Ленточный фундамент своими руками: расчет по грунту и выбор типа, процесс устройства

Важная информация (полезные рекомендации)

Для того, чтобы сделать ленточный фундамент хорошего качества, необходимо учесть некоторые тонкости:

Компоненты для замешивания бетона должны быть чистыми. Не допускается содержание глинистых включений, которые могут испортить качество бетона.
Рецептура бетона может несколько различаться, однако, доля щебня (гравия) должна быть больше песка в 1,5-2 раза.
Содержание воды в растворе должно быть равно половине массы цемента.
Рекомендуется использовать сухой песок для замешивания бетона. Однако, если приходится использовать сырой песок, необходимо уменьшить количество воды. В противном случае, раствор получится слишком жидким.
Если заливка фундамента осуществляется в холодную погоду, рекомендуется затворять раствор на теплой воде. Теплая вода ускорит процесс схватывания цемента и затвердевания бетона.
Густой бетон необходимо тщательно трамбовать или проштыковывать, чтобы предупредить возникновение раковин.
После заливки бетона рекомендуется простучать опалубку деревянным молотком, что также способствует его уплотнению и выходу воздуха.
Распалубливать фундамент рекомендуется не ранее, чем по прошествии 7 дней после заливки. Нагружать фундамент можно только по прошествии месяца (в соответствии со строительными нормами этот период составляет 28 суток).
Хотя гидроизолировать и утеплять фундамент рекомендовано при его послойной заливке, рекомендуется выполнять эти защитные мероприятия при любой технологии.

Выполняя данные рекомендации и следуя инструкции, вы сможете самостоятельно залить правильный ленточный фундамент.

Устанавливаем каркас, заливаем бетон

Лучше всего собирать каркас из арматуры непосредственно в подготовленном котловане – это позволяет наиболее прочно зафиксировать элементы. Но если речь идет про армирование заглубленного ленточного фундамента или если котлован слишком узкий, чтобы работы велись прямо в нем, то можно собрать каркас снаружи над траншеей, после чего аккуратно опустить его на место. Здесь проблем обычно не возникает и пошаговая инструкция не нужна.

Последний и один из самых ответственных этапов – заливка фундамента.

Заливка ленточного фундамента бетононасосом

Желательно использовать для этого бетон марки М200 или выше. Он имеет высокую прочность, чтобы выдержать значительные нагрузки, а также обладает достаточным показателем морозостойкости.

Сразу следует сказать – для работы понадобится большое количество материала. Заранее проведите все необходимые расчеты – заливать бетон нужно за один прием, не допуская расслоения и других разделений. В противном случае прочность основания значительно снизится, а это скажется на безопасности эксплуатации дома. По этой же причине желательно арендовать бетономешалку. Сегодня многие компании предлагают такую услугу. К тому же, аренда дешевых моделей сравнительно недорога – менее тысячи рублей в сутки. При интенсивной работе за это время вполне можно справиться с работой. К тому же, наличие бетономешалки позволяет увеличить производительность – нужно лишь подбрасывать песок, цемент и заливать воду, получая вскоре готовый продукт, который нужно просто залить на каркас, установленный в опалубке. Работая лопатами, такой производительности добиться нельзя.

После заливки бетона необходимо выждать 28 дней. За это время бетон наберет достаточную прочность и можно будет приступать к строительству дома, гаража или бани.

Рекомендуем к просмотру видео, где опытный инженер-строитель расскажет о важных нюансах армирования фундамента

На что следует обратить внимание при выполнении работ в первую очередь, чтобы основа дома получилась надежной

Устройство ленточного фундамента своими руками

Устройство ленточного фундамента своими руками начинают с разбивки его осей, которая выполняется при помощи теодолита, после этого под ленточный фундамент выкапывается траншея. Для этого раньше использовали ручной труд. Сегодня же парк строительной техники отличается многообразием. Например, существуют мини-экскаваторы, которые быстро и легко справятся с этой задачей.

