Делаем сложное простым: подключаем прожектор в обычный патрон

Необходимые материалы и детали

Чтобы собрать качественное устройство, надо заранее купить все нужные составляющие. Часть можно найти в гараже у автолюбителей, иные — раздобыть у знакомых.

Список:

1. Светодиодная матрица с драйвером. Такие есть на старых фонарных столбах, которые уже вышли из строя — их мощности будет вполне достаточно, но придется заменить перегоревшие лампы. Еще лучше купить новый элемент в специализированном магазине электроники.
2. Корпус. Его готовят своими руками из разных подручных материалов — металла, фанеры. Можно взять старый галогеновый фонарь или купить новый.
3. Соединительные провода. Потребуются для подсоединения готового устройства к сети питания.
4. Фольга. Нужна для создания отражателя. Купить ее можно в продуктовом магазине, главное, чтобы плотность была высокой.
5. Надежный клей и герметик либо средство 2 в 1.
6. Радиатор охлаждения. Будет нужен для изготовления мощного прожектора — на 100 Ватт и более.

Для работы потребуются такие инструменты:

• болгарка;
• аппарат для сварки;
• дрель со сверлом;
• паяльник с припоем.

Источники света

Светодиоды — главный элемент осветительного прибора, без них не будет выполняться основная функция устройства

Их качеству стоит уделить самое пристальное внимание при покупке. Все светодиоды в рамках одного прибора обязаны быть строго одинаковыми по типу, техническим параметрам (вольт-амперные характеристики)

Тип светодиодов

Рекомендуется сразу купить достаточное количество запасных диодов (до 10), которые заменят поврежденные при монтаже изделия. Неудачное монтирование — не редкость, и покупка с запасом избавит от неудобств.

Существует три основных типа светодиодов:

1. В форме пластиковой капсулы со штыревыми выводами. Годятся для создания прожекторов малой мощности, для фонарей, стоят дешево. Сила света от таких диодов невелика. У профессионалов есть специальные приборы для определения мощности светодиодов по размеру самих кристаллов, в противном случае придется довериться продавцу. Работать с такими светодиодами легко, ремонтировать — проще простого.
2. Сверхяркие белые светодиоды на металлической подложке. Их применяют для создания высокомощного осветительного оборудования, система отведения тепла эффективная и простая. Стоимость таких изделий невысока.
3. Светодиодные LED-матрицы. Это высокомощные светодиоды, работать с которыми рекомендуется только профессионалам. Обычным способом отводить тепло от них не получится, следовательно, прожектор быстро придет в негодность.

Материал корпуса

Чтобы разместить пару или больше светодиодов и матриц на одной плате, лучше сделать корпус из жести, тонколистовой стали. После сгибания коробки края шлифуют, швы соединяют заклепками. Сверху изделие грунтуют, наносят эмаль по металлу. Дальше работать с заготовкой можно только после полного высыхания.

Источник питания

После сбора диодов надо подумать о подаче напряжения. Бытовые источники тока не применяются, нужен специальный LED-драйвер, который подает пульсирующий стабильный ток.

LED-драйвер

Высокого напряжения (220 Вольт) светодиодам для питания не требуется, им достаточно 3,2 – 12 Вольт. Если подать к устройству большее напряжение, его можно попросту сжечь. Именно для исключения таких последствий любой прожектор должен иметь LED-драйвер. Его предназначение — стабилизация постоянного тока.

Практически для всех самодельных светодиодных прожекторов годится драйвер LED-лент или систем интерьерного освещения. Его покупают заранее в готовом виде, согласно техническим параметрам рассчитывают количество диодов и разрабатывают схему их соединения. Она будет зависеть от напряжения на выходе и тока стабилизации.

Блоки питания

Такие приборы применяются на прожекторах, которые построены на LED-матрицах. Для малых устройств небольшой мощности можно применять блоки питания общебытового значения с выходным пульсирующим током 0,5 – 1,5 А, напряжением на несколько вольт больше, чем прямое напряжение светодиодов. Для стабилизации тока используются микросхемы LM317, а для приборов более высокой мощности — LM350, LM338.

Детали корпуса и рефлектора

Есть ряд решений для корпуса самодельного прожектора. Если требуется высокая степень пыле-влагозащиты для уличного фонаря, то подойдёт автомобильная фара. Ободок цоколя лампы нужно будет вырезать и закрепить поверх панели со светодиодной матрицей. Недостаток метода — ограниченная мощность прожектора при том, что матрица в нём поместится только одна.

Если вы размещаете несколько светодиодов или матриц на одной печатной плате или монтажной панели, корпус можно изготовить из жести или тонколистовой стали. На заготовке разметьте развёртку усечённой пирамиды: квадрат в центре и одинаковые равнобедренные трапеции по сторонам. Не забудьте оставить по «язычку» на одной из боковых сторон каждой трапеции для стыкования лепестков между собой. Также в меньшем основании трапеции следует оставить прямоугольную полоску около 15–20 мм, а в центре квадрата вырезать ещё один со стороной на 20–25 мм меньше.

Когда выкройка будет готова, отшлифуйте края, согните корпус и соедините швы заклёпками. Внутреннюю поверхность прогрунтуйте, вскройте белой аэрозольной краской без глянца и оставьте сохнуть на 2–3 суток. С передней стороны корпуса заведите по диагонали квадратный отрезок стекла подходящих размеров и прислоните его к загнутым полочкам изнутри. По контуру стекла обильно пройдитесь белым силиконом, им же промажьте швы корпуса.

Крепление монтажной панели или платы выполните на восьми болтах по 4 мм, предварительно просверлив отверстия по краям каждой полочки на узкой стороне корпуса. Чтобы пластина прилегала плотно, используйте уплотнитель для дверей из вспененного ПВХ. Обтянуть болты будет непросто, их головки недоступны, поэтому используйте пару законтренных гаек на конце.

Как можно использовать прожектор

Чаще всего самодельные фонари-прожекторы из светодиодов используются для освещения двора, гаража или других придомовых территорий.

Можете включить фантазию, и сделать более усовершенствованную модель — изготовить переносной прибор (на штативе, о котором было указано ранее), который можно применить для студийных фото- или видео-съемок.

Небольшие прожекторы, мощностью до 24 Вт, можно использовать для освещения салонов авто. Можете брать их с собой на пикники, и создавать дополнительное штатное освещение. Перед новогодними праздниками самодельными прожекторами можно украсить здание.

Зная, как сделать отражатель для дома, понимаешь, что это не сложно. Для этого потребуются простые материалы и инструменты, а процесс сборки займет 2-3 дня. Если все сделать правильно, вы сможете создать оригинальные осветительные приборы, которые украсят придомовую территорию.

Обзор производителей

По производителям мы хотим выделить три компании, расположенные в разных уголках планеты, — российская Galad, китайская Navigator и нидерландская Philips. Китайцы по сравнению с двумя другими фирмами предлагают прожекторы с пластиковым корпусом. Это уменьшает их стоимость, но по-прежнему сохраняет устойчивость к влаге и защиту от пыли (степень защищенности IP54).

Стоимость лампочек начинается от 300 – 400 рублей и доходит до нескольких тысяч. Цена зависит от многих факторов — бренда, качества, размера, мощности, дизайна, срока эксплуатации и предоставляемой гарантии. Покупаются галогенные прожекторы на долгое время, поэтому не рекомендуем на них экономить и искать максимально дешевый, некачественный вариант. Одна из распространенных моделей — TH3001.

Галогенные прожекторы — прекрасная альтернатива лампам накаливания. Это обусловлено более яркой мощностью при меньшем энергопотреблении, возможностью установки датчика движения, еще больше уменьшающего затраты на эксплуатацию. Тем не менее, изделия по-прежнему уступают современным светодиодным осветительным приборам.

Галогенный прожектор: виды, устройство, принцип работы, монтаж, преимущества и недостатки

Какой же галогенный прожектор лучше выбрать?

В заключении хочется сделать вывод, что прожекторы разделяются в зависимости от их назначения и технических характеристик:

• для яркого и всестороннего освещения больших стоянок, строительных и промышленных площадок, охраняемых складов и территорий используйте высокомощные прожекторы;
• для освещения частных владений, дачных участков, автомобильных парковок подойдут приборы дневного освещения средней мощности;
• для обустройства подсветок зданий и сооружений, арт-площадок или инсталляций можно использовать переносные галогенные прожекторы не слишком большой мощности.

Схема подключения светодиодного прожектора

Как подключить датчик движения к прожектору светодиодному? Через датчик движения, прожектор подключается следующим образом:

На обратной стороне прожектора располагается клеммная коробка. Снимаются четыре фиксирующих винта.

Внутри тройная колодка, с клеммами, соединенными со светодиодом, внутри устройства.

Через отверстия в корпусе заводятся провода. Если отверстие герметичное, на нём будет резиновая шайба и гайка, которая затягивается после того, как проведен кабель:

1. Соединяются соответственно плюс с плюсом (это обычно красный или коричневый провод, фаза, обозначается «L»).
2. Минус с минусом (нейтраль, обозначается литерой «N» и обычно холодных тонов – голубой, синий, чёрный).
3. Обязательно нужно сделать заземление (полосатый провод, чаще всего, жёлто-зелёный, обозначается «RE»).

На датчик подводят два провода – плюс и минус (если есть земля, то и он). Минусовой идёт на прожектор напрямую, он всегда включен.

Датчик играет роль привычного нам выключателя (только замыкается не вручную, а автоматически, срабатывая на тепло, звук, движение). Поэтому плюс подаётся на прожектор только тогда, когда срабатывает датчик (клемма на прожектор обозначается литерой «A»).

Если датчик идёт с прожектором в одном корпусе, то в клеммной коробке будет располагаться колодка из трех или четырёх контактов – обозначения те же.

Схема подключения прожектора СДУ-RGB

Есть датчики с регулировками:

• Чувствительность. Её можно уменьшить, если участились ложные срабатывания.
• Светочувствительность. Подключив фотоэлемент (а некоторые датчики идут со встроенным фотоэлементом), достигается то, что днём искусственное освещение не включается.
• Таймер некоторые приборы работают по выставленному пользователем времени. То есть после загорания (срабатывания), прожектор будет работать определённое время от 20 сек. – до 15 мин.

Некоторые модели прожекторов поставляются с выведенным отрезком провода, в таком случае можно не разбирая прибора подключить и проверить его работоспособность. В этом случае контакты зачищаются и припаиваются к длинным проводам. Все стыки тщательно изолируются.

Особенности конструкции прожектора

Типовая конструкция прожектора состоит из металлического корпуса с излучающим элементом и драйвера. Точечный характер излучения светодиода или матрицы определяет присутствие в конструкции изделия устройства охлаждения.

Схема соединения

Типовая маркировка клемм для монтажа — фаза (L), ноль (N) и земля. Для дополнительного исключения ошибок принята цветовая маркировка кабельных жил: фаза помечена красным (коричневым) цветом, ноль — синим (черным), земля — комбинацией желтого с зеленым.

Для монтажа кабеля необходимо разобрать корпус прожектора, и завести провод через подводящую муфту — гермоввод. Зачистив подсоединяемые концы кабеля, необходимо подключить их к группе контактов по цветами или маркировке.

При необходимости использования в схеме подключения датчика движения или освещенности, нужно иметь в виду, что исполнительные провода датчика подключаются параллельно выключателю осветительного прибора.

Подключение к сети 220 вольт

Важным условием подключения прожектора к сети 220 В служит обязательное предварительное обесточивание места монтажа с помощью общего рубильника или группового автомата на щите управления.

Цвета жил прожекторного кабеля служат для правильного подключения его к сети 220 В. При отсутствии маркировки кабеля подводящей сети, фазовый провод можно определить с помощью электротехнической отвертки с неоновой лампочкой, перед выключением общего рубильника.

Полезные рекомендации

Несколько полезных советов по ремонту светодиодных прожекторов:

При замене матрицы обязательно обращать внимание на полярность. Обязательно удалять отвердевшую теплопроводную пасту под матрицей

Обезжиривание поверхности следует осуществлять спиртом. При пайке не нужно перегревать поверхность. Время на пайку — до 2 секунд

Если перегреть матрицу, произойдет разрушение кристаллов или же их новые характеристики не позволят нормально функционировать прожектору.

1. Чтобы отремонтировать прожектор большой мощности, достаточно знаний, применяемых при ремонте маломощных светильников. Никаких особых отличий между устройствами разной мощности не существует.
2. Если матрица с большим количеством диодов не залита компаундным раствором, понадобится замена нерабочего диода. Для выполнения операции необходим микропаяльник. Работать нужно аккуратно, чтобы не перегреть кристаллы.
3. Если на перегоревших сопротивлениях невозможно разглядеть номиналы, не обойтись без инструкции к прожектору. В ней должны быть указаны соответствующие данные.

Починить прожектор может каждый. Однако для выполнения ремонтных работ требуются хотя бы базовые знания в области электротехники, а также навыки обращения с паяльником и мультиметром. Также необходимо умение читать схемы, чтобы разобраться с устройством прожектора.

Преимущества и недостатки

Достоинства данного патрона:

простота разборки и сборки

надежность проверенная временем

контактные площадки фиксируются винтами

Во-первых, при необходимости (выгорание, оплавление) их можно заменить. Либо просто поджать при ослаблении контактов и нагреве соединения.

Кстати, данные винты нужно подтягивать изначально, еще перед непосредственным подключением проводов. Этим вы продлите срок службы патрона и лампочки в разы.

В 90% случаев лампочка и перестает светить, потому что центральный контакт греется и его площадка в виде пластинки начинает отгибаться, постепенно отходя от цоколя лампы.

Недостатки:

неудобство подключения к винтовым зажимам

Для обеспечения хорошего контакта, вам придется их выкручивать целиком из своего посадочного места.

При этом если у вас отвертка не марки Wera, с кучей дополнительных “фишек”, то этот винтик часто выпадает и закатывается в самые неподходящие места.

Хотя опытные электрики обходятся без полного выкручивания винтов и выгибания аккуратных колечек на медных жилах. Все подключение делается гораздо проще.

Жилы зачищаются немного больше обычного (сантиметра на 2-3), а винты только ослабляются. Далее жилку заводите под шайбу с винтом и делаете оборот строго по направлению закручивания резьбы.

Это необходимо для того, чтобы при затягивании винта, колечко не разогнулось, а наоборот затянулось еще лучше.

После этого все излишки выступающие за болтиком откусываете бокорезами. У вас должно получится некое полукольцо.

Все что остается – это дожать его утконосами до полноценного колечка.

Затягивать такое соединение пока еще нельзя. Оно должно “играть” на своем посадочном месте.

Берете второй провод и проделываете с ним ту же самую процедуру. Только после этого можно затягивать винты до упора. В итоге такого подключения, не нужно ничего откручивать, заранее делать какие-то колечки, угадывая диаметр болтиков.

Все это подгоняется непосредственно на самом патроне. Экономия времени и трудозатрат что называется на лицо.

Подключение проводов — фаза и ноль

Подключение кабеля производится в следующей последовательности.

Перво-наперво перед началом работ нужно выяснить, какая из жил в кабеле является фазой. Это главный момент отвечающий за безопасность всей дальнейшей сборки.

Делается это при помощи обыкновенной индикаторной отвертки. 

Фаза в патроне должна приходить только на нижнюю центральную часть цоколя, и более никуда.

Контакт для подключения представлен на фото ниже.

Почему это так важно? Дело в том, что в патроне у вас никогда не должна быть под напряжением резьбовая часть. Не многие знают, но выключатель света (одноклавишный, двухклавишный) при отключении разрывают только один из проводников

Второй, так и продолжает напрямую поступать на патрон. А теперь представьте, что электрик случайно перепутал фазу с нолем и пустил через выключатель нулевую жилу.

В итоге, в один прекрасный момент, лампочка в люстре может не просто перегореть, а лопнуть с разрушением стеклянной колбы.

Вы отключите свет чтобы ее заменить, и при такой замене, вам по любому придется соприкоснуться с цоколем.

И если на него будет приходить фаза, а не ноль, то вы гарантировано попадете под напряжение.

Есть вообще светильники полностью с металлическим корпусами патронов. Стоит здесь перепутать подключение проводов, и при нештатной ситуации весь светильник целиком окажется под напряжением.

Еще часто можно наблюдать ситуацию, когда при заворачивании лампочки в патрон, она почему то не светится. Причина здесь кроется в отгибании центрального контакта. Он просто не достает до пятачка цоколя.

Чтобы исправить этот дефект, достаточно его подогнуть обратно. Многие делают это неизолированными отвертками, либо ножом.

В результате неаккуратных действий, вы обязательно заденете боковые контакты, а они у вас будут под напряжением.

Как итог – удар током вам обеспечен. Опытные электрики в этом случае советуют вообще не применять отвертки или посторонние инструменты, а воспользоваться самим патроном.

Выкручиваете цилиндрический корпус с резьбой и вставляете его боковой гранью между двух контактных площадок.

Далее краешком цепляете центральный пятачок и отгибаете его к верху. Никаких КЗ при этом вы не создадите, да и сами под напряжение не попадете.

И не важно на стене этот патрон или на потолке. Делается все в обоих случаях аналогично

Поэтому запомните – нулевой проводник всегда должен приходить только на резьбовую часть цоколя.

Меры предосторожности и инструменты

Любые работы с электричеством потенциально опасны, поэтому, несмотря на то, что с установкой справится практически каждый, соблюдать меры предосторожности и технику личной безопасности крайне необходимо. Расскажем об основных правилах и рекомендациях:

• Обязательное требование – сухие руки. Нельзя монтировать, демонтировать, ремонтировать уличное освещение в условиях сырости.
• Обязательно отключайте цепь от источника тока;
• Не применяйте приборы, которые имеют низкую степень защиты от влаги, пыли вне помещений;
• Рукоятки инструментов должны быть изолированы;
• Перед началом монтажа не забудьте измерить напряжение при помощи индикаторной отвертки, допустимо отклонение от 220 Вольт не более 10%;
• Не используйте химикаты рядом со светодиодным устройством;
• Если вы обнаруживаете неполадки в работе устройства, прожектор начал мигать или тускло светить, отсоедините его от источника питания;
• Не забывайте про уход: прожектор нужно периодически протирать.

И еще несколько советов:

Используя LED-элемент в качестве уличного фонаря, обратите внимание на прочность корпуса – прожектор должен быть защищен;
Если вы используете светодиодный светильник, чтобы освещать территорию возле дома, повесьте его под крышей для дополнительной защиты от осадков;
При наличии неполадок откажитесь от идеи самостоятельно чинить устройства. Производители категорически запрещают разбирать устройство и ремонтировать самостоятельно, к тому же, это ведет к отказу от гарантийного обслуживания;
Эксплуатировать прожектор без защитного заземления также запрещено;
Не советуем смотреть непосредственно на включенный прожектор с близкого расстояния;
Не устанавливайте прожектор стеклом вверх.

Обратите внимание! Очень важно, чтобы установка прожектора была выполнена правильно, то есть соблюдена целостность изоляции
Проводка должна работать корректно. Если все сделано по правилам, с соблюдением рекомендаций и техники безопасности, все элементы работают верно, то это только увеличит срок работы устройства

При правильной эксплуатации он может достигать 15 лет

Обратите внимание! Очень важно, чтобы установка прожектора была выполнена правильно, то есть соблюдена целостность изоляции. Проводка должна работать корректно. Если все сделано по правилам, с соблюдением рекомендаций и техники безопасности, все элементы работают верно, то это только увеличит срок работы устройства

При правильной эксплуатации он может достигать 15 лет

Если все сделано по правилам, с соблюдением рекомендаций и техники безопасности, все элементы работают верно, то это только увеличит срок работы устройства. При правильной эксплуатации он может достигать 15 лет.

Если вы заметили конденсат на внутренней стороне светодиодного прожектора – скорее всего, нарушена гидроизоляция прибора. Необходимо снять переднюю часть устройства, проверить уплотнитель – возможно, он изношен. Просушите прибор, соберите его снова, после этого можете подключать к питанию.

Для монтажа вам потребуются следующие материалы:

• Провода – выбирайте их из того же материала, что и прожектор;
• Изоляция – безопасно использование специальных клеммных зажимов;
• Бокорезы;
• Шуркповерт;
• Паяльник;
• Отвертка.

Если этот нехитрый набор у вас в наличии – можно приступать к началу работ.

Немного информации о «ДНАТ»

Устройство днат

Под аббревиатурой ДНаТ понимается дуговая натриевая трубчатая (лампа). Такие лампочки оборудованы удлинённой трубчатой колбой, загнутой в виде подковы (дуги). Внутрь колбы закачаны натриевые пары, которые усиливают генерируемый разряд.

Они идеально подходят для уличного освещения, так как светят очень ярко, в приятном тёплом спектре. При этом сам свет достаточно мягкий, он не производит слепящего эффекта. Колба такой лампы выполнена из особо прочного стекла, которое стойко переносит температурные перепады.

Ввиду достаточно сложной конструкции, такие лампы имеют высокую себестоимость и цена на них немаленькая. Зато они обеспечивают очень хорошую светоотдачу — до 150 лМ/Вт. К тому же в неблагоприятных условиях улиц, при высоких нагрузках, такие лампы способны проработать от 30000 до 60000 часов – впечатляет.

Основной недостаток таких систем заключается в крайне низком уровне цветопередачи. Пары натрия, раскаляясь, выдают поток в интенсивно-жёлтом спектре. И в результате индекс цветопередачи у них едва достигает 20 (при эталонном значении 98-100 у ламп накаливания). Именно поэтому они используются преимущественно для уличного освещения. Да и время полного запуска до нормативного уровня у таких моделей долгое – почти 5-7 минут.

Свет от днат лампы

Впрочем, натриевые лампочки хороши не только для наружного освещения, ими можно оборудовать здания теплиц. Их свет наиболее благоприятен для вегетации растений.

Освещение теплиц

Подключаем к электросети

Подготавливается инвентарь и материалы:

• шуруповёрт;
• пассатижи;
• острый нож;
• изолента;
• паяльник;
• провода.

Провод для светодиода подойдёт и тонкий (на 0,5 – 1,5 мм2).

Кроме того, лучше подбирать провод того же металла, что и на приборе.

Если приобретён недорогой, прибор, лучше до начала эксплуатации раскрутить его и осмотреть. Зачастую в них могут быть не подключены провода (заземление, например), или недостаточно термопасты (она может быть пересохшей, промазана неравномерно и не обеспечивать надёжного контакта платы с радиатором).

Схема подключения сенсорного прожектора с фотореле к датчику освещения

Провод разбирается на жилы. По цвету подбираются соответствующие контакты.

Цветная оболочка на обоих контактах зачищается ножом примерно на 2 – 3 см.

Если соединяются провода подобного металла (медь с медью, например), они немного скручиваются и пропаиваются. Если же по каким-то причинам приходится использовать провод из другого металла (медь с алюминием, например), то соединять их нужно посредством специальных завинчивающихся клемм.

Места соединения проводов тщательно обматываются изолентой.

Если вы решили отдать предпочтение современным лампочкам дневного освещения, необходимо знать, как подключить лампу дневного света самостоятельно. Об этом подробно описано в статье.

Виды ламп освещения и их характеристики смотрите в этом обзоре.

Заключение

Светодиоды рано или поздно вытеснят с рынка малоэффективные аналоги. Они освещают лучше, чем галоген или люминесцентный вариант, а энергии при этом потребляют гораздо меньше. Прожектор с фотоэлементом и датчиком движения – отличное приобретение, для частного дома, освещения организации и даже для уличных фонарей!

Сборка самодельного прожектора

Самым тяжелым в изготовлении прожектора является раздобыть нужные материалы.

Если же они у вас уже есть, то можно приступить к нетрудной сборке устройства.

Первым шагом я подготовил корпус для прожектора: убрал всё лишнее, почистил, промыл и в итоге получил пустую чистую коробку, заднюю часть которой я отделал фольгой, так как отражатель в моём светильнике пришёл в негодность.

Я использовал корпус от галогенного светильника, если же вы не хотите его использовать или покупать, то первым делом изготовьте корпус из фанеры или металла.

Если вы делаете высокомощный прожектор, то сейчас следует просверлить отверстия для вентиляции устройства.

В обратном случае – если же вы, как я, делаете обычный светодиодный прожектор, то приступайте к следующему шагу.

Далее необходимо сделать из светодиодов единую конструкцию и подключить их, после чего закрепить к плате (основанию).

После подводятся провода к плате со светодиодами и подключаются, вся эта конструкция помещается в корпус и закрепляется при помощи клея.

На данном шаге в случае, если вы изготавливаете высокомощный прожектор, то следует поставить ваш радиатор охлаждения, если нет – пропустите этот шаг.

И в конце необходимо просто вытащить провода из корпуса, заклеить всё при помощи герметика для защиты от попадания пыли, влаги и грязи внутрь корпуса.

Перед тем, как испытывать устройство, установите драйвер стабилизации напряжения, места стыков проводов изолируете при помощи гофры или обыкновенной изолентой.

А также не перепутайте полярности проводов при подключении к сети, иначе диоды сгорят и устройство придёт в негодность.

Во избежание этого следует пометить провода во время сборки.

Самодельный светодиодный прожектор готов.

Рекомендую следующее видео, в котором автор самостоятельно изготавливает светодиодный прожектор в домашних условиях:

Плюсы светодиодного прожектора, особенность конструкции и несколько дополнительных моментов

Итак, почему же следует использовать светодиодные прожекторы.

Скорее всего, вы знаете, что устройства с LED-матрицами весьма экономичны – расход электроэнергии у них в разы меньше, чем у стандартных, а сами матрицы могут работать, по заявлениям производителя, до 50-90 тысяч часов (этого хватит примерно на 8 лет беспрерывной работы).

При этом подобные приборы хорошо защищены – пыль, грязь и другое им не страшны.

Светодиодные прожекторы подготовлены к работе на улице, также они не портятся от каких-либо погодных условий.

А качество свечения прожекторов выше обычных – некоторые модели данных прожекторов могут обеспечить хорошее свечение на расстоянии до 800 метров.

Состоит сам светодиодный прожектор из следующих частей:

• Корпус. 
• Драйвер. 
• Светодиодная матрица. 
• И скобы для фиксации.

Сама светодиодная матрица устройства состоит из, как не трудно догадаться, диодов, которые прикреплены к плате матрицы и защищены от различных повреждений специальными соединениями из полимера.

Обычный светодиод имеет следующие составляющие:

• Анод. 
• Катод. 
• Линза. 
• Кристалл. 
• Проводник.

Однако мощный светодиод имеют немного другую конструкцию: теплоотвод, кристалл, лизну, катод, проводник.

Мощные светодиоды используют для изготовления высокомощных профессиональных прожекторов.

Если вы решили использовать их за основу для своего прожектора, то учитывайте, что чем выше мощность диода – тем больше шанс, что он преждевременно сломается (как правило, из-за перегрева).

Для решения этой проблемы вам необходимо будет сделать в прожекторы хорошую система теплоотвода, вентиляцию, разбить излучатель на части и правильно всё установить (есть два способа размещения – последовательный и параллельный).

Дополнительно при изготовлении самодельного прожектора учитывайте одну его особенность – твердотельные полупроводники крайне сильно чувствительны к перепадам температуры, это может привести к потере легирующих добавок, их деградации, что может привести к поломке оборудования.

Таким образом, если температура помещения, в котором работает прожектор будет +60 градусов цельсия, то это вызовет уменьшенную интенсивность освещения или полную поломку устройства.

Ещё один момент: если вы изготавливаете какое-либо LED-устройство, то в его схеме необходим строгий расчёт – если напряжение будет слишком высокое, то светодиоды испортятся в ближайшее время, а при низком напряжении интенсивность свечения также будет мала.

Крайне важно стабилизировать ток в сети, ибо в обратном случае может произойти перегрев оборудования.

Ток должен ограничиваться максимальным значением резисторов на диодах и регулироваться приложенным напряжением.