Виды каркасов для лестниц: 2 основных типа

Виды конструкций

Чтобы построить лестничную конструкцию, необходимо уметь пользоваться инструментом, знать правила построения эскизов и чертежей. Это позволит:

• запроектировать все составляющие элементы конструкции;
• учесть потенциально слабые места и исправить недостатки еще на стадии проекта;
• рассчитать размеры ступеней таким образом, чтобы было удобно подниматься и спускаться.

прямой или закругленной;

простой или декоративной;

тяжелой или легкой.

Выделяют следующие популярные виды конструкций деревянных лестниц:

• на косоурах – самый распространенный вариант. Главная балка представляет собой гребенку, на которую сверху опираются ступени. Чаще всего используется схема с 2 косоурами, но существуют также варианты с 1 и 3 несущими элементами.

Основные требования к лестницам

Лестница любой конструкции на второй этаж, устанавливаемая в каркасном доме, в первую очередь должна быть полностью безопасной в процессе эксплуатации. Для этого еще на этапе проектирования самого дома необходимо точно сделать расчет лестничной конструкции согласно установленным строительным нормам и требованиям безопасности.

Все функциональные компоненты лестничной конструкции должны технологически и технически быть привязаны к основным нормам строительства. Например, оптимальными размерами ступеней считаются: ширина – 30 см, высота – 15 см. При этом угол наклона лестницы не должен быть больше 45º. Минимальная ширина пролетов и маршей должна составлять 120 см, иначе в процессе эксплуатации конструкция будет доставлять жильцам неудобства.

СНиП на лестницы: все требования при расчетах и основные положения

При проектировании лестниц, их изготовлении и монтаже следует строго соблюдать пункты ГОСТ стандартов и придерживаться требований СНиП (строительные нормы и правила). Второй вид нормативных документов рекомендован к выполнению, но не является строго обязательным. Они разработаны, чтобы предупредить грубые ошибки при проектировании деревянных, межэтажных бетонных, винтовых, маршевых и пожарных лестниц в возводимых жилых и общественных зданиях. Опираясь на нормы СНиП строят безопасные (при спуске и подъеме) для людей, удобные в эксплуатации, не провоцирующие опасные ситуации и соответствующие правилам эвакуации жильцов объекты.

Каркас для бетонной лестницы

Более практичной является лестница на бетонном каркасе. Они бесшумны, прочны и надежны. Однако здесь также присутствуют недостатки. И главный – это большой вес изделия, которое нельзя просто опереть на плиты перекрытия.

Сборка каркаса в таком случае сильно усложняется, ведь необходимо обустраивать несущие конструкции, что опять-таки требует дополнительных вложений и серьезных подготовительных работ. Кроме того, для придания более-менее эстетичного вида, придется как следует потрудиться, ведь отделка бетонной лестницы требует определенных навыков. Чаще всего на бетонный каркас кладут плитку или деревянные ступени.

Изготовление каркаса

Подробную информацию по изготовлению каркаса для лестницы из металла своими руками вы сможете найти на нашем сайте. В данной же статье кратко опишем этапы изготовления одного из каркасов.

В случае если вы, не имея опыта, собираетесь делать лестницу на сварном металлическом каркасе, подумайте над тем, чтобы он был закрытого типа. Без опыта у вас может не получиться красивый шов, что может испортить вид всей конструкции.

Рассмотрим пошагово изготовление простого прямого каркаса на косоурах:

1. Для несущих балок используем швеллер 80-100 мм. Устанавливаем его на ребро, предварительно срезав основание под нужным углом для плотного прилегания к поверхности.
2. Подготавливаем полочки под ступени, используя уголки. Удобнее будет подготовить шаблон, по которому будут сделаны несколько пар однотипных кобылок.
3. Симметрично друг к другу привариваем подготовленные кобылки, предварительно контролируя, чтобы поверхность, на которой будут располагаться ступени, располагалась четко горизонтально.
4. В зависимости от используемой проступи возможно дополнительное усиление плоскости, в которой она будет расположена.

Каркас готов, после того как вы тщательно проварили все соединения, необходимо обработать его для исключения образования коррозии и покрасить, после этого приступать к монтажу ступеней и перил.

Фундамент под лестницу из бетона и штучных материалов

Наиболее оптимальным решением будет крепление нижнего лестничного марша к специально сделанному основанию (фундамент лестницы).

На рисунке, показаны первые два вариантая фундамента нижнего лестничного марша.

• На рисунке слева, показан вариант устройства монолитного основания при не глубоком подполье (глубина не более 500 мм).
• Справа, мы видим основание, сделанное из монолитного бетона и кирпича. Такой вариант устройства комбинированного основания лестницы можно применить, если глубина подполья в доме более 500 мм.

Технология устройства обоих вариантов фундамента под лестницу идентична технологии устройства столбчатого фундамента.

Примечание: В случае устройства основания из штучных материалов, желательно, чтобы кладка была армированная.

Если по какой либо причине у вас нет возможности сделать такой фундамент под лестницу – мешают лаги пола, цоколь выступает от поверхности стены на расстояние большее, чем расстояние между стеной и лестницей, то в этом случае можно сделать следующее крепление нижнего лестничного марша.

Примечание: При креплении лестничного марша к цоколю и к отдельно устроенному основанию, может произойти неравномерная просадка одного из оснований относительно другому, и в этом случае мы с вами получим перекос нижнего лестничного марша, а так же крепления лестничного марша к основанию могут ослабнуть. Так что использовать такой вариант устройства основания лестницы можно только, если вообще нет других вариантов.

Крепление лестничного марша к бетонному и кирпичному фундаменту

Крепление лестничного марша к бетонному или кирпичному основанию можно осуществить, например, с помощью анкерных шпилек. Крепление с помощью анкерных шпилек можно выполнить следующим образом:

1. В поверхности фундамента по нанесенной разметке сверлим четыре отверстия под каждую опорную часть нижнего лестничного марша. Диаметр отверстия зависит от диаметра анкера, к примеру, если анкер имеет? 18 мм, то отверстие делаем с помощью сверла? 18 или 19 зависит от прочности материала, из которого сделано основание.
2. Когда все восемь отверстий просверлены, необходимо очистить их от пыли и мелких частиц .
3. Анкера устанавливаем в отверстия до упора, желательно выполнить глубину отверстий с одинаковым размером.
4. После этого выставляем каждую опору лестничного марша на место и с помощью гайки крепим ее к фундаменту. Не допускается затяжка гаек с большим усилием, так как это может привести к тому, что анкер будет