Ремонт стиральной машины своими руками: 3 причины поломки

От чего зависит стоимость ремонта

При расчете стоимости услуг по замене сливного насоса мы учитываем:

• Модель машинки;
• Тип помпы;
• Масштаб работы.

Средняя стоимость услуг от 700 рублей. Чтобы предварительно узнать цену, свяжитесь с нами, указав детали.

Стоимость работ по замене помпы

Марка стиральной машины	Стоимость замены* (без запчасти)
Выезд мастера	Бесплатно
Стиральная машина Bosch	от 900 ₽
Стиральная машина  Indesit	от 850 ₽
Стиральная машина  Samsung	от 950 ₽
Стиральная машина  LG	от 950 ₽
Стиральная машинка Ariston	от 850 ₽
Стиральная машина  Candy	от 900 ₽
Стиральная машина  Electrolux	от 900 ₽
Стиральная машина  Zanussi	от 1000 ₽
Стиральная машина  Miele	от 1350 ₽
Стиральная машина  Whirlpool	от 1150 ₽
Стиральная машина  BEKO	от 850 ₽
Стиральная машина  Siemens	от 950 ₽
Стиральная машина  Ardo	от 950 ₽
Стиральная машина  AEG	от 1200 ₽
Стиральная машина  Brandt	от 1050 ₽
Стиральная машина  Атлант	от 950 ₽
Стиральная машина  Gorenje	от 1050 ₽
Стиральная машина  Hotpoint Ariston	от 1000 ₽
Другая марка	от 800 ₽

Описание ремонта насоса стиральной машины своими руками

Одна из часто выходящих из строя комплектующих стиралки – это помпа (сливной насос). Чтобы приступить к ремонтным работам стиралки, следует подготовить помпу в специализированном магазине, и слить с машинки оставшуюся в ней воду. Делается это достаточно просто.

В результате вода выйдет из стиральной машинки почти полностью. После того как неработающая помпа убрана, необходимо поставить на ее место приобретенную в магазине деталь, собрать стиралку в обратном порядке, и проверить работоспособность агрегата.

Далее следует проделать следующие действия:

• Открутить крышку фильтра помпы;
• Убрать все загрязнения;
• Скрутить сливной насос.

Так не сложно можно отремонтировать машинку Gorenje (Горенье), Вестел, Рейнфорд или другой модели самостоятельно

Важно подобрать помпу к своей модели машинки, можно прозвонить фирмы и найти необходимую деталь, мастер всегда подскажет

https://youtube.com/watch?v=uPPZfh5qPXQ

Принцип работы стиральной машины

Все бытовые стиральные агрегаты не только имеют схожее устройство, но работают по одинаковому принципу.

• После включения машины, загрузки белья и выбора программы, срабатывает механизм блокировки двери и машина начинает работу.
• Через впускной клапан в барабан стиральной машины поступает вода, уровень которой регулируется специальным датчиком.
• После того как нужное количество жидкости поступило в барабан, клапан закрывается.
• Теперь вода подогревается до нужной температуры, включается ТЭН. Подогрев также контролирует специальный датчик, а если его нет, то срабатывает таймер.
• Одновременно с тепловым электронагревателем включается двигатель и барабан начинает медленно поворачиваться в разные стороны с неодинаковым временным интервалом. Это нужно для того, чтобы белье равномерно промокло.
• Когда вода нагрелась до нужной температуры ТЭН отключается и начинается процесс стирки. Барабан вращается попеременно в разные стороны с одинаковым временным промежутком. Такой режим нужен для того, чтобы белье не сбивалось в комок.
• По окончании процесса грязная вода откачивается при помощи насоса и набирается новая — для полоскания.
• Барабан снова начинает вращение на малых оборотах, белье полощется. В зависимости от выбранного режима процесс полоскания может повторяться несколько раз.
• С окончанием последнего полоскания снова начинает работу насос. Он откачивает воду, после чего барабан вновь начинает вращаться, но уже на больших оборотах.
• Это процесс отжима. Насос при этом остается включенным все время до окончания стирки.

Как проверить и отремонтировать двигатель стиральной машины

Вот и все. Как видите, ничего сложного в этом нет. Чтобы понять почему сломалась стиральная машина, нужно прежде всего знать когда именно это произошло, то есть правильно определить узел, работающий в данный момент. Поскольку принцип работы всех агрегатов одинаков, то и основные неисправности стиральных машин любой марки тоже очень похожи. В этой статье мы постараемся разобрать их все, ну, может быть, за исключением каких-нибудь уж очень мелких.

Причина в подшипниках

Загрязнение — это не единственная причина неправильной работы устройства. При выходе из строя подшипников, во время вращения вала возникает биение. Из-за биения крыльчатка начинает тереть о кожух улитки. Это вызывает шум и непродуктивную работу помпы, вплоть до полной остановки.

Если в данный момент нет возможности купить новую деталь, а стирка не может подождать, то временно продлить жизнь помпе можно, укоротив лопасти на 2 миллиметра острым ножом. Но не переусердствуйте: если срежете больше, упадет производительность системы.

После очистки, замены подшипников или сальников, ремонт моторчика можно считать законченным. Установите корпус с лопастями в катушку и зафиксируйте защелками. При соблюдении правил безопасности, подключите к двум контактам напряжение 220 V, и проверьте работу устройства. Убедившись в нормальной работе устройства, можно подсоединять улитку, и возвращать всю конструкцию в корпус СМА.

Как вы могли убедиться, ремонт помпы стиральной машины своими руками — не такая уж невыполнимая задача и под силу каждому, внимательно прочитавшему данные рекомендации.

Профилактика и обслуживание

Долгий срок службы и безотказная работа возможна лишь при соблюдении должных условий эксплуатации и регулярной профилактики насоса. Под обслуживанием подразумевается периодический осмотр и чистка насоса. Осмотр на предмет отклонений в работе следует осуществлять хотя бы раз в квартал, то есть два раза за отопительный сезон. Чистку желательно выполнять раз в два-три года в зависимости от качества воды и условий, в которых функционирует насос.

В течение всего периода эксплуатации желательно периодически проверять работу насоса:

• Места подсоединения проверяются на предмет протечки. При выявлении заменяются прокладки и уплотнители (пакля, ФУМ-лента и т.п.).
• Визуально проверяется наличие и состояние заземления.
• Звук работающего двигателя не должен сопровождаться лязгами или ударами, посторонними звуками.
• Двигатель не должен сильно вибрировать.
• Проверяется давление в линии и его соответствие номинальному.
• Корпус должен быть чистым и сухим. Если это не так, то следует провести внешнюю чистку, проверку электронного блока на предмет залива и устранить причину, по которой насос оказался мокрым.

Примерно раз в два-три года желательно выполнить чистку насоса, включая все его элементы. Это касается только моделей с возможностью разборки. Есть насосы с запрессованным или цельным, сварным корпусом, не предполагающие ремонта или разборки. Такие агрегаты работают на отказ и после заменяются на новый в сборе. Желательно доверить эту работу сервисному центру. Однако при наличии навыков и инструмента можно выполнить все самостоятельно

• шестигранный ключ;
• шлицевая отвертка (плоская) на 4 и 8 мм;
• отвертка крестовая.

Перед разборкой насоса с системы сливается вода или дренируется отдельный участок, в котором задействован насос, демонтировать его и после уже приступать к разборке.

1. Шестигранным ключом или крестовой отверткой откручиваются 4-6 болтов по периметру корпуса двигателя в месте соединения с ракушкой насосной части.
2. Снимите ракушку, при этом крыльчатка останется на валу ротора вместе с двигателем.
3. По периметру найдите четыре дренажных отверстия. С помощью узкой шлицевой отвертки понемногу по периметру поддевайте рубашку отсека двигателя под крыльчаткой. В результате вал с ротором и крыльчаткой выйдут из пазов и стакана статора. Помочь себе можно, если открутить защитную пробку с внешней стороны насоса, вставить в прорезь на торце вала отвертку и легкими ударами выбивать вал из опорного подшипника.

Разбор на этом завершен. Теперь следует очистить поверхность ротора, крыльчатки и внутреннюю поверхность ракушки от налета и накипи, если она есть, только не повредив поверхность деталей. Использовать грубый абразив не допустимо. Действовать лучше щеткой с полимерным жестким ворсом. Помочь могут чистящие средства, содержащие слабый раствор соляной кислоты. В крайнем случае, применяется самый мелкий наждак – «нулевка».

Для насосов с мокрым ротором, важно проверить чистоту канала внутри вала и дренажные отверстия, расположенные в защитной рубашке, разделяющей зону насосной части и двигателя. Жидкость к ротору поступает как раз через эти отверстия и после возвращается по внутреннему каналу, если они забиты – страдает охлаждение двигателя

Для насосов с сухим ротором важна гидроизоляция опорного подшипника. Если обнаружена протечка от блока насоса в блок статора, то следует заменить полностью все прокладки и уплотнители внутри аппарата.

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ: Керамогранит или керамическая плитка: что лучше для пола, сравнение и отзывы

Проверяется состояние подшипников, на которых опирается вал. Если они уже порядком разбиты, потребуется их замена, что в домашних условиях сделать предельно сложно, придется обращаться в сервисный центр.

Все уплотнители и прокладки внутри насоса следует проверить на износ и при необходимости заменить новыми. Как только все элементы очищены и проверены, выполняется сборка в обратном порядке.

Необходима чистка циркуляционного насоса

Восстанавливаем основу крыльчатки

Половина работ завершена, теперь возникает логичный вопрос, как восстановить основу крыльчатки? Если у вас получилось правильно разобрать конструкцию, то собрать её обратно будет несложно. Итак, необходимо осуществить следующие действия:

• вставьте металлический вал в пластмассовую крыльчатку, для плотности соединения можно вдавить его на посадочное место отверткой;
• смажьте литолом резиновые прокладки конструкции;
• присоедините к резиновой части вал с надетой на него крыльчаткой;
• прочистите внутреннюю полость насоса (куда будет вставляться основа крыльчатки);
• установите конструкцию внутрь помпы (она притянется магнитом).
• промажьте герметиком полость в области срезанной с крыльчатки верхней пластмассовой части.

Так можно заменить крыльчатку помпы. Процесс происходит достаточно быстро, на выполнение работы уйдет примерно один час. Главное, подготовить все инструменты, необходимые для ремонта, и представлять, в чем суть предстоящих манипуляций.

Очистка внутренних загрязнений

Для этого, воспользовавшись отверткой, подденьте защелку на корпусе моторчика с обеих сторон, и снимите его с катушки.

Еще есть, так называемые “неразборные” моторчики, но и они поддаются “лечению”.

После отсоединения корпуса с лопастями от катушки, мы увидим монолитную деталь. Кажется, что крестовину невозможно извлечь. Но есть небольшая хитрость.

Возьмите обычный строительный фен, выставьте на нем самую низкую температуру, оденьте перчатки, и начинайте прогревать хвостовик детали (длинную ее часть)

Делайте это с аккуратностью.
Через некоторое время, когда хвостовик хорошо прогреется, подденьте крестовину отверткой и осторожно извлеките ее (вместе с магнитом) из корпуса.

На магните и в месте, откуда его извлекли, может быть много грязи. Необходимо все тщательно очистить, после чего можно снять сам магнит с вала. Вы увидите подшипник, требующий, соответственно, очистки и смазки. Смажьте также и подшипник на дне корпуса.

После чего вставьте все на место, с небольшим нажимом до щелчка.  Уплотнительное кольцо, находящееся под лопастями, должно плотно сесть на свое место.

На рисунке ниже показан загрязненный моторчик с машинки марки Indesit (Индезит).

Особенности ремонта стиральных машин с вертикальной загрузкой

Ремонт вертикальной стиральной машины очень трудоемкий, сопряжен с определенными трудностями из-за скученности элементов. Чтоб добраться до сломанной детали, придется разобрать полмашины.

Некоторые виды поломок характерны только для машин с вертикальной загрузкой и требуют знаний профессионала. Это, например, самопроизвольное открытие створок барабана при разбалансировке, что влечет за собой остановку барабана и разрыв приводного ремня.

Самостоятельно возможна замена верхней крышки, которая подвержена коррозии, прочистка фильтров и смена прокладок в местах подключения. Остальные виды машин с вертикальной загрузкой лучше доверить мастеру.

• Прикормка своими руками — состав, особенности применения и способы хранения (115 фото и видео)

• Откатные ворота своими руками — как построить простые и автоматические ворота. Схемы, чертежи и обзор лучших идей (90 фото)

• Ремонт компьютера своими руками — практические рекомендации и диагностика основных типов неисправностей (90 фото)

Устройство и принцип работы стиральной машины

Чтобы успешно выполнить ремонт стиральной машины-автомат, нужно ознакомится с ее устройством. Поскольку самыми распространенными сегодня являются стиральные машинки с фронтальной загрузкой, далее рассмотрим, как они работают.

Основные узлы и детали стиральной машинки

Узлы и детали

Чтобы отремонтировать стиральную машину, нужно знать назначение деталей, из которых она состоит. Ниже перечислены функции некоторых узлов стиральной машинки:

• клапаны и датчики WPS – выполняют функцию защиты от протечек в рамках одноименной системы (Waterproof-System);
• датчик и клапан WCS (прессостат) – контролирует объем жидкости, залитой в бак;
• противовесы – гасят колебания СМ при отжиме, представляют из себя массивные искусственные грузы, которые крепят к баку сверху и снизу;
• пружины подвески и амортизаторы – также гасят колебания во время работы агрегата;
• сифон – выполняет роль гидравлического затвора в сливном шланге;
• датчик дисбаланса – корректирует вращение барабана таким образом, чтобы белье не сбивалось в комок, является основным элементом системы контроля дисбаланса;
• шариковый клапан – открывает и закрывает сливной шланг;
• сливной фильтр – задерживает мелкие предметы, волосы, волокна ткани, попадающие в воду при стирке, защищает от них сливной насос.

Конструктивно АСМ могут отличаться, иногда существенно. Но основные детали – такие как бак, барабан, электромотор, блок управления, сливной насос, шланги и противовесы – присутствуют во всех моделях. В некоторых СМ есть дополнительные узлы – например, система защиты от протечек. Могут отсутствовать некоторые из вышеперечисленных – к примеру, сифоны.

Порядок работы

Работает АСМ следующим образом:

1. Пользователь загружает белье, выбирает режим и запускает стирку. После этого закрывается электромагнитный замок, загрузочный люк блокируется и начинается работа.
2. Открывается впускной клапан и вода набирается в барабан, проходя через лоток для порошка.
3. Как только вода достигает требуемого уровня, срабатывает датчик и впускной клапан закрывается.
4. Включается ТЭН, который нагревает воду до необходимой температуры, которая зависит от выбранной программы стирки. Затем температурный датчик подает сигнал на модуль управления, который выключает ТЭН. Параллельно работает барабан, медленно поворачиваясь в разных направлениях для того, чтобы белье равномерно намокло и нагрелось.
5. После выключения нагревательного элемента начинается стирка. Барабан вращается в разных направлениях, предотвращая сбивание вещей в комок.
6. По завершении цикла стирки барабан останавливается, грязная вода сливается в канализацию при помощи сливного насоса.
7. Затем вновь набирается чистая вода и начинается полоскание. Каждый режим стирки имеет свои показатели времени полоскания и скорости вращения барабана. Данный этап заканчивается откачкой грязной воды из бака.
8. После этого барабан начинает быстро вращаться, отжимая белье. Насос постоянно откачивает воду. Во многих моделях стиральных машин скорость вращения барабана при отжиме можно задавать самостоятельно или вообще отключать эту функцию.
9. По окончании отжима барабан останавливается, блокировка загрузочного люка выключается. Стирка закончена.

Проточка ламелей: как ремонтировать стиральную машину

Допустим, столкнулись вы с тем, что случилось отслоение ламелей. Оцените, насколько велика проблема. Если отслоение не больше половины сантиметра, то справиться с задачей можно при проточке на токарном станке. Тогда нужно зажать ротор, и осторожненько выровнять толщину ламелей. Затем аккуратненько очистите промежутки между ламелями, следов металлической стружки остаться не должно.

Как результат – ровная поверхность из большого количества ламелей. И ведь хорошо прочищенные промежутки тоже немаловажны. А чтобы убедиться в том, что все хорошо, нужно омметром проверить сопротивление между ламелями. Если прибор покажет короткое замыкание, тогда нужно более тщательно прочистить промежутки.

Иногда проточка не даст результатов. Все же в большинстве случаев устраняется следствие, а не причина. Да и вернуть к заводскому виду ламели уже нельзя. Если же она отслоилась полностью, а то и оторвалась, двигатель пора выбрасывать, ничего не поделаешь.

Профилактика поломок

Наиболее эффективным способом борьбы с неполадками в работе стиральной машинки является профилактика неисправностей. Она включает:

1. Установку аппарата на горизонтальную поверхность с регуляцией высоты ножек.
2. Правильное подключение устройства к водопроводу, а также контроль выведения воды из машинки в канализацию.
3. Оценку жесткости воды и регулярное применение средств против накипи на ТЭНе.
4. Внимательный осмотр машинки снаружи и внутри после каждой стирки.

О том, как провести оценку жесткости воды, смотрите в видео Владимира Хотунцева.

Как не допустить поломки

Как видите, ремонт стиральных машин — дело не такое уж и сложное. Но можно ли сделать так, чтобы стиралка ломалась как можно меньше? Оказывается, можно. Наиболее частые поломки стиральных машин связаны именно с неправильной эксплуатацией. Чтобы агрегат служил вам как можно дольше нужно соблюдать нехитрые правила:

• внимательно изучите инструкцию и неукоснительно выполняйте все ее пункты;
• не перегружайте машину;
• используйте специальные моющие средства, содержащие смягчитель воды;
• раз в три месяца запускайте самый длинный цикл стирки без вещей, но со средством против накипи, это поможет содержать в порядке ТЭН;
• тщательно проверяйте все карманы на наличие мелких вещей и мусора;
• регулярно очищайте фильтры на входе и выходе из системы;
• установите дополнительный фильтр очистки, это защитит систему от грязи и мусора;
• после каждой стирки оставляйте дверцу приоткрытой и протирайте насухо резиновый уплотнитель;
• приобретите и установите стабилизатор, он поможет защитить электрическую часть машинки от скачков в сети.

• 10 лучших стиральных машин Electrolux по отзывам покупателей
• 10 лучших стиральных машин ATLANT по отзывам покупателей
• 10 лучших встраиваемых стиральных машин
• 10 лучших стиральных машин до 15000 рублей по отзывам покупателей
• 10 лучших стиральных машин до 25000 рублей по отзывам покупателей

Алгоритм действия стиральной машины

• После выбора соответствующей программы стирки происходит блокировка дверцы люка, открывается клапан и вода поступает в бак из водопроводной системы через контейнер с моющим средством.
• По достижении определенного уровня воды включается нагревательный элемент, и начинаются медленные вращения барабана в обе стороны (уровень воды и температура нагрева контролируются датчиками).
• Через определенный период времени происходит отжим мыльной воды сквозь множественные круглые отверстия в барабане; происходит это под воздействием центробежной силы в результате быстрого вращения барабана.
• Далее следуют этапы полоскания и отжим.

Принцип действия и устройство основных узлов различных машин-автоматов схожи вне зависимости от производителя и модели, соответственно возникают типичные неполадки в работе.

Не сливается вода

1. Возможна задержка программы. Проверьте переключатель программ — он может быть установлен в режим отложенной стирки или паузы.

2. Засор выпускного шланга, либо он согнут на излом. Необходимо промыть его и удостоверится в том, что в нем нет посторонних предметов, например монет.

3. Засор выпускного фильтра. Многие стиральные машинки имеют фильтр, который защищает насос от попадания в него мусора. Замена фильтра происходит через небольшой проем в нижней части машины. Если он несильно засорен, его можно просто промыть.

4. Заело или засорился насос. Снимите его с машины и проверьте на наличие посторонних предметов. Для этого выполните следующие действия:

• Предварительно подложите тряпку для воды.
• Снимите хомуты, с помощью которых шланги прикреплены к насосу. Проверьте их на наличие засора.
• С помощью ручки или карандаша проверьте, как вращается крыльчатка. Если чересчур туго — снимите с насоса фишку с проводами и открутите крепежные болты. Затем снимите пружинные зажимы, которые скрепляют две половины насоса или открутите винты.
• Запомните (или пометьте) их расположение, чтобы не перепутать при сборке. Проверьте камеру крыльчатки на наличие мусора, а также посмотрите, не намотались ли нитки на ее вал.
• Затем нужно промыть и собрать насос. Если он не засорен — значит нуждается в замене.

5. Поломка выключателя уровня воды. Нужно проверить его работу. Если необходимо — заменить на новый.

6. Неисправность электромонтажа. Вынимаем вилку из розетки и проверяем, в каком состоянии контактные соединения. Имеющиеся окисления зачищаем, соединения хорошенько подтягиваем.

7. Поломка таймера. При неисправном таймере машина не может правильно работать.

Не крутится барабан

Барабан может просто механически заклинить. Это можно проверить, подвигая его изнутри. Заклинивший барабан останется на месте, или будет немного люфтить, но не вращаться. Сняв корпус, посмотрите, не застрял ли какой-нибудь мелкий предмет между баком и барабаном. В узких машинках Indesit очень часто под резинку в это пространство западают пуговицы и «косточки» от белья. Также заклинить барабан может разрушившийся от износа подшипник. Для его замены понадобится разобрать бак. Разрушение подшипников определяется визуально, замена потребует определенных усилий.

Если после запуска программы слышна работа двигателя, но не крутится барабан, значит, слетел ремень передачи. Если конструкцией предусмотрено, то его можно подтянуть. Если такой возможности нет, а также в случаях разрыва ремня, его надо заменить на новый

Важно при покупке этой детали выбрать идентичную по геометрии (длина, число клиньев)

В машинках с прямым приводом (в основном на российском рынке они представлены маркой LG) барабан соединен непосредственно с двигателем. В данном случае нет передающего звена, надежность конструкции выше. Но если проблема случается, то глобальная – протечки из барабана попадают сразу в двигатель (через уплотнитель вала), вызывая замыкание. Ремонт в этом случае придется делать в сервисе и за большие деньги.

Если в ременной машинке не крутится барабан и не слышен звук двигателя, с большой вероятностью требуется замена щеток двигателя. Потребуется разобрать двигатель, снять сгоревшие щетки, а на их место установить новые.

Обязательно надо зачистить ламели коллектора, чтобы обеспечить хороший контакт. Причиной поломки может оказаться обрыв кабеля питания двигателя. Вероятнее всего это может случиться в местах его перегиба. Гораздо реже бывают разрывы между управляющим модулем и самим двигателем, когда команда о начале работы просто не доходит до исполнителя.

Обмотка электродвигателя

Частой причиной поломки центрифуги, является перегорание одной из обмоток электромотора. Проверить это можно с помощью тестера (прибора для измерений).

1. Находим концы проводов, выходящих из электродвигателя. Обычно их три штуки: первый — общий, второй — ведущий к пусковой обмотке, и третий — ведущий к рабочей обмотке. Общий провод маркируется буквой “N” (часто имеет синий цвет).
2. На приборе выставляем проверку сопротивления, и измеряем его между синим проводом и одним из двух, например — красным. Если на экране прибора показания сопротивления присутствуют, значит с этой обмоткой все в порядке.
3. Продолжаем те же действия с другой парой, синим и белым проводами. Измеряем сопротивление и смотрим на показания прибора. Если сопротивление отсутствует, значит обмотка перегорела. И причина того, что в вашей стиральной машине полуавтомат не работает центрифуга, кроется в неисправности электромотора.

https://youtube.com/watch?v=ogE97RfStjA

Не вращается барабан

1. Необходимо проверить режим — может кнопка выбора программы или ручка переключателя стоит на паузе. 2. Возможно приводной ремень соскочил. В некоторых моделях стиральных машин натяжение приводного ремня, который соединяет барабан и электродвигатель, регулируется.

Нужно немножко сместить двигатель вниз, для того, чтобы натянуть ремень и затянуть болт. Здесь главное не переусердствовать — если перетянуть ремень, это может привести к преждевременному износу подшипников ремня и электродвигателя.

Обязательно проверьте натяжение. Если ремень натянут нормально, при нажиме на него смещение будет составлять 12 мм. Если ваша стиральная машина не оснащена натяжителем ремня, единственная альтернатива — замена ремня на новый.

Для того, чтобы снять старый ремень с проточки шкива, нужно потянуть приводной ремень на себя, поворачивая при этом шкив барабана по часовой стрелке. Новый ремень устанавливаем в обратном порядке.

3. Сломана защелка дверцы. Если блокировка дверцы поломана, барабан не будет вращаться. Может защелку заело — нажмите на кнопку несколько раз. Если это не помогло — значит защелка сломана.

4. Поломан электродвигатель.

Обзор кодов ошибок

В завершение представим краткий список кодов ошибок, чаще всего выдаваемых агрегатом.

Е1 – ошибка системы при заливе воды. Означает, что требуемый уровень воды при заливе не достигается в течении 20 минут. Устраняется отключением и последующим включением машины.

Е2 – ошибка при сливе. Чаще всего возникает при засорении сливного фильтра.

Е3 – слишком много воды. Делать ничего не нужно, в течении 2 минут вода автоматически сливается.

Е4 – слишком много вещей. Их масса не соответствует параметрам машины. Нужно извлечь лишнее.

Е5 – не работает нагрев воды.

Е6 – неисправность нагревательного элемента.

Е7 – неисправность датчика уровня воды в баке.

Е8 – нагрев воды не совпадает с выбранной программой стирки. Чаще всего по причине неполадок с ТЭН-ом.

Е9 – утечка воды или слив, зафиксированный более 4-х раз.

DE, DOOR – плохая блокировка. Чаще всего – нехорошо закрытая дверца люка.

Вода не нагревается

Причина	Что делать
Проблема с регулятором уровня воды (нагреватель не включается, когда регулятор не реагирует на наполнение барабана)	Проверьте выключатель и если обнаружили поломку, замените его на новый.
Нагреватель, ТЭН покрылся накипью	Разберите машинку, снимите нагреватель и удалите с него накипь, после чего верните деталь на место и соберите машину.
Нагреватель сломался	Проверьте состояние контактов. Если произошло их окисление, используйте для зачистки мелкую шкурку. Если контакты ослаблены, подтяните их. Если проблема не в контактах, после отсоединения одного провода прозвоните нагреватель на обрыв. Сгоревший нагреватель придется заменить новой деталью.
Не функционирует термореле, отключающее нагреватель, когда вода набирает нужную температуру	Опробуйте работу термореле и выполните его замену новой деталью, если появится такая необходимость.

Замена ТЭНа может быть произведена в домашних условиях. О процессе замены ТЭНа в стиральной машине Ардо, LG c фронтальной загрузкой и советы по покупке ТЭНа смотрите в видео Владимира Хотунцева.

Поломка (неисправность) датчиков температуры

Такая неисправность наиболее характерна для стиральных машинок советского образца, в современных же импортных стиральных машинах поломка датчиков температуры встречается гораздо реже.

Датчики температуры можно заменить, для этого необходимо знать их тип: замыкающие (NA), размыкающие (NC), комбинированные (NC NA), изменяющиеся (ME). Замыкающие датчики при достижении необходимой температуры воды замыкаются, размыкающие — соответственно, размыкаются. Комбинированные датчики имеют 2 пары контактов, размыкающихся и замыкающихся при нужной температуре. Изменяющиеся датчики меняют сопротивление при изменении температуры.

Советы: как разобрать машинку автомат LG

Первым делом следует убрать крышку сверху стиралки. Это не сложно, надо скрутить 2 самореза сзади агрегата. Далее необходимо убрать панель снизу стиралки, она стоит на защелках и просто снимается. Затем убирается панель управления. Она на болтах, которые располагаются под лотком для моющих средств.

Далее необходимо снять переднюю панель вместе с дверцей для загрузки. Далее снять манжету, раскрутить саморезы и убрать люк. Следующим шагом снимается задняя стенка. Необходимо просто открутить болты. Далее необходимо отсоединить нагреватель воды, провода от двигателя. С бака надо скрутить противовесы и амортизаторы – и все, он готов покинуть стиралку.

Чтобы снять бак, необходимо отсоединить:

• Шланги прессостата;
• Шланг, идущий от приемника порошка;
• Заливной шланг;
• Сливной патрубок.

Затем можно заняться снятием двигателя. Принцип работы тот же. Сборку надо осуществлять в обратном порядке. В принципе, можно научиться разбирать самостоятельно, но если нет уверенности в своих силах, то лучше обратиться в мастерскую.

https://youtube.com/watch?v=lwy5Wdri52M