Как сделать обрешетку под панели, гипсокартон, вагонку: схемы, устройство, монтаж

Необходимые материалы и инструменты

Установка обрешетки не требует дорогостоящего оборудования и какой-либо высокой квалификации в сфере строительства. В большинстве случаев понадобится следующее:

  • Рулетка, карандаш (маркер);
  • В случае работы с древесиной, необходим инструмент для торцовой порезки (ножовка, лобзик или электропила);
  • Перфоратор, шуруповерт, электродрель (в крайнем случае, можно обойтись одной ударной дрелью с набором необходимых сверл и бит);
  • Ножницы по металлу или болгарка для порезки оцинкованного профиля (если обрешетка из него);
  • Крепеж (дюбеля, саморезы, анкера);
  • Установка элементов утепления и гидроизоляции потребуют наличия монтажной пены и степлера со скобами.
  • Для деревянной обрешетки: брус 40х40 и рейка 20х40;
  • Для металлической: профиль стоечный и направляющий;
  • Утеплитель (минеральная вата, пенополистирол);
  • Гидроизоляция (паробарьер).

Расчет материала

Количество бруса или профиля зависит от размеров и конфигурации утепляемого балкона. Рассмотрим сложный вариант с несущими вертикальными столбами и горизонтальной рейкой, которая будет к ним крепиться.

Расстояние между вертикальным брусом не должно превышать 1 м, при этом высота на парапете балкона соответствует расстоянию от пола до подоконника. На глухих элементах (например, боковые перегородки и стены) – от пола до предполагаемого потолка. Таким образом, для 4-х метровой лоджии с метровым парапетом потребуется 5 брусков 1000х40х40 мм (2 по краям и 3 между ними, через равные промежутки). Если планируется утеплять перегородки, необходимо добавить еще 4 бруска соответствующей длины (примерно 2,5 м).

К вертикалям крепиться рейка с ориентировочным шагом – 40 см. Для описанной выше лоджии, в случае отделки деревянной вагонкой или МДФ панелями, потребуется три ряда рейки (2 сверху и снизу, 1 посередине) – всего 12 м. Если же планируется обшивать пластиком, лучше добавить еще ряд посередине, то есть, всего получится 16 м рейки сечением 20х40 мм. К этой величине необходимо добавить размеры дверных и оконных проемов (2 длины, 1 ширина и глубина), а также произвести соответствующие расчеты для примыкающих стен, если таковые планируется обшивать.

Крепеж для различных поверхностей

Деревянные элементы между собой крепятся обыкновенными саморезами по дереву подходящей длины. При этом в прикручиваемой детали, в некоторых случаях (чтобы не расколоть сухую рейку, толщина более 30 мм, твердые породы), лучше под саморез просверлить отверстие. Например, чтобы прикрутить рейку толщиной 20 мм к бруску 40х40, потребуется крепеж длиной 55 мм.

Фиксация к бетону осуществляется при помощи пластмассовых дюбелей (6-8 мм), которые вставляются в предварительно просверленные отверстия, и саморезов.

Так, чтобы закрепить вертикальный брус в бетонный пол при помощи металлического уголка, понадобятся дюбеля 6х40 мм и саморезы 40 мм. Особо нагруженные элементы (например, закладка под сушилку) желательно крепить в бетон анкерами. Диаметр – 8-10 мм; длина – толщина фиксируемого бруса + 40-60 мм.

Для анкерного болта 8 мм — отверстие нужно сверлить диаметром 10 мм!

Монтаж обрешеточного каркаса для крепления сайдинга

Для того чтобы установить сайдинговые панели на фасад дома необходимо смонтировать специальный каркас, представляющий собой обрешетку, выполненную из бруса или металлических профилей. Но учитывая, что теплопроводность металла и дерева отличается в разы, для деревянных домов применять металлические элементы для обрешетки не рекомендуется, хотя не запрещено.

Но до того как будет закреплен каркас и начнется установка сайдинга на деревянный дом своими руками, необходимо выполнить ветро-, парозащиту, для которой используется специальная мембрана, монтируемая предварительно подготовленными и нарезанными листами способом «внахлест». Причем следует смотреть за тем, чтобы нахлест составлял около 10-15 см.

Также для удобства выполнения монтажных работ все проемы окон, дверей, инженерных сетей освобождаются от пленки уже после того, как будет смонтирована обрешетка – это позволит избежать проблем смещения мембраны и появления зазоров.

Далее, перед тем как сделать обрешетку под сайдинг своими руками, следует правильно выбрать материал для нее. В основном используется пиломатериал в виде бруса с шириной 20-40мм и высотой 40-80 мм. Такой разбег в размерах зависит от того будет ли укладываться теплоизоляционный слой или нет.

Предпочтительно использовать древесину с уровнем влажности не выше естественной, оптимально 15-22%, которую обязательно следует обработать антисептиками и антипиренами.

Так как чаще всего монтаж сайдинга производится в горизонтальном направлении, то и обрешетку следует ориентировать так же. Но в том случае если планируется устанавливать вертикальный сайдинг, то и каркас придется ориентировать по вертикали. Данное правило актуально, если планируется еще и монтаж контробрешетки, которая располагается перпендикулярно направлению сайдинга.

Фиброцементные фасадные панели. — здесь больше полезной информации.

А далее можно приступать к монтажу обрешетки, а для этого необходимо:

  • найти самую выступающую точку на поверхности стены и использовать ее в качестве ориентира для определения вертикальных отклонений при установке каркаса;
  • первым закрепляется нижний брус, нависающий непосредственно над цоколем, и положение которого корректируется, например, при помощи прокладок из древесины;
  • аналогичным способом устанавливается и верхний брус;
  • далее – между двумя брусками натягивается шнур или нить, которая и станет ориентиром;
  • и заключительный этап – установка промежуточных брусков с заранее заданным шагом, при этом строго контролируется их положение с помощью ориентира и строительного уровня.

Как правило, шаг обрешетки определяется размерами утеплителя, например, если используются плиты 400?600 мм, то рекомендуемый шаг должен составлять около 390 мм, то есть быть немного меньше. В этом случае можно плотно уложить утеплитель, который не потребует дополнительной фиксации, в ином случае следует позаботиться и заранее закрепить специальные кронштейны.

Вас заинтересует эта статья — Облицовка фасада дома: какой материал лучше?

Обязательно, особенно если используется утеплитель на основе минеральной ваты, уложить слой пленки, которая будет защищать материал от намокания.

В том случае если обшивка сайдингом предполагает теплоизоляционный слой необходимо позаботиться о небольшом зазоре для обеспечения естественной вентиляции конструкции.

Достигнуть это можно двумя способами: монтажом обрешетки, для которой применяется брус с толщиной 20-30 мм или использованием пиломатериала, толщина которого на 15-20 мм превышает толщину утеплителя.

Какое дерево подойдет для обрешетки?

Чтобы обрешетка под сайдинг из дерева прожила долгую жизнь, нужно выбирать материал с учетом важных требований:

  • Древесина должна быть хорошо просушенной. Профессионалы определяют качество просушки специальными влагомерами. Можно сделать это и на глаз. На брусках должны отсутствовать влажные разводы, дерево не должно быть слишком тяжелым.
  • На материалы должны отсутствовать любые малейшие признаки начала процессов гниения. О том, что дерево начало портиться, может свидетельствовать красное или синее пятнышко.
  • Следует выбирать ровные бруски. Дефективный материал приведет в деформационным изменениям сайдинговой обшивки.
  • Все деревянные элементы подлежат обязательной обработке специальными антисептиками.

Такой материал, как дерево, особенно актуален, если выполняется обрешетка деревянного дома под сайдинг. А также подходит для ветхих построек.

Обычно каркас монтируется из брусков 5Х5см.

Вид 3: пластиковая обрешетка

Это специализированные профили из пластика для закрепления ПВХ-панелей. Их установка выполняется чаще всего на подготовленную ровную поверхность и согласно инструкции по монтажу используемого вида обшивки. В общем виде элементы обрешетки представляют собой опорные уголки для формирования периметра и специальные крепежные профиля, которые фиксируются дюбелями и шурупами к стене перпендикулярно направлению элементов обшивки.

***

2012-2020 Вопрос-Ремонт.ру

cope itemtype=”https://schema.org/Article” data-nonce=”62384657ed”>

(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)

cope itemtype=”https://schema.org/Organization”>

Обрешетка

Крепеж для обрешетки

Деревянную обрешетку крепят к стене либо саморезами, либо монтажными гвоздями (дюбель-гвоздями). Дюбель-гвоздь похож на саморез с гладким несимметричным профилем резьбы. Его вгоняют в пластиковую обойму-гнездо молотком. На головке дюбель-гвоздя есть шлиц под отвертку, так что при необходимости его можно вывернуть. Металлическую обрешетку крепят только саморезами.

Для крепления обрешетки используется крепеж диаметром 4-6 мм. Чем прочнее базовая стена, тем меньше требуемый диаметр. Каждый саморез или дюбель-гвоздь комплектуется пластиковым гнездом. Отверстия в стене под крепеж нужно сверлить по диаметру тела гнезда; упругие выступы не учитываются. Гнездо в отверстие забивается легкими ударами молотка.

Тело крепежного элемента (гвоздя, самореза) должно сидеть в капитальной стене не менее чем на 30-40 мм. К примеру, если толщина слоя штукатурки 12 мм и для обрешетки используется рейка или профиль толщиной 40 мм, толщина МДФ 16 мм, то длина метиза должна быть не менее 12 + 40 + 16 = 68 мм. Т.е. крепеж нужен длиной 70-80 мм. Глубина отверстий под гнезда равна длине гнезда +15-20 мм на пыль и крошку. В данном случае – 100 мм. Если сверло длиннее, на него следует надеть трубку-ограничитель. Но не сверлите очень уж глубоко: толщина стен между комнатами может быть в пол-кирпича, это менее 200 мм с двумя слоями штукатурки.

Деревянная обрешетка

Деревянную обрешетку начинаем с установки вертикальных стоек. Стойки ставим по всем углам, парами, так, чтобы они образовывали угол, и по краям оконных и дверных проемов от пола до потолка. Вертикальность стоек выверяем отвесом.

Приложив стойку, очерчиваем ее с одной стороны карандашом по стене и насверливаем сверлом по бетону или камню отверстия под крепеж с шагом 500-700 мм. Загоняем в них гнезда под крепеж, отмечаем на стойке карандашом их положение. Затем сверлим в стойке отверстия диаметром в 2/3 диаметра крепежа и прикрепляем на место. Для более опытных мастеров – отверстия в стойках сверлятся заранее, а разметка отверстий в стене делается прямо сквозь них.

Далее аналогичным способом монтируем горизонтальные лаги с тем же шагом. Каждый кусок лага закрепляется с таким же шагом, как и стойка. По верху проемов и под подоконниками обязательно устанавливаем лаги, независимо от того, приходятся они «на шаг» или нет. Откосы проемов также оформляем рейками, по внутреннему и наружному краям, без поперечин. Заключительный этап – уступы на стыках реек снимаем рубанком.

Металлическая обрешетка

Металлическая обрешетка делается аналогичным способом: стойки по углам и проемам, затем поперечины. Шаг обрешетки – такой же, как деревянной. Стойки выполняются из профиля UD, в них вставляются и вдвигаются до места профили CD. Затем CD, после выверки уровнем и рулеткой по горизонтальности и шагу, прикрепляются к UD, а потом – к стене, в заранее насверленные в ней отверстия.

Между собой детали металлической обрешетки соединяются короткими саморезами. К стене CD прикрепляется также саморезами. Дюбель-гвозди применять нельзя: крепеж будет либо не добит, либо покорежен профиль. Куски профиля CD заранее соединяются между собой до нужной длины.

«Уши» и соединители

«Уши» CD делаются так: на концах монтажных кусков палочки «П» срезаем на ширину UD до поперечины плюс 2-3 мм. Срез нужно делать немного наискось, чтобы от концов «палочек» до края профиля также было на 2-3 мм больше, чем от поперечины. При прямом или с обратным скосом срезе CD при установке может застрять. «Уши» понадобятся, если обрешетка делается только из CD. Если стойки выполнены из UD, то CD просто задвигаются в них.

Для соединителей CD заранее отмеряем его же кусок нужной длины. На один соединитель требуется 100-120 мм профиля. Если, к примеру, нужно 10 соединителей, на них уйдет 1 – 1,2 м CD. Палочки «П» у CD не прямые, а с загибом внутрь. Вот этот загиб и нужно срезать на те же 2-3 мм. Затем режем заготовку на нужное количество кусков.

Соединяют CD так: кусок-соединитель заталкивают до половины в один из соединяемых кусков профиля, а на остаток надвигают другой кусок. Соединитель, разумеется, пойдет в распор; между соединяемыми кусками может остаться небольшой промежуток. Это не страшно, работа по обшивке от этого не застопорится и не усложнится.

Иногда советуют дополнительно закреплять соединение саморезами; это излишне. При монтаже оно и так держится достаточно крепко за счет трения. В дальнейшем же соединитель не выпадет – стена не даст – и не сползет вбок, т.к. вставлен с распором.

Чем хороша деревянная обрешетка?

Несмотря на растущую популярность металлопрофиля, деревянная обрешетка под сайдинг по-прежнему не сдает позиций. Разумеется, это обусловлено ее невысокой ценой. Такой вариант более доступен по стоимости, чем изделия из оцинкованной стали.

Помимо этого, данная конструкция проще в отношении монтажа. Этот момент особенно актуален, если вы собираетесь выполнять работы самостоятельно, не имея должного опыта. Справиться с деревянными брусками вам будет гораздо проще.

Также, если делать выбор с точки зрения экономии, то на обрешетку можно пустить деревянные обрезки, которые остались у вас в процессе стройки и т.д. Из древесины нередко делают обрешетку для винилового сайдинга.

Единственный крупный недостаток обрешетки такого вида — дерево будет поглощать влагу. В первую очередь опасно для конструкций, расположенных вблизи с поверхностью земли. Именно по этой причине специалисты не советуют облицовывать таким образом цоколь.  

Вид 2: металлическая обрешетка (из оцинкованного профиля)

Потребуются следующие инструменты:

  1. ножницы по металлу;
  2. шуруповерт;
  3. уровень, отвес;
  4. рулетка, строительный уголок;
  5. ударная дрель.

В любом случае все работы начинаются с установки опорных профилей UD. Их закрепляют по крайним сторонам перпендикулярным размещению элементов обрешетки. Все промежуточные элементы будут вставляться торцами внутрь этого профиля и к ним крепиться. Помимо двух основных направляющих устанавливаются дополнительные параллельно по краям оконных и дверных проемов, а также по периметру выступающих элементов, которые не будут обшиваться.

Опорные металлические профили должны надежно удерживаться на основании. Для этого крепежные дюбеля располагаются на каждые 15-25 см. Как и в случае с деревянной обрешеткой, могут понадобиться подложки, если поверхность основы неровная

Предельно важно правильно определить высоту подложек, ведь если ошибиться или просчитаться, то при закреплении профиля он погнется. После этого выровнять его уже невозможно

Способ металлической обрешетки стены на основе профиля CD60

Основные профиля обрешетки заводятся в направляющие торцами на краях и закрепляются шурупами. Лучше всего для этой цели подойдут специальные шурупы для оцинкованного профиля с наконечником в виде сверла. Для придания жесткости профилю и всей конструкции можно дополнительно использовать крепежные подвесы. В основном ими закрепляют профиля на потолке, однако и для стен они сгодятся. Края подвесов загибаются под 90 градусов и закрепляются в местах установки профиля. Поле установки самого профиля и его закрепления к направляющим прикручиваются к нему отогнутые крылышки подвесов, отрезая их лишнюю часть, которая выступает над профилем. Перед прикручиванием обязательно проверяется уровень всего профиля, ведь сам по себе профиль хоть и прочный, но немного все-таки прогибается.

В случае использования для обшивки гипсокартона, скорее всего, потребуется в обрешетке формировать также и поперечные элементы, на которые будут опираться короткие края листов. Такие перемычки из профиля лучше всего закреплять к обрешетке с использованием специального крепления «краб». Оно защелкивается на профилях и дополнительно прикручивается по бокам всех профилей.

Особенности и функции

Каркас должен быть установлен по уровню

Обрешетка под сайдинг представляет собой каркас, который крепится на поверхность здания. Впоследствии на него фиксируют декоративные панели. При их монтаже оставляется небольшой зазор для вентиляции воздуха. В противном случае будет скапливаться влага (конденсат), развиваться плесень или грибок.

Так, благодаря обрешетке, закрепление панелей будет упрощено как на стене, так и на углах. Здание, при наличии даже небольших дефектов, получит ровную и гладкую поверхность. При желании можно уложить слой утеплителя. Основной функцией каркаса является опора для надежного крепления декоративных панелей

В процессе монтажа важно постоянно контролировать ровность элементов

Выбор направления обрешетки

Различают несколько видов обрешетки:

  1. вертикальную
  2. горизонтальную
  3. с контробрешеткой

Для гипсокартонных листов обрешетка должна размещаться вертикально, с условием такого же направления у самих листов гипсокартона. Здесь действует правило, согласно которому крепление листа должно производиться равномерно по всей длине. В противном случае при использовании поперечной обрешетки придется выполнить слишком густое заполнение, что существенно скажется на стоимости всей конструкции.

Для монтирования разнообразных видов материалов, состоящих из отдельных панелей или полос, таких как ПВХ-панели, вагонка или деревянные ламели, алюминиевые панели и т.п., используется поперечная обрешетка. Это значит, что при горизонтальном расположении элементов материала обрешетка выполняется вертикально и наоборот.

При необходимости сформировать контробрешетку внешний слой обрешетки монтируется согласно уже описанным правилам, а нижний слой, который непосредственно крепится к основе, располагается перпендикулярно.

Горизонтальная (поперечная) обрешетка и контробрешетка на примере кровли. При внутриквартирных работах контробрешетка требуется достаточно редко.

Вид 2: металлическая обрешетка (из оцинкованного профиля)

Потребуются следующие инструменты:

  1. ножницы по металлу;
  2. шуруповерт;
  3. уровень, отвес;
  4. рулетка, строительный уголок;
  5. ударная дрель.

В любом случае все работы начинаются с установки опорных профилей UD. Их закрепляют по крайним сторонам перпендикулярным размещению элементов обрешетки. Все промежуточные элементы будут вставляться торцами внутрь этого профиля и к ним крепиться. Помимо двух основных направляющих устанавливаются дополнительные параллельно по краям оконных и дверных проемов, а также по периметру выступающих элементов, которые не будут обшиваться.

Опорные металлические профили должны надежно удерживаться на основании. Для этого крепежные дюбеля располагаются на каждые 15-25 см. Как и в случае с деревянной обрешеткой, могут понадобиться подложки, если поверхность основы неровная

Предельно важно правильно определить высоту подложек, ведь если ошибиться или просчитаться, то при закреплении профиля он погнется. После этого выровнять его уже невозможно

Способ металлической обрешетки стены на основе профиля CD60

Основные профиля обрешетки заводятся в направляющие торцами на краях и закрепляются шурупами. Лучше всего для этой цели подойдут специальные шурупы для оцинкованного профиля с наконечником в виде сверла. Для придания жесткости профилю и всей конструкции можно дополнительно использовать крепежные подвесы. В основном ими закрепляют профиля на потолке, однако и для стен они сгодятся. Края подвесов загибаются под 90 градусов и закрепляются в местах установки профиля. Поле установки самого профиля и его закрепления к направляющим прикручиваются к нему отогнутые крылышки подвесов, отрезая их лишнюю часть, которая выступает над профилем. Перед прикручиванием обязательно проверяется уровень всего профиля, ведь сам по себе профиль хоть и прочный, но немного все-таки прогибается.

В случае использования для обшивки гипсокартона, скорее всего, потребуется в обрешетке формировать также и поперечные элементы, на которые будут опираться короткие края листов. Такие перемычки из профиля лучше всего закреплять к обрешетке с использованием специального крепления «краб». Оно защелкивается на профилях и дополнительно прикручивается по бокам всех профилей.

Пошаговая инструкция крепления ПВХ панелей к потолку

Как сделать потолок из панелей ПВХ? Отделка потолков панелями ПВХ своими руками начинается со сборки каркаса из металлического профиля, предварительно проводится разметка плиты перекрытия, и рисуется на ней схема расположения направляющих.

Далее вдоль стены располагается стартовый профиль, в который  нужно будет вставить несущую планку. Вставлять ее нужно, предварительно загнув края плоскогубцами, после чего закрутить саморезом.

Расположение стартового профиля

После того, как весь уровень обрешетки будет уложен, монтируем подвесной потолок из панелей ПВХ. Начинать нужно от входа в комнату, укладка изделий проводится поочередно, пошагово вставляя замок в паз, закрепить который нужно шурупом. Все декоративные панели для потолка должны быть подрезаны по размеру заранее, чтобы не возникло зазоров или воздушного пузыря. Если замок не входит, то не стоит пытаться его забить молотком, так можно повредить деталь, и она потеряет внешний вид.

Если используются направляющие планки, то первую и последнюю панель нужно воткнуть внутрь, чтобы маскировочный лепесток вышел наружу и закрыл торец. Данная деталь должна быть установлена ровным краем, чтобы замок не выступал наружу. Для простоты крепежа ту часть, которая будет скрыта за планкой, можно дополнительно закрутить саморезом, так панель не будет давить своей плоскостью во время сборки. В случае, когда необходимо предусмотреть место под люстру, которая обычно расположена по центру, в середине потолка обозначается круг. На данной точке устраивается дополнительное усиление каркаса, чтобы потом на него прикрепить осветительный прибор. Для правильного закрепления люстры подготавливается специальная площадка из фанеры, в которую потом будет вкручиваться удерживающий крюк.

После окончания сборки потолочных панелей ПВХ все незакрытые углы декорируются пластиковым плинтусом или маскировочным уголком, который приклеивается на жидкие гвозди и скрывает неровный стык. Между установленными подряд и не вставленными в замок панелями также можно приклеить декоративную планку.

Таким образом, подвесной потолок из панелей ПВХ – это отличная альтернатива классической отделке сухими смесями. При его организации нет трудоемких процессов по шпаклеванию поверхности, а внешний вид навесного потолка во многом превосходит большинство видов облицовочных материалов, к тому же подвесные потолки из ПВХ панелей можно выполнить своими руками, что позволяет сэкономить личные средства. При соблюдении всего алгоритма действий вопрос, как сделать подвесной потолок, становится вполне решаемым. Если нет определенного опыта в таких работах, для правильной обшивки потолков ПВХ панелями лучше обратиться к специалистам.

Монтаж CD для крепления пластиковых панелей на потолок

Далее нужно порезать профили CD и вставить их в UD. Длина отрезков определяется замером дистанции между стенами, минус 5 мм. Лучше всего каждый CD отмерять индивидуально, т.к. расстояние между стенами часто «плавает» на разных участках. Каждый подвешенный профиль удобнее сразу же вставлять в UD, что заметно упростит сооружение обрешётки потолка под панели ПВХ.

В качестве нивелира опытные мастера рекомендуют применять капроновую нить, натянув ее под углом 90 градусов по отношению к профилям. Регулировку натяжения упрощает вкрученный в УДэшку саморез. Если профили CD не закрепить, они начнут провисать, оттягивая нитку. Выйти из этого положения можно, если все профили подтянуть немного выше уровня. Сделать это очень просто, подогнув под каждым из них усики среднего подвеса.

При этом каждую планку необходимо приподнимать на 0,5 мм над ниткой, иначе уровень быстро собьется. В каждое ушко на подвесе рекомендуется устанавливать по паре саморезов: это сообщит обрешетке под пластиковый потолок должную жесткость. В противном случае каркас может шататься из-за небольшого люфта профиля в кронштейне. Для проверки иногда стучат снизу по конструкции кулаком: на наличие люфта укажет гремящий звук.

Функции стропил

Конструкция стропильного каркаса крыши состоит из множества взаимосвязанных элементов, которые образуют фермы. Шаг, величину сечения между стропилами и другими опорами определяет расчет нагрузок, которым они подвергаются в процессе эксплуатации. Кровельный каркас выполняет следующие функции:

  1. Распределение нагрузки. Взаимосвязанные узлы, усиленные уголками, равномерно распределяют вес кровли, который может достигать с учетом снеговой нагрузки до 500-600 кг. Чем больше сечение стропил и меньше шаг между ними, тем большую несущую способность имеет конструкция.
  2. Придание уклона и формы. Стропила, расположенные под углом к основанию крыши, формируют наклонную плоскость скатов, благодаря чему на поверхности кровли не скапливается снег и вода.
  3. Формирование основания для фиксации кровельного материала. Крепление финишного покрытия кровельного пирога происходит к каркасу кровли. Обрешетка выступает как основа для фиксации покрытия, распределяющая его вес равномерно по стропильным балкам.

Монтаж деревянного профиля

Деревянная обрешетка, при всех своих негативных свойствах, хороша разнообразием средств соединения, обработки, а также возможностью создания тут же, на месте, нужной планки в единичном экземпляре.

Порядок монтажа:

Разметка горизонтальных осей планок. Необходимо учитывать их толщину для точности соответствия размеров утеплителя шагу планок.

Установка нижней и верхней контрольных планок с проверкой плоскости. Для монтажа могут быть использованы саморезы, гвозди (ершеные), анкерные болты. Проще всего крепить планки плотно к стене, с регулировкой положения при необходимости подкладыванием под них кусков дерева, фанеры и т.д.

После установки крайних планок еще раз проверяется наличие плоскости. Это можно сделать, прислонив эталонный прямой брусок одновременно к верхней и нижней планке и проверить его положение по отвесу. Если плоскость нарушена, то показания отвеса в разных точках будут отличаться друг от друга.

Натягивается пара контрольных шнуров и производится поочередная установка остальных планок с настройкой их высоты для обеспечения плоскости. При необходимости обрешетка устанавливается на оконные и дверные откосы (если их глубина того требует).

Устанавливается утеплитель, заполняются монтажной пеной швы и щели, устанавливается гидроизоляционная мембрана.
Перпендикулярно основным планкам производится монтаж контробрешетки

Особое внимание уделяется крайним угловым планкам и обвязке оконных и дверных проемов — расположение планок должно соответствовать размерам доборных элементов. Шаг планок — 30-40 см.

Толщина планок контробрешетки — 40 мм, при установке следует проверять плоскость и подкладывать тонкие рейки для настройки положения

Деревянные конструкции плохо поддаются таким действиям, при завинчивании самореза точность настройки уходит, поэтому требуется постоянный контроль.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Самым «больным» вопросом установки деревянной обрешетки становится настройка плоскости, которая постоянно сбивается из-за притягивания планок крепежными элементами, поэтому необходимо делать небольшой припуск на прижим.

Совет: для ускорения процесса монтажа следует заранее заготовить настроечные клинья, подкладки и т.п. Это сэкономит время при установке планок, позволит повысить точность настройки.

Монтаж деревянной обрешетки

Потолок: обрешетка под вагонку поэтапно

  1. В первую очередь монтируем дюбеля: 0,8 на 4 сантиметра. Для монтажа, как правило, нужно при помощи дрели сверлить отверстия (глубина около 5 сантиметров). Далее дюбеля помещаются внутрь, а под крепления в брусках сверлятся отверстия такого же диаметра.
  2. При помощи шнура (бечевы) делаем разметку потолка, по ее периметру будут осуществляться размещения фрагментов обрешетки (интервал составляет 50-60 сантиметров).
  3. Для ровности монтажа, пользуемся уровнем и леской (бечевкой). Для выполнения работ потребуются, как минимум, 2 человека.
  4. Брусок крепится на потолок, при необходимости устанавливаем специальные пластины, выравнивающие обрешетку горизонтально. Для фиксации обрешетки в поверхности потолка используем саморезы.

Видео: монтаж на потолок своими руками:

Как видим, обрешетка под вагонку по силам каждому. Достаточно соблюсти простые правила, приведенные  в данной статье, а также – использовать высококачественный материал для осуществления работы. И все, наверняка, получится!

Четвертый шаг: Установка наличников.

Различают три системы обрамления проемов:

  1. Окно или дверь на одном уровне со стеной.

В этом случае можно применить J-планку

Важно правильно выполнить соединение на углах

  • Проложите гидроизоляцию.
  • Установить две вертикальных J-планки или наличника по обеим сторонам.
  • Закрепить над проемом профиль горизонтально с выносом за раму минимум по 6см. с каждой стороны.
  • Соединить рейки следующим методом: вырезать в нижней части горизонтального профиля полоску и отогнуть ее вниз, сбоку на вертикальных планках сделать надрез 2см. и срезать под углом 45гр. верхнюю часть.
  • Скрепить верхнюю и боковые элементы.
  • Нижнюю рейку присоединить аналогичным образом, но полоску выполнить на вертикальных элементах. Делать полоски нужно чтобы они закрывали соединение обшивки, защищая от проникновения влаги внутрь.
  1. Проемы с откосами не более 20 см.

Отделку сделать около оконными планками или наличниками.

  • Смонтируйте финишные планки по всему периметру.
  • Установите сначала верхний и нижний профиль, затем боковые.
  • Сделайте соединения как описано выше.
  1. Проемы с глубокими откосами.

Обычно их отделывают сайдингом. С внутренней стороны устанавливают гибкий отлив.

  • По периметру закрепите внутренние и внешние угловые панели.
  • Между ними монтируйте сайдинг.

Пятый шаг: Крепление первой панели.

Общее правило фиксации: нельзя плотно прибивать и натягивать сайдинг, обязательны зазоры для температурного изменения размеров. Крепить следует с шагом 30-40 см.

  • Вставьте первую панель в угловой элемент и замок стартовой планки. Между панелью и нижним краем замка зазор 6 мм. (при монтаже в холодное время года оставьте 9 мм.).
  • Закрепите сайдинг к обрешетке.

Наращивание можно сделать:

  • Внахлест 2,5 см, для этого укоротите крепежные полосы и замки панелей.
  • Н-профилем – выполняется аналогично сращиванию угловых планок. До софита оставьте зазор 3 мм., применительно стартовой планки профиль опускаем на 6 мм. Тот же зазор сохраняется около любых выступающих на стене конструкций.

Шестой шаг: Монтаж сайдинга.

  • Остальные панели монтируйте тем же способом, что и первую.
  • Проверяйте уровень каждые 2-3 ряда.
  • Устанавливая сайдинг вокруг проемов, при необходимости подрезайте. В нижней части окна зафиксируйте дополнительную финишную рейку для выравнивания плоскости обшивки.
  • Крепление осуществляйте «зацепами».

Седьмой шаг: Облицовка под крышей.

Под конструкцией кровли крепиться финишная планка:

  • Измерьте расстояние между замком предпоследней панели и нижней линией замка финишной планки, отступите 2 мм.
  • На отдельной панели срежьте верхний модуль замкового соединения.
  • Сделайте зацепы сверху на расстоянии 20 см. друг от друга. Надрезы отогните на внешнюю сторону.
  • Подрезанный сайдинг вставьте в предпоследнюю панель и защелкните замки финишного элемента.

Вывод

Как видим, для домашнего мастера не составит особого труда самостоятельно разобраться, как крепится евровагонка. К достоинствам рабочего процесса можно смело отнести легкость и быстроту монтажа. Кроме того, после окончания работ в помещении остается минимальное количество мусора и отходов.

Отделка потолков и стен вагонкой, будь-то дерево, пластик или метал, предполагает выполнение последовательных этапов работ. Соблюдая правильность технологических процессов, вы получите качественное и долговечное покрытие.

Если вы остановите выбор на деревянных материалах, они экологичны и обладают массой полезных свойств, ваше жилище наполнится чудесным древесным ароматом. Это шанс воссоединения с природой и старыми традициями. Подарите тепло и уют семье и близким!

В зависимости от типа материала, из которого производится вагонка, ее разделяют по следующим видам.

Деревянная

Данный материал имеет множество подвидов, различие которых в сортах и породах древесины. Она является экологически чистой и подходит для обрамления любых поверхностей, часто используется для облицовки перегородок в квартире. Просто монтируется.

К недостаткам можно отнести лишь необходимость в предварительной обработке и последующий тщательный уход.

Пластиковая

Вариант из пластика позволяет сэкономить бюджет. Подходит как для стен, так и для потолков. Выглядит эстетично, к тому же ложится практически бесшовно.

Минусы материала — короткий срок эксплуатации. На солнце он выгорает, а в морозы трескается.

Металлическая

Такие панели производятся из алюминия и стали, которые имеют дополнительный защитный слой. Цветовая гамма и текстура способны удовлетворить любого покупателя.

Алюминиевые изделия созданы служить довольно долго. Идеальны для наружных работ. А что касается стали, если нарушить целостность защитного покрытия, начнутся коррозионные процессы, и метал прогниет.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookXВКонтакте
Напишите комментарий