этой технологии.
Когда плата собрана её желательно испытать ещё до подключения оконечных усилителей и блока регуляторов. Для испытания блока питания нужно подключить к его выходам эквивалент нагрузки, как на приведённой схеме.
В качестве нагрузки выпрямителей +12,8 и -12,8 Вольт подойдут резисторы типа ПЭВ-10 на 10-15 Ом.
Напряжение на выходе стабилизатора, нагруженного на резистор сопротивлением 100-150 Ом, неплохо посмотреть осциллографом на предмет отсутствия пульсаций при снижении переменного входного напряжения с 14,3 до 10 Вольт.
Функции выводов входных сигналов
Как и любое другое электронное устройство. рассматриваемая микросхема имеет свои входы и выходы. Мы начнем с первых. Выше уже было дан перечень этих выводов TL494CN. Описание на русском языке их функционального назначения будет далее приведено с подробными пояснениями.
Вывод 1
Это положительный (неинвертирующий) вход усилителя сигнала ошибки 1. Если напряжение на нем ниже, чем напряжение на выводе 2, выход усилителя ошибки 1 будет иметь низкий уровень. Если же оно будет выше, чем на контакте 2, сигнал усилителя ошибки 1 станет высоким. Выход усилителя по существу, повторяет положительный вход с использованием вывода 2 в качестве эталона. Функции усилителей ошибки будут более подробно описаны ниже.
Вывод 2
Это отрицательное (инвертирующий) вход усилителя сигнала ошибки 1. Если этот вывод выше, чем на выводе 1, выход усилителя ошибки 1 будет низким. Если же напряжение на этом выводе ниже, чем напряжение на выводе 1, выход усилителя будет высоким.
Вывод 15
Он работает точно так же, как и № 2. Зачастую второй усилитель ошибки не используется в TL494CN. Схема включения ее в этом случае содержит вывод 15 просто подключенный к 14-му (опорное напряжение +5 В).
Вывод 16
Он работает так же, как и № 1. Его обычно присоединяют к общему № 7, когда второй усилитель ошибки не используется. С выводом 15, подключенным к +5 В и № 16, подключенным к общему, выход второго усилителя низкий и поэтому не имеет никакого влияния на работу микросхемы.
Вывод 3
Этот контакт и каждый внутренний усилитель TL494CN связаны между собой через диоды. Если сигнал на выходе какого-либо из них меняется с низкого на высокий уровень, то на № 3 он также переходит в высокий
Когда сигнал на этом выводе превышает 3,3 В, выходные импульсы выключаются (нулевая скважность). Когда напряжение на нем близко к 0 В, длительность импульса максимальна
В промежутке между 0 и 3,3 В, длительность импульса составляет от 50% до 0% (для каждого из выходов ШИМ-контроллера — на выводах 9 и 10 в большинстве устройств).
Если необходимо, контакт 3 может быть использован в качестве входного сигнала или может быть использован для обеспечения демпфирования скорости изменения ширины импульсов. Если напряжение на нем высокое (> ~ 3,5 В), нет никакого способа для запуска ИБП на ШИМ-контроллере (импульсы от него будут отсутствовать).
Вывод 4
Он управляет диапазоном скважности выходных импульсов (англ. Dead-Time Control)
Если напряжение на нем близко к 0 В, микросхема будет в состоянии выдавать как минимально возможную, так и максимальную ширину импульса (что задается другими входными сигналами). Если на этот вывод подается напряжение около 1,5 В, ширина выходного импульса будет ограничена до 50% от его максимальной ширины (или ~ 25% рабочего цикла для двухтактного режима ШИМ-контроллера). Если напряжение на нем высокое (> ~ 3,5 В), нет никакого способа для запуска ИБП на TL494CN. Схема включения ее зачастую содержит № 4, подключенный напрямую к земле.
Важно запомнить! Сигнал на выводах 3 и 4 должен быть ниже ~ 3,3 В. А что будет, если он близок, например, к + 5 В? Как тогда поведет себя TL494CN? Схема преобразователя напряжения на ней не будет вырабатывать импульсы, т.е
не будет выходного напряжения от ИБП.
Вывод 5
Служит для присоединения времязадающего конденсатора Ct, причем второй его контакт присоединяется к земле. Значения емкости обычно от 0,01 μF до 0,1 μF. Изменения величины этого компонента ведут к изменению частоты ГПН и выходных импульсов ШИМ-контроллера. Как правило здесь используются конденсаторы высокого качества с очень низким температурным коэффициентом (с очень небольшим изменением емкости с изменением температуры).
Вывод 6
Для подключения врямязадающего резистора Rt, причем второй его контакт присоединяется к земле. Величины Rt и Ct определяют частоту ГПН.
f = 1,1 : (Rt х Ct).
Вывод 7
Он присоединяется к общему проводу схемы устройства на ШИМ-контроллере.
Вывод 12
Он замаркирован литерами VCC. К нему присоединяется «плюс» источника питания TL494CN. Схема включения ее обычно содержит № 12, соединенный с коммутатором источника питания. Многие ИБП используют этот вывод, чтобы включать питание (и сам ИБП) и выключать его. Если на нем имеется +12 В и № 7 заземлен, ГПН и ИОН микросхемы будут работать.
Вывод 13
Это вход режима работы. Его функционирование было описано выше.
Подведём итог
Выбирая преобразователь тока для светодиодных ламп, следует все внимательно просчитать. Любая погрешность может привести к уменьшению срока службы приобретенного прибора. Несмотря на невысокую стоимость стабилизатора, довольно неприятно постоянно выкидывать деньги на ветер. Только в этом случае драйвер прослужит положенный ему срок. А при самостоятельном изготовлении соблюдайте правила электробезопасности и будьте аккуратны и внимательны при сборке схемы.
Надеемся, что предоставленная сегодня информация была полезна нашему читателю. Возникшие вопросы можно задать в обсуждении – мы на них обязательно ответим. Пишите, спрашивайте, делитесь опытом с другими читателями.
А напоследок небольшое видео по сегодняшней теме:
