Особенности массивной доски
Массивная доска – покрытие для пола, собранное из цельных дощечек. Для соединения фрагментов между собой используются детали шип-паз. Покрытие напоминает классический паркет, но отличается от него большим размером элементов. Чаще всего в продаже можно встретить материал шириной 90–100 мм, длиной 900 мм и более.
Больший размер дощечки заметно облегчает сборку, поверхность получается ровной, обретает привлекательный вид. Покрытие практично, благодаря исключительно природному составу может использоваться в любых помещениях, даже в детской комнате.
Плюсы и минусы использования
Выбор напольного покрытия – серьезное дело, прежде чем бежать в магазин, стоит внимательно изучить материал, узнать все его положительные, а главное, отрицательные стороны. Начать стоит с плюсов:
- абсолютная безопасность для человека;
- большой срок эксплуатации (до 50 лет и более);
- пропитка и лакировка уже выполнена на заводе;
- укладку можно выполнить своими руками;
- допускает многократное обновление;
- имеет хорошие показатели теплоизоляции;
- можно использовать совместно с утеплителем.
Нельзя не отметить благородный внешний вид готового покрытия, что особенно актуально в случае использования древесины ценных пород. По полу приятно ходить самому, его не стыдно показать гостям.
Может показаться, что материал близок по характеристикам к идеалу, на деле же все не так радужно. Есть у доски и недостатки:
- высокая стоимость материала;
- необходимость тщательного выравнивания основания;
- требования к качеству выполненной работы;
- доска не выносит высокой влажности и перепадов температуры;
- пол требует ухода, периодической пропитки, лакировки;
- невозможно использовать подогрев.
Недостатком считают ограниченный выбор фактур и расцветок, но это дело сугубо личное. Для любого самого смелого дизайнерского решения подобрать материал реально.
Монтаж массивной доски: подготовка основания
Условно весь процесс подготовки основания, без которого не может происходить укладка массивной доски на стяжку и деревянный пол, можно разделить на несколько этапов.
Если в помещениях, где производятся работы, основание пола изготовлено из дерева, этот шаг можно смело игнорировать. Если же речь идет о бетонном основании, то без него не обойтись. Стяжка пола должна быть приведена в полное соответствие стандартам этой технологии – ее отклонение от плоскости не должно превышать 3мм на метре. Проверяем этот нюанс с помощью уровня и при необходимости выравниваем черновую поверхность пола с помощью самовыравнивающейся стяжки (нивелир массы). После заливки основания стяжка должна хорошенько высохнуть – в зависимости от ее слоя, этот процесс может занять до 20-ти дней. Как определить, что пол готов к дальнейшим работам? После того, как на нем не останется ни единого мокрого пятнышка, дополнительно следует выждать 2-3 дня, и можно будет двигаться дальше.
- Настилка фанеры. Сразу определимся с толщиной используемой фанеры – она должна составлять ¾ от толщины массивной доски. Если последняя имеет толщину 20мм, то фанера не должна быть тоньше 15мм. Если будет тоньше, то возможны деформации с неприятными последствиями. Также, если речь идет о бетонном основании, изготовленном на грунте, то следует позаботиться о качественной гидроизоляции пола, которая предотвратит проникновение влаги из почвы – для этих целей используется двухкомпонентная эпоксидная смола. После ее высыхания можно приступать к настилке фанеры. Настилается она квадратно-гнездовым способом (швы в разбежку) – она просто приклеивается к цементному основанию с помощью специального клея (например, Ibola L12 или Ibola L13), после высыхания которого дополнительно прибивается к основанию дюбелями. Очень важным моментом при укладке массивной доски на фанеру является устройство температурных зазоров между отдельными фанерными элементами – швы между листами фанеры должны составлять 2-3мм.
Когда дюбели будут установлены, остается только качественно зачистить стыки фанерных плит с помощью ленточной шлифовальной машины и пропылесосить изготовленное основание, очистив таким способом его от древесной пыли. Не забывайте про швы – из них опилки нужно удалить обязательно!
На фанеру
Необходимые материалы:
- шлифовальная машинка (или круг);
- электрический лобзик;
- строительный пылесос;
- грунтовка;
- клей для массивной доски;
- фанера – 10 мм;
- шпатели (в том числе с зубцами);
- рулетка;
- карандаш;
- угольник;
- покрытие (лак, воск).
Фанера – хорошая основа для натуральной доски. Она крепится на стяжку, лаги, деревянный пол. Если бетонное основание в плохом состоянии необходимо залить его повторно, для ровности. Выдержав время для усадки и высыхания наливной стяжки, тщательно отшлифовать ее. Все мельчайшие неровности следует устранить. Пыль убрать строительным пылесосом. Всю поверхность покрыть эпоксидной грунтовкой. Следует выдержать паузу для полного высыхания.
Фанерные листы разрезать на прямоугольные фрагменты для покрытия всей поверхности. Перед укладкой, для прочного прилегания листов, на стяжку наносится клей. Далее фанера крепится к цементному основанию дюбелями.
Особое внимание следует уделить углам. Здесь также рекомендуется оставлять температурные зазоры: 1,5 см по периметру, 2 -3 мм между самими прямоугольниками
Поверхность отшлифовать, убрать пыль и можно приступать к укладке массива на фанеру. Перед тем как класть массивную доску, фанеру промазывают двухкомпонентным клеем на ширину одной доски.
Выбор массивной доски
К этому требуется относиться предельно внимательно, поскольку от выбранного напольного покрытия будет зависеть не только внешний облик пола, но и его крепость, а также продолжительность эксплуатации.
Массивные доски бывают шпунтованными и нешпунтованными. Благодаря усовершенствованию технологического процесса доски создаются с идеальными пропорциями и наличием специальных крепежей, выступающих у них в виде пазов и шипов. Данная особенность позволяет значительно упростить осуществление укладки досок, а также она сокращает вероятность образования щелей между ними. Еще не так давно такого не было, из-за чего при монтаже дощатого пола единственным вариантом являлась плотная подгонка цельных половиц друг к другу.
Первоначально при выборе материала требуется учитывать ряд следующих моментов:
·На поверхности досок должны отсутствовать трещины, сколы и иные дефекты, поскольку они навредят напольному покрытию, испортив его внешний вид. Некоторые из них легко устранить без каких-либо отрицательных последствий, но в ряде случаев в дальнейшем по их вине вполне могут возникнуть и более существенные недочеты, которые могут потребовать проведения демонтажа, а также повторной укладки половиц с их заменой.
·Категорически запрещается приобретать, а также стелить доски со следами плесени или грибка как минимум без предварительного обрабатывания и полноценного лечения пораженных участков специальными составами.
·Доски должны быть хорошо просушенными. Уложенные очень влажные половицы по истечении некоторого времени могут ссохнуться, из-за чего между ними возникнут щели и произойдет расшатывание замков.
·При дальнейшем покрытии пола лаком желательно отдавать предпочтение доскам, которые выполнены из дерева светлых оттенков.
·В обязательном порядке укладываемые половицы должны быть вскрыты противогрибковыми составами и пропитками, поскольку в жилом помещении присутствует благоприятная обстановка для образования патогенной флоры, ввиду чего кроме них данными средствами также требуется обрабатывать лаги, балки и другие выполненные из древесины элементы конструкции.
·Вскрытые антипиренами доски на порядок меньше поддаются возгоранию.
Отдавать предпочтение породе древесины можно от собственных пожеланий. Наибольшей востребованностью пользуется материал из хвойных деревьев: сосны, ели, лиственницы, кедра. Массивных досок из первой породы изготовляется существенно больше, благодаря чему они являются самыми доступными по стоимости. Самым высоким уровнем прочности обладают половицы из дуба и ясеня, но их цена намного дороже. Лечебный эффект присущий напольным покрытиям, которые выполнены из осины и ольхи, но данные породы древесины не имеют оптимальной прочности, из-за чего они не подходят для помещений со значительной проходимостью.
Ширина массивной доски варьируется в пределах 10-25 см. В большинстве случаев отдается предпочтение половицам 10-12 см.
Обратите внимание! При выборе ширины досок необходимо учитывать, что очень широкие половицы при укладке образуют напольное покрытие меньшей прочности. Лучше всего отдавать предпочтение материалу до 15 см.. Протяженность досок из массива бывает в диапазоне от 2 до 6 м, благодаря чему можно легко выбрать оптимальный вариант с учетом габаритов помещения и избежать потребности в их стыковке в местах торцов
Осуществлять монтаж досок длиной меньше 2 м нецелесообразно. В таком случае лучше укладывать паркет
Протяженность досок из массива бывает в диапазоне от 2 до 6 м, благодаря чему можно легко выбрать оптимальный вариант с учетом габаритов помещения и избежать потребности в их стыковке в местах торцов. Осуществлять монтаж досок длиной меньше 2 м нецелесообразно. В таком случае лучше укладывать паркет.
Толщина половиц из массива находится в пределах от 1,8 до 5 см. Наибольшим спросом пользуются те, у которых данный показатель от 20 до 25 мм. Немного меньше используются изделия толщиной 3 см. Наибольшую же прочность напольного покрытия обеспечивают уложенные 5 см доски.
Обратите внимание! Можно приобрести материал, который изначально пропитан маслом, воском или вскрыт стойким к износу лаком
Такие массивные доски не нуждаются в последующей финишной обработке, но зато при их укладке требуется соблюдать предельную осторожность во избежание повреждения нанесенного на их поверхность защитного покрытия
Разновидности соединений
Собственно перед тем, как стелить паркетную доску необходимо еще разобраться о способах крепления элементов между собой. Каждый производитель делает свои особенные по форме замки, но в общем их можно разделить на такие разновидности:
- крепление методом вставки;
- замковое крепление (click);
- крепление досок с помощью скоб или стягивающих ремней.
Стоит отметить, каждый производитель к упаковке своей продукции предоставляет инструкцию «как правильно укладывать паркетную доску», где описывается способ крепления элементов между собой. Также часто в этих материалах есть еще ссылка на видео, чтобы еще больше упростить пользователю процесс укладки паркетной доски своими руками.
Самое простое это уложить паркетную доску, имеющую замковое соединение. В этом случае с одной стороны элемента есть пазы с другой — вставные гребни. Чтобы соединить две доски нужно просто гребень вставить в паз и все, больше никаких дополнительных мер. При желании можно несколько раз пристукнуть.
Преимущества этого способа:
- высокая скорость работы;
- все можно сделать своими руками без применения специальных инструментов;
- в случае необходимости легко провести ремонт и замену поврежденного элемента;
- для досок остается пространство необходимое для расширения под действием повышенной температуры.
Постелить паркетную доску методом вставки несколько сложнее. В данном случае необходимо постоянно использовать брусок и молоток. Отрицательным моментом этого варианта является сложность замены поврежденного элемента, которое в будущем будет сложнее сделать. Как преимущество стоит отметить, что постелить финишное покрытие возле батарей или дверных коробок будет проще и легче, кроме этого у них пазы и гребни практически не бывают бракованные.
Разновидности укладки
Отличия в монтаже массивной доски – это, прежде всего, выбор того или иного основания. Альттернативные варианты:
- класть на бетонную стяжку;
- основание в виде деревянных лаг;
- обычная фанера как основание;
- укладка на натуральную древесину;
- использование скоб.
Обычно профессиональный монтаж массивной доски связан с использованием цементно-бетонной основы. Фиксация происходит за счёт специальных клеевых составов. Это составы с высокими показателями, которые не боятся температурных скачков, не токсичны.
Укладка на фанеру требует создания слоя пароизоляции. Фиксировать нужно смесями из двух компонентов. Монтаж доски на лаги прекрасен тем, что работа завершается быстрее, ведь замешивать цементные растворы не приходится. Под лаги укладывают слой из пенофола (либо обычную полиэтиленовую плёнку) как гидроизоляцию.
Известен и довольно распространён и способ укладки, называющийся «плавающая доска». Эта технология ускоряет рабочий процесс, ведь используются алюминиевые скобы, которые устанавливаются параллельно с силиконовыми компенсаторами, улучшающими скрепление краёв.
Наконец, монтаж может заключаться в укладке доски поверх деревянного основания. Старое покрытие нужно упрочить, если в его надёжности есть сомнения. Собственно, в таких случаях чаще выбирают альтернативный способ. Если старое деревянное покрытие имеет лакированный слой, его нужно удалить. Планки шлифуют, чтобы убрать неровности. Чтобы зафиксировать новые половицы, осуществляется крепление саморезами. Обычно используют крепёж, имеющий антикоррозийное покрытие.
Изучив все способы укладки, можно выбрать самый оптимальный для конкретной ситуации. И если планируется установка системы «тёплый пол», надо подумать над другим покрытием.
Требования к черновой поверхности
Укладка массива производится на максимально ровную поверхность. Допустимый перепад высоты основания — не более двух миллиметров на расстояние два метра. Неровности черновой поверхности чреваты последствиями для качества массивного покрытия. Зачастую через несколько лет доска начинает скрипеть из-за смещения. В этом случае причиной деформации является неровная черновая поверхность, а вовсе не низкое качество половиц. Основанием под массив может служить черновой пол, выложенный из деревянных досок. Другие варианты — создание настила из фанеры или бетонной стяжки, конструкция из лаг.
Завершение работы
Последний ряд следует укладывать после измерения расстояния до стены. Поскольку стены всегда имеют определенную кривизну, то величины будут отличаться. Каждую доску стоит подгонять отдельно продольным распилом до необходимого размера в месте установки (следует помнить о компенсационных зазорах). Для удобства работы возле стены, где всегда мало места, нужно использовать монтажную лапу. Она поможет плотно прижать одну доску к другой.
Убираем распорные клинья и крепим напольный плинтус. Его следует крепить непосредственно к стене. Тогда он не будет мешать свободно двигаться полу при сужении или расширении.
Способы укладки
На сегодняшний день существуют такие способы укладки паркетной доски:
- плавающий;
- на клей;
- с фиксацией гвоздями.
Каждый из вышеперечисленных способов под силу каждому и все можно без особых трудностей сделать своими руками.
Укладка на клей
Сразу же стоит оговориться, что этот способ более трудоемкий и затратный и чаще применяется, когда необходимо постелить паркетную доску в помещении с большой площадью. Однако боятся нечего, все можно сделать своими руками, но не спеша, так как исправить дефекты будет очень сложно, ведь доски наносятся на клей, который их крепко фиксирует.
Укладка паркетной доски на клей предусматривает фиксация элементов напольного пола на основание. Клей наноситься на бетонную стяжку, фанеру, гипсовую стяжку
Учитывая предыдущее требования при применении этого способа, особое внимание уделяется черновому полу. Основание должно быть идеально чистым и ровным
Убрать пыль с бетонной стяжки или фанеры можно с помощью грунтовки. И приступаем к непосредственной укладке финишного покрытия:
- затем необходимо разложить первый ряд досок в том порядке в котором они будут монтироваться. После чего можно наносить на основание клей, но только на ту площадь, которая соответствует величине первого ряда;
- можно класть первую доску, при этом не забываем о зазоре между будущим полом и стеной (около 6-12 мм);
- вторая доска подбивается с помощью специального подбивочного бруска к первой. Так как время схватывания клея ограничено, необходимо успеть в эти временные рамки. Это и является основной причиной того, что клей необходимо наносить только на небольшой участок. При необходимости последняя доска в ряду подрезается, но оставшийся кусок не выбрасывается. С его будет начинаться второй ряд;
- так постепенно ряд за рядом происходит укладка всей площади комнаты;
- в случае необходимости последний ряд подрезается.
Видео пример укладки на клей
Плавающий способ укладки
Укладку паркетной доски плавающим способом довольно просто и быстро можно сделать своими руками. Работу можно начинать сразу после того, как на стяжку постелили подложку. Существует два метода укладки пола плавающим способом:
- на клей;
- с помощью замка.
При первом варианте клей наноситься не на основание, как в укладке на клей, а на торцы элементов, после чего они склеиваются. Второй же вариант предусматривает использование механизма паз – гребень.
Этапы укладки плавающим способом:
- начинать работу рекомендуют с левого угла помещения, размещая доски гребневой стороной к стене;
- вторую доску под наклоном необходимо вставить в замок. При правильной фиксации изделий между собой иногда издается характерный щелчок. Это значить, что соседние доски правильно соединились. Последнюю доску, как и в предыдущем варианте при необходимости можно обрезать, с остатка затем будет начинаться второй ряд;
- во время укладки возле порогов необходимо периодически проверять, легко ли открываются двери. При необходимости низ досок можно подрезать;
- последний ряд также, если нужно можно подрезать.
Во время работы, чтобы соседние доски плотнее прилегали друг к другу можно их подбивать молоточком.
Видео — укладка плавающим способом
Укладка на лаги
Укладка паркетной доски может осуществляться не только на бетонную стяжку или фанеру, но и на лаги. Этот способ также более трудоемкий и затратный, чем предыдущие. Ведь здесь необходимо позаботиться о наличие таких элементов будущего пола как лаги, а также их крепления.
Непосредственно укладка на лаги может происходить в таком порядке:
- проверка лагов на влажность, отсутствие повреждений, ровность установки;
- на них сверху прибиваются листы фанеры. Можно сразу к лагам с помощью гвоздей крепить и доски, но они должны быть соответствующей толщины. При этом шаг между лагами рекомендуется делать небольшим;
- далее с помощью клея крепятся паркетные доски или же стелиться подложка, и финишное покрытие соединяется с помощью замков.
Видео советы по укладке паркетной доски
Шлифовка и нанесение защитного покрытия
Если применяемый материал не был обработан ранее, то по прошествии недели дополнительно выполняются следующие действия:
- Поверхность подвергается циклеванию ручным или электрическим инструментом. Если покрытие в идеальном состоянии, то производится только шлифовка.
- Пол тщательно очищается от пыли и грязи.
- Для защиты и усиления декоративности применяются различные составы: морилки, масла, лаки. Нужный вариант подбирается исходя из конкретной ситуации и желаемого эффекта. Большую надежность создает лак, который наносят пульверизатором в 2–5 слоев. Если требуется изменить оттенок дерева, то используется подходящая морилка. Масла улучшают и выделяют природный цвет материала.
В случае необходимости массивная доска покрывается лаком
Не допускается сочетание масел и лака, его наносят только в виде самостоятельного защитно-декоративного слоя или после морилки.
Пошаговый монтаж
Мало купить хороший материал, надо качественно его уложить. При наличии навыков создания полов из штучных деталей работу можно выполнить самостоятельно. Это несложно, но не нужно забывать о том, что пол является основой уюта. В случае сомнений в собственных силах стоит обратиться за помощью к профессионалам.
В комплект поставки обязательно должна входить инструкция с пошаговым описанием процесса монтажа. Укладывают массивную доску, следуя советам производителя, с использованием рекомендованных им расходных материалов.
Способ укладки
Прежде чем браться за работу, необходимо выбрать оптимальный способ укладки, их несколько. Прежде всего, доска может быть уложена непосредственно на бетонное основание. Преимущества данного подхода очевидны – простота работы. Недостатки – невозможно создать хорошую теплоизоляцию.
Более привлекательным видится монтаж на несущее деревянное перекрытие. Сначала изготавливают черновой пол на лагах, пространство между балками заполняют теплоизоляцией, а уже на подложку из многослойной фанеры укладывают доску.
Чаще всего покрытие собирают на клею, но многие производители допускают монтаж массивной доски плавающим способом. В данном случае покрытие свободно лежит на полу, монолитность конструкции обеспечивается только за счет замковых соединений.
Еще один вариант укладки массивной доски – по старому деревянному полу. Метод поможет обновить интерьер без необходимости затевать полноценный ремонт. Правда, чтобы достичь желаемого результата, надо убедиться в надежности старых досок.
Подготовка основания
Независимо от того, планируется ли монтаж на клей или покрытие будет плавать, основание пола должно быть ровным, иначе не удастся добиться желаемой долговечности. Скоро доски начнут скрипеть, появятся щели, а это прямой путь к капитальному ремонту.
Выравнивают поверхность с помощью стяжки. Чтобы снизить объем грязной работы, можно выполнить укладку массивной доски на фанеру или листы ОСП, уложенные непосредственно на бетон. Это компенсирует незначительные перепады высот, поможет быстро создать надежный и долговечный пол.
Утепление
Хороший пол – теплый пол. Особенности массивной доски не позволяют оборудовать полноценный подогрев, тем не менее стоит позаботиться о том, чтобы пол способствовал сохранению тепла. Оптимальным вариантом видится монтаж лаг с укладкой между ними теплоизоляционного материала.
В качестве наполнителя лучше всего использовать минеральную вату. С ней легко работать, она отличается низкой теплопроводностью, не подвержена гниению, не горит. Единственное, чего потребует вата, – качественно выполненной гидроизоляции, в противном случае между волокнами будет скапливаться влага, что повлечет за собой разрушение деревянных конструкций.
Укладка доски
Методика работы практически ничем не отличается от монтажа других подобных покрытий. На пол наносят клей, ширина полосы должна быть немного больше ширины доски. Укладывают первый ряд
Важно не забыть оставить зазор между покрытием и стеной. Первый ряд фиксируют паркетными шпильками или шурупами, которые не позволят доске сместиться
Наносят еще одну полосу клея. Первую доску отрезают, чтобы следующий ряд шел со смещением. Собирают, укрепляют. Последовательно укладывают покрытие по всему полу. Сложнее всего работать с последним рядом. Доску надо будет распустить по длине, при этом не забыть о тепловых зазорах у стены. Завершающим штрихом работы станет монтаж плинтусов.
В редких случаях допускается укладка массивной доски на стяжку без фанеры, но это оправданно разве что в небольших помещениях, тамбурах, коридорах, где нет особых требований по теплоизоляции, а нужно быстро получить результат.
Технология монтажных работ
Укладка массива начинается у дальней стены, вдоль заранее проведенной по прямой линии. Между стенами и покрытием оставляется зазор, необходимый для сохранности настила при температурных колебаниях. Технология укладки массивной доски подразумевает чередование плашек из разных упаковок, потому что половицы зачастую различаются по цвету. Второй ряд делается в разбежку, начинается с трети длины доски. Ровность установки половиц контролируется строительным уровнем.
Начало укладки
Работу в проблемных участках (нише, углу, любом труднодоступном месте) лучше проводить сначала без использования клея. Исправлять ошибки после окончания укладки будет трудно. Половицы крепятся при помощи специального двухкомпонентного клея на основе воды. Состав распределяется обычным шпателем, затем разравнивается зубчатым.
По завершении укладки ряда нужно аккуратно подбивать плашки молотком или деревянной заготовкой. Половое покрытие фиксируется саморезами или гвоздями под углом в 40-60 градусов.
Виды клея для паркета по бетонной стяжке
Мы перечислим наиболее распространенные марки клея для паркета, эти составы имеют положительные отзывы профессионалов.
| Наименование | Технические характеристики |
|---|---|
 Uzin MK 92 S | Двухкомпонентный клей, производится в Германии, на квадратный метр пола требуется 1000–1200 г. Не вызывается разбухания ламелей, пригоден к использованию на различных основаниях. Универсального применения, по качеству отвечает современным требованиям. Допускается работа без средств индивидуальной защиты. |
 ADECON E3 | Выпускается в Италии, имеет двухкомпонентный состав, расход 1000–1300 г/м2. Характеризуется высокими показателями адгезии со всеми строительными материалами, влаги не более 30%. В затвердевшем состоянии сохраняет эластичность, после приготовления использовать нужно в течение 30 минут. По поверхности паркетного пола разрешается ходить через 48 часов, время до шлифовки не менее 15 дней. Запрещается использовать в помещениях с повышенными показателями влажности. |
 ADECON K450 | Расход 120–200 г/м2, класс водостойкости D3, однокомпонентный, полностью готов к применению. Предназначен для реставрационных работ на паркетных полах, может применяться для склеивания отдельных элементов художественного паркета, модулей, пазогребенных соединений. Изготавливается в Италии, основание винил, окончательное затвердевание через 24 часа. |
 ADEGLOSS 10 | Клей не содержит растворителей, имеет высокую адгезию к бетону и цементно-песчаным стяжкам. После затвердевания не боится длительного прямого контакта с водой. Используется для повторного приклеивания отслоившегося паркета, может применяться для покрытий с системами обогрева. При затвердевании немного расширяется, изготавливается на основании полиуретана. |
 PAVI-COL P25 | На органических растворителях, начало пленкообразования через 10 минут после нанесения на поверхность. Изготавливается в Италии, может применяться для приклеивания крупноформатных ламелей. Полная прочность достигается через 48 часов, рекомендуемый расход 1000–1300 г/м2. После затвердевания сохраняется эластичность. Рекомендуется работать при температуре ≥ +20°С, влажность в помещении не менее 40%. |
 PELPREN PL6 | Имеет увеличенное время работы (2,5 часа), не оставляет пятен на лицевой поверхности паркета. Затвердевает с помощью влаги в воздухе, не дает усадки, оптимально подходит для паркета из ценных пород древесины. Клей двухкомпонентный, по поверхности пола можно ходить через 18 часов. Допускается использования в полах с подогревом. |
 WB MONO MS performance plus | Выпускается в Италии, не содержит растворителей, отсутствуют вредные для здоровья соединения. Расход на квадратный метр 800–1000 г, изготовлен на основании кремневодорода. После нанесения клея на основание ламели надо укладывать не позже, чем через 40–50 мин, затвердевает через 6 часов, шлифовать паркет разрешается через 36 часов. Имеет высокие показатели адгезии со всеми видами древесины. Во время работы нужно пользоваться средствами защиты органов дыхания. |
Следует иметь в виду, что клеи для паркета по цементной стяжке стоят значительно дороже, чем для других половых покрытий. Это объясняется высокими требованиями по надежности и долговечности.
Дерево – живой материал, который изменяет свои характеристики с учетом влажности и температуры, в зависимости от колебаний этих параметров довольно существенно изменяются не только его размеры, но и иные физические характеристики. Современные растворы учитывают эту особенность и гарантируют высокие и стабильные показатели адгезии в любых условиях эксплуатации.