Начинаются работы с заполнения траншеи песком, он плотно утрамбовывается, сверху насыпается щебень или гравий. Каждый слой делается толщиной около двадцати сантиметров. На верхний слой выкладывается «под бетонка», то есть, цементный раствор слоем десять сантиметров. После этого в зависимости от погоды фундамент выдерживается на протяжении десяти дней.

Затем приступают к следующему этапу — укладке арматуры вдоль и поперек. Прутья связываются между собой вязальной проволокой

Важно при выборе арматуры обратить внимание, чтобы она имела антикоррозийное покрытие. В зависимости от тяжести возводимых перекрытий и стен приходится иногда сооружать армированный каркас

Следующий этап — установка опалубки для фундамента и бетонирование. Для опалубки можно использовать разные материалы — фанеру, доски, шифер, металлическую опалубку.

Заключительный этап устройства ленточного фундамента — заливка в опалубку бетонной смеси. По окончании данного процесса бетон нужно в нескольких местах проткнуть щупом, чтобы выпустить воздух и постучать снаружи деревянным молотком. Опалубка снимается через три дня, а фундамент выдерживается в течение трех недель, после чего приступают к сооружению здания.

Что следует учесть при устройстве фундамента мелкого заглубления

Устраиваются мелкозаглубленные фундаменты на пучинистых грунтах

Запрещена заливка МЗЛФ на биогенных органических грунтах, например, торфяных, сапропельных (отложения пресноводных водоемов), а также на глине. На фото видно, что уже их внешний вид не сулит ничего хорошего.

Тип грунта

Уровень подземных вод

Чем ближе вода находится к поверхности земли, тем более неустойчивым будет МЗЛФ

Мелкозаглубленный ленточный фундамент — таблица уровень подземных вод

Нагрузка на фундамент
Перепад высоты

Если рельеф местности характеризуется значительным перепадом высоты (дом на склоне), то устройство мелкозаглубленного ленточного фундамента на нем достаточно проблематично. В таком случае обустраивается обычный ленточный фундамент или выравнивается значительная площадь под МЗЛФ. С точки зрения затрат времени и денежных средства – оба варианта равноценны.

Глубина заложения

Статья по теме: Интерьер американского дома в стиле модерн в США

Она представляет собой высоту от нижней точки фундамента, так называемой подошвы – до нулевой отметки (поверхности земли).

Климат (глубина промерзания почвы)

Достаточно распространено среди строителей закладка мелкозаглубленного ленточного фундамента на высоте, которая рассчитывается по формуле – глубина промерзания минус 20%. Так можно быть уверенным, что фундамент будет подниматься вместе со строением.

Минимальная глубина мелкозаглубленного ленточного фундамента регламентируется СНиП II-Б.1-62.

Глубина мелкозаглубленного ленточного фундамента СНиП — таблица

Глубина промерзания грунта для некоторых городов России приведена в таблице.

Глубина промерзания грунта для городов России — таблица

Также можно воспользоваться калькулятором расчета глубины промерзания грунта.

Описание и порядок расчета нагрузки на фундамент

При сборе нагрузок на фундамент (общем и обязательном этапе расчет вне зависимости от типа основания) последовательно определяются и суммируются:

Постоянная нагрузка от стен – в простейшем приближении высота стен (включая внутренние) умножается на их длину и толщину. Далее полученная величина умножается на удельный вес основного материала, взятого из таблиц или технического паспорта. Минимальную нагрузку (от 300 кгс/м3) имеют каркасные стены, низкую (≈600 кгс/м3) – газобетон или дерево, высокую (1200) – шлакоблок и пустотелая керамика, максимальную (1800) конструкции из полнотелого кирпича или камня. Размером окон при простых расчетах как правило пренебрегают, вес утеплителя или фасадных систем, наоборот, следует учесть.
Нагрузка от пола и перекрытий. В расчет принимаются любые опирающиеся на стены конструкции, включая полы первого этажа, перекрытия между этажами, жилой мансардой или чердаком. Их площадь обычно совпадает с размерами дома, для получения нагрузки объем перекрытий умножается на их удельный вес (100-200 кгс/м3 для деревянных разновидностей с разной плотностью, 200-300 – цокольные утепленные полы из дерева, 500 – стандартные ж/б конструкции).
Кровельная нагрузка, определяемая исходя из веса материала и типа конструкции крыши. Эту величину стоит рассчитывать с помощью онлайн-калькуляторов, определить точную площадь проекционных линий и длину опорных участков при сложной конфигурации кровли могут только специалисты. При отсутствии такой возможности площадь кровли просто умножают на удельных вес ее материала (20-30 кгс/м2 у всех кровель из облегченной стали, 40-50 – шифера, 30-50 – рубероида и мягкой кровли, 60-80 – керамической или композитной черепицы).
Снеговая нагрузка на крышу дома – усредненная табличная величина, выбираемая с учетом региона проживания и умножаемая на опорную площадь кровли. Последняя получается путем деления всей площади кровли на площадь опорных скатов. Проще всего снеговая нагрузка высчитывается для плоских кровель – вес снежного покрова на горизонтальной плоскости (от 80 до 560 кг/м2) просто умножается на их площадь.
Другие временные нагрузки (ветровая, сейсмическая, вес печей, мебели и проживающих людей). При упрощенном варианте эксплуатационная нагрузка на перекрытия в жилых этажах принимается равной 195 кг/м2.

Подробный перечень правил и рекомендаций при расчете нагрузок на основания приведен с СП 20.13330 (замена действующего, но частично устаревшего СНиП 2.01.07-85).

Ветровой нагрузкой при упрощенном общем сборе пренебрегают за исключением расчета домов с высокой парусностью (а именно – при расчете легких каркасников на высоких свайных фундаментах в регионах с сильными ветрами).

Дальнейшие действия зависят от типа фундамента. При необходимости определения минимальной площади основания (актуальной при заложении ленты или расчете сечения опор с ростверком) стоит использовать формулу:

S>(Yн×F)/Yc×R0),

Где S – оптимальная площадь основания, м2
F – общая нагрузка на основание (к весу дома и дополнительным нагрузкам добавляется вес самого фундамента).
Yн – коэффициент надежности, 1,1-1,3
Yc- коэффициент условий работы, зависящий от типа грунта, длины и жесткости здания.

Для определения веса фундамента нужно знать удельный вес его материала основы (2500 кг/м3 для любых армированных конструкций из бетона), глубину заложения (выбирается исходя из условий на участке), высоту поднятия над нулевой отметкой (в пределах 10-30 см) и ширину (не менее толщины стен с учетом толщины фасадных систем с утеплителем или без него).

Структуры грунта и особенности

Изображение определения состава по цвету

Грунты можно подразделить на пять основных типов, и у каждого из них есть свои особенности. Например, хрящеватый грунт состоит с песка и глины, имеет каменистое основание. Благодаря малому содержанию просадочных пород, такой грунт оптимален для строительства, он не размывается водой, имеет небольшую глубину промерзания и обладает высокой прочностью.

Из-за разного состава почвы, хрящеватые грунты имеют хорошую фильтрацию, обладают отличными несущими свойствами и выдерживают значительные нагрузки. Существуют и другие виды:

Песчаный грунт достаточно легкий, быстро пропускает воду, и водные горизонты залегают глубоко. Как правило, промерзает на глубину до метра, на нем возводятся основания ленточного типа из железобетонных блоков или некоторые виды столбчатых конструкций. Содержание просадочных пород огромное, поэтому такие почвы склонны к горизонтальному и вертикальному смещению.
Скалистая почва считается одной из самых прочных, не подвержена пучению, глубина промерзания незначительная. При строительстве домов на таких почвах иногда даже не углубляют сильно подошву, поэтому и стоимость возведения дома незначительная, а содержание просадочных пород практически сведено к минимуму.
Свойства глинистых грунтов таковы, что они содержат много воды, поэтому даже под воздействием незначительных осадков сразу превращаются в жижу. Поэтому, не отличаются прочностью, склонны к пучению и имеют большую глубину промерзания, а также имеют высокое содержание просадочных пород. За счет проседания на неравномерных слоях грунта, часто возникает просадка основания в разных местах, которая неизбежно приведет к полному разрушению дома. Такая почва считается неблагоприятной для строительства, на ней практикуют использование ленточного блочного или бетонного монолитного фундамента, свойства которых позволяют нейтрализовать пучение.
Торфянистые грунты очень легкие, имеют огромное количество пор и не отличаются прочностью. Торфяник сильно насыщен влагой, грунтовые воды расположены высоко. Тут единственно правильный вариант – это устройство монолитной бетонной плиты или столбчато-ригельного основания. Такие грунты обладают свойством неравномерного пучения, они неустойчивые и содержат много просадочных пород.

Что такое ленточный фундамент

Ленточный фундамент представляет собой замкнутую опорную систему для построек различного типа, представляющую собой полосу из бетона или сборных элементов, расположенную под всеми наружными и внутренними несущими стенами.

Изначально строились только сборные типы ленты из натурального камня или кирпича, но, с появлением бетона, преобладающим типом стала монолитная железобетонная отливка. Она демонстрирует отличные рабочие качества, высокую прочность и жесткость.

Долговечность монолитного ленточного фундамента достигает 150 лет, что превосходит сборные виды в 2-5 раз.

Ленточный фундамент — единственный тип основания, позволяющий построить полноценный подвал или цокольный этаж. Подземная часть ленты требует особого подхода по части гидроизоляции и дренирования, что обусловлено гидрогеологическими особенностями участка.

Кроме того, ленточные основания позволяют производить ремонтные работы, усиливать или дополнять конструкцию новыми элементами.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Виды ленточных фундаментов.

Давайте для начала мы с вами рассмотрим, какие же виды ленточных фундаментов существуют. Знание этой информации поможет в выборе вашей будущей основы для дома. От правильного выбора ленточного фундамента для дома зависит не только конечная стоимость постройки, но и подчас безопасность жильцов. Ведь неправильный выбор вида фундамента может иметь плачевные последствия. Вплоть до разрушения всей конструкции дома. Итак, приступим.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент.

Как видно из самого названия, мелкозаглубленный ленточный фундамент под дом отличается от заглубленного глубиной залегания. У вас может возникнуть вопрос, а какая именно глубина ленточного фундамента должна быть, чтоб он считался мелкозаглубленным? Отвечаем: эта величина должна быть меньше глубины промерзания грунта в вашей местности. Отсюда вытекают и особенности, связанные с таким типом фундамента.

Раз грунт под таким фундаментом может промерзнуть, то это обстоятельство необходимо учитывать при проектировании. Замерзающий грунт расширяется, а значит, будет выталкивать фундамент и все что на нем построено вверх. И не всегда равномерно. От этого возможны различные перекосы здания, неравномерная нагрузка на основание может разорвать фундамент. Чтобы этого не произошло, у мелкозаглубленного фундамента должно быть достаточное армирование, рассчитываемое строительными калькуляторами на нашем сайте. Найти их вы можете в верхнем меню.

В каких же случаях чаще всего выбирают именно мелкозаглубленный фундамент под дом?

Когда под домом не пучинистый грунт (камень, песок и т.д.).
Когда уровень грунтовых вод достаточно низок.
Когда вокруг дома делается водоотводный дренаж.
Когда делается утепленная отмостка вокруг здания.
Когда возводимое строение достаточно легкое и подвижное (к примеру каркасный дом, баня из бруса, теплица).

Если вы решите выбрать такой вид фундамента под свою постройку, постарайтесь избежать ошибок при его планировке, учтя все вышеперечисленные обстоятельства. Ведь мелкозаглубленный ленточный фундамент обладает несомненным плюсом: он достаточно прочен и относительно дёшев.

Свайно ленточный фундамент.

На самом деле, такой вид фундамента не является ленточным. Правильное название свайно-ленточного фундамента это свайно-ростверковый фундамент. И именно в таком виде: сваи плюс ростверк, его и надо делать. Но наши некоторые умельцы, делают так как им проще. Заливают сваи и ленту фундамента прямо по земле или неглубоко ее заглубив. В результате зимой, эту ленту и сваи выпирает из земли. В пустоты под сваями попадает грунт и весной, когда земля возвратит фундамент на место, он будет перекошен или треснет. Мы не рекомендуем вам делать свайно-ростверковый фундамент таким образом. Между ростверком и грунтом обязательно должен быть достаточный промежуток на расширение земли от морозного пучения.

Заглубленный ленточный фундамент.

Ну и наконец, самый часто заливаемый вид фундамента – заглубленный. Его глубина заложения должна быть больше точки промерзания грунта. Выполняется либо в виде монолитной железобетонной ленты, либо делается из ФБС бетонных блоков, которые ставятся на бетонную армированную подушку. Поверх кладки из таких блоков выполняется армопояс, для скрепления фундамента в единое целое.

Подбетонка для ленточного фундамента

Устройство бетонной подготовки под основание обязательно в тех случаях, если здание, планируемое к строительству, будет расположено в следующих условиях:

климатическая зона с сезонными изменениями объема и плотности грунта;
тип местности участка ближе к холмистому или склон;
неустойчивый тип грунта.

Подбетонка под ленточный фундамент

Если планируется производить работы своими руками, придерживайтесь следующей технологии:

Производится разметка площади подбетонки, с учетом припусков с каждой стороны на 10 см.

Разметка участка для подбетонки под ленточный фундамент

По разметке вырываются траншеи по периметру здания и под несущими стенами.
Дно траншеи засыпается слоем щебня толщиной в 10 см. Щебень трамбуется и проливается битумной мастикой.
Устанавливаются щиты опалубки. Внутрь опалубки укладывается горизонтальное армирование и вставляются вертикальные прутья для связи подбетонки с фундаментом.
Заливается раствор подбетонки и трамбуется.
По истечении недели, щиты опалубки можно снять. Подбетонку оставляют до полного схватывания. После окончания работ, верхнюю плоскость подбетонки и боковые части обрабатывают битумной мастикой или выбранным праймером для гидроизоляции.

После схватывания все видимые части подбетонки рекомендуется обработать битумом

Виды ленточного фундамента

Главный критерий, по которому различаются основания, – глубина залегания. Она зависит от массивности постройки и типа почвы. Также значение имеют конструктивные особенности ленты.

Цельнолитой

Другое название – заливной, или монолитный, фундамент. Его устанавливают на месте строительства. Саму бетонную полосу обязательно армируют, а перед ее сооружением возводят деревянную опалубку, предотвращающую растекание раствора.

Характеристиками цельнолитого фундамента являются:

Простота возведения.
Надежность конструкции.
Высокая устойчивость к изгибающим нагрузкам.

Цельнолитой фундамент имеет надежную конструкцию.

Сборный

Фундамент сооружают при помощи готовых железобетонных блоков. Их раскладывают на участке, скрепляя между собой цементным раствором. Армирование конструкций применяют, однако делать это необязательно. Сборный фундамент используют преимущественно при строительстве небольших домов (до 5 этажей). По своим несущим качествам он ни в чем не уступает цельнолитому основанию.

Его особенности:

Несложные подготовительные работы.
Высокая устойчивость конструкций к холоду, что делает возможным строительство основания в зимний период.
Быстрота ее монтажа.

Однако фундамент не подходит для грунтов с органическими примесями (торфом, илом).

Сборный фундамент делают из железобетонных блоков.

К этой разновидности также относится свайно-ленточный фундамент. Для доставки блоков на место строительства необходимо привлекать подъемную и погрузочную технику, что увеличивает стоимость фундамента. При этом сами материалы дешевые.

Мелкозаглубленный

Его используют в строительстве домов каркасных, из бруса или бревен и при других легких постройках. Возведение фундамента проходит на минимальных глубинах, поэтому основание годится только для устойчивых грунтов (скальных пород, гравелистых песков, крупнообломочных оснований).

В процессе строительства внимание уделяется:

фактору опирания (в пределах 500 мм от поверхности);
обустройству гидроизоляции;
армированию;
укладке утеплителя.

Мелкозаглубленный фундамент используют в строительстве каркасных домов.

Качественная установка защитных слоев основания позволяет снизить воздействие пучения грунта. Незаглубленная конструкция требует хорошего дренажа для удаления воды, скапливающейся в песке.

Существенное достоинство мелкозаглубленного фундамента в том, что он не требует тяжелых земляных работ. Однако при таком основании отсутствуют подвальные помещения (в качестве компенсации на участке нередко возводят вспомогательные постройки, пристройки и пр.).

Глубокого залегания

Он относится к самым надежным основаниям, т.к. имеет наилучшую несущую способность. Монолитный бетонный блок подвергают армированию композитной или стальной арматурой, затем погружают в грунт.

Глубину заложения фундамента определяют в зависимости от:

уровня расположения подземных вод;
несущей способности почвы и чередования ее слоев;
уровня промерзания поверхности;
планируемой высоты подвальных помещений.

Фундамент глубокого залегания является надежным основанием.

Заглубленный фундамент применяют при строительстве многоэтажных домов либо для возведения построек из тяжелых материалов. Проведение работ требует немалых материальных и физических затрат, однако его можно использовать на сыпучих и других сложных грунтах. Этот тип основания практически не применяют для частного строительства.

Что входит в «фундамент под ключ»?

На сегодняшний день в строительной индустрии существует и такое понятие как «фундамент под ключ». Стоимость такого варианта составляет около 4000 рублей за погонный метр готовой конструкции. Итоговая цена включает все материалы и работы по возведению. Срок выполнения заказа варьируется в пределах от 7 до 20 дней в зависимости от типа и объема всей работы.

Если более детально рассматривать из чего складывается цена, то здесь следует включать следующее:

Планировка участка с необходимыми расчетами.
Выполнение земляных работ.
Опалубочные работы, включающие моделирование конструкций.
Расходные материалы.
Бетон и арматура.
Услуги автобетоносмесителя.
Работы по монтажу.

B = 1,3×Р/(L×Rо) ,

где 1,3 — коэффициент запаса несущей способности;

Р — общий вес дома с фундаментом (пункт III), кг;

L — длина ленты (переведена в сантиметры), см;

Rо — сопротивление несущего грунта, кг/см². Значение его ориентировочно принимаем по таблице ниже:

V) Если полученное значение ширины ленты оказалось меньше выбранных в начале 20 см, то принимаем итоговую ширину равной именно 20 см. Меньше делать нельзя, т.к. не будет обеспечена прочность фундамента на сжатие.

Если же мы получили ширину превосходящую изначально выбранные 20 см более, чем на 5 см, то нужно повторить расчёт, начиная с III пункта, подставляя при определении массы фундамента уже новую ширину.

Такие повторные расчёты выполняются до тех пор, пока прирост ширины ленты не окажется менее 5 см. Для тех, кто немного запутался, приведём небольшой пример.

Пример упрощённого расчёта ленточного фундамента.

I) Исходя из глубины промерзания принимаем глубину заложения ленты раной 1,6 метра. Ширину ленты для начала берём равной 20 см.

II) Рассчитываем вес дома:

1. Суммарная площадь стен дома вместе с фронтонами и с внутренней несущей перегородкой (также сложенной в полтора кирпича) за вычетом оконных и дверных проёмов в нашем случае будет равна 212 м², а масса их 212 × 200 × 3 = 127 200 кг.

2. Общая площадь цокольного и межэтажного перекрытий 160 м², а масса их с учётом эксплуатационной нагрузки 160 × (350+210) = 89 600 кг.

3. Крыша в нашем примере имеет площадь около 185 м² . Масса её при кровле из металлочерепицы и снеговой нагрузке для средней полосы России будет равной 185 × (30 + 100) = 24 050 кг.

4. Суммируем полученные цифры и получаем 240 850 кг.

III) Вес самого фундамента высотой 1,6 м, общей длиной ленты 44 м и с предварительно принятой шириной 0,2 м будет равен 1,6 × 44 × 0,2 × 2500 = 35 200 кг.

Общий вес дома составит 276 050 кг.

IV) Приняв значение Rо для суглинка равным 3,5 кг/см² и переведя общую длину ленты фундамента в сантиметры, рассчитываем искомую ширину:

В = 1,3 × 276 050 / (4400 × 3,5) = 23,3 см

V) Мы видим что полученное значение не превышает принятые изначально 20 см более чем на 5 см. Поэтому расчёт на этом можно закончить и принять округлённо минимально возможную ширину подошвы фундамента 24 см.

Вывод: сделав ширину подошвы фундамента более 24 см, мы можем рассчитывать, что данный грунт выдержит дом по своей несущей способности.

Теперь в двух словах о том, что было бы если, несущая способность грунта равнялась, например, 2 кг/см². Тогда ширина ленты получилась бы равной 40,8 см. После этого мы возвращаемся к пункту III. Масса ленты становится равной уже 71 800 кг, следовательно общий вес дома 312 650 кг, а уточнённая ширина ленты В = 1,3 × 312 650 / (4400 × 2) = 46,2 см.

Мы видим, что расхождение с предыдущим значением в 40,8 см вновь составило больше 5 см, поэтому снова возвращаемся к пункту III, считаем массу фундамента, всего дома и ещё более уточнённую ширину ленты фундамента. Она, кстати говоря, в этот раз получится равной уже 47,6 см. Расхождение с предыдущим значением всего 1,4 см, поэтому расчет можно остановить и округлённо принять минимально возможную ширину подошвы фундамента 48 см.

Обратите внимание, что 48 см это именно ширина подошвы, а не всей ленты. Её можно заузить, вплоть до 20 см (зависит от толщины стены и конструкции перекрытий), а внизу лишь делается расширение (см

рисунки ниже). По такому же принципу делают сильнонагруженные сборные фундаменты из блоков ФБС. Сначала кладут широкие фундаментные подушки, а уже на них более узкие фундаментные блоки.

В начале статьи упоминалось, что на заглубленном ленточном фундаменте можно построить практически любой малоэтажный дом, но не всегда это целесообразно. Давайте посмотрим — почему? Возьмём для примера небольшой деревянный дом для которого рассчитывался фундамент в статье «Столбчатый фундамент — расчёт и строительство своими руками» и попробуем посчитать для него ленту. Получится, что её минимально допустимая ширина составит всего лишь 7,1 см. А делать придётся минимум 20 см. Перерасход только одного бетона составит почти 200%, не говоря уже о всех сопутствующих материалах и работах. Очевидно, что столбчатый фундамент в данном случае будет более правильным выбором.

Таким образом, с расчётом мы более или менее разобрались, теперь непосредственно о самой технологии.

Материал

Самым распространенным строительным материалом для сборных конструкций ленточного фундамента считаются железобетонные конструкции.

Фундаментные плиты

Чтобы понять, в чем заключается популярность этих элементом, надо поближе ознакомиться с их разновидностью:

Фундаментные подушки в ленточном фундаменте выполняют функцию основания – подошвы, принимающей нагрузку от всего строения для передачи непосредственно на грунт. По виду она напоминает объемную трапецию, выполненную из железобетона. Заводы-изготовители в соответствии с ГОСТ 13580-85 маркируют плиты знаком «ФЛ». Размеры фундаментных подушек стандартизированы: ширина плит составляет от 600 до 3200 мм, длина изделий -800 – 2400 мм и высота 300 – 500 мм. Фундаментные подушки изготовляются из тяжелого бетона класса не менее. В 12,5 с внутренним пространственным металлическим арматурным каркасом.
Бетонные сборные фундаментные блоки (ФБС) выпускаются согласно ГОСТ 13579-78, имеют вид массивного параллелепипеда из бетона класса В 7,5 -15 с внутренним армированием металлическим арматурным каркасом. В конструкции блоков по торцам предусмотрены пазы, заполняемые при монтаже цементно-песчаным раствором. Для удобства монтажа фундаментной ленты блоки ФБС выпускаются длиною от 800 до 2400 мм, ширина может быть от 300 до 600 мм с высотой 600 мм.

Примерные расчеты в зависимости от типа грунта

Глубина заложения составляет для:

каменистого грунта, твердой и сухой глины – 25 см;
плотной глины и суглинка – 30 см;
сухого песка, супеси – 40 см;
мягкого песка, супеси, илистого грунта – 45-65 см;
торфа – ленточный фундамент не рекомендуется.

Глубина заложения ленточного мелкозаглубленного фундамента -45-60 см

Дачи, двухэтажного дома с нагрузкой 50 кН/м2. Глубина заложения состовляет для:

каменистого грунта, твердой глины – 30 см;
плотной глины и суглинка – 35 см;
сухого песка, супеси – 60 см;
мягкого песка, супеси, илистого грунта – 65-85 см.

Двухэтажный коттедж с нагрузкой — 50 кН/ заложения составляет для:

каменистого грунта, твердой глины – 25 см;
плотной глины и суглинка – 30 см.

В остальных случаях расчет ленточного фундамента представляет собой определенную трудность, поэтому лучше обратиться к специалисту или воспользоваться онлайн калькулятором.

Виды ленточных фундаментов

Перед работами по обустройству основания под дом, разбираются в разновидностях и особенностях конструкции. Это дает возможность правильно и качественно выполнить все необходимые расчеты и работы.

Существует два основных вида ленточного фундамента:

Монолитный;
Cборный.

Первый тип основания сооружают на месте строительства. Вначале подготавливают опалубку, в нее по длине укладывают армированный пояс, а затем заливают бетоном. Железобетонная конструкция замкнутая, с монолитным контуром. Поэтому возможно создать цельный каркас, который подходит и для пучинистого грунта. Такой фундамент достаточно прост в возведении, имеет различную форму, но его масса достаточно большая, что и является недостатком.

Сооружая сборный вид, используют готовые блоки, которыми выкладывают нужную форму и скрепляют цементом. Достоинствами конструкции считают простоту сборки, а недостатком — нецельную структуру и необходимость использования тяжелой строительной техники.

По глубине залегания фундаменты различают:

Мелкозаглубленный фундамент. Используют для возведения мелкой постройки из бревен или бруса

Такие конструкции строят и на пучинистом грунте, с условием, что особое внимание уделяют гидроизоляционным и утеплительным работам, а залегание в почву предполагается на глубину от 20 до 70 см. Среди достоинств такого вида фундамента выделяют не нужность в земляных работах и малую стоимость строения

Среди «минусов» — невозможность использования на любом типе грунта (только на крупнообломочном, среднем и крупных песках), и строительстве тяжелых сооружений.

Фундамент глубокого залегания. Предполагает обустройство ниже уровня промерзания почвы (от 1,7 до 2,2 м). Такое основание подходит для возведения многоэтажного дома с большим весом. Есть возможность обустройства подвального помещения. А нагрузка от строения распределена на весь устойчивый слой грунта.

Незаглубленный тип фундамента. Используют только для вспомогательных или дополнительных построек. Например, при возведении террасы или веранды пристроенной к дому, навеса, гаража или дачной беседки.

Материалы для обустройства ленточного фундамента

Для качественного изготовления такого основания необходимы различные материалы. Но все зависит от вида основания.

Чтобы соорудить сборную конструкцию используют:

плиты или бетонные блоки;
гидроизоляционные и утепляющие материалы;
цементный раствор для заделывания стыков и др.

Фундаментные блоки – удобные по размеру, но иногда из-за их массивности без крана не обойтись (надо доставить этот материал на территорию строительства, разгрузить и уложить в траншеи).

Установка блоков в траншею производится с особой точностью

Для монолитного фундамента необходимы следующие материалы:

пенополистирол или доски для опалубки;
арматура (для пояса и элементов соединения);
бетон;
гидро- и теплоизоляция и др.

Важно! Во время проведения работ необходимо обустроить подушку. Для нее необходим песок, щебень и гидроизоляция

При проектировании ленточного фундамента определяют следующие показатели

Тип почвы на участке и его расчетное сопротивление;
Линейные нагрузки и глубину залегания;
Ширину подошвы и особенности армирования;
Обустройство дренажа.

Многие люде не знают, как залить ленточный фундамент своими руками, так как не обладают определенными навыками в данном деле. В этом случае чтобы не наделать ошибок эту работу лучше доверить специалистам.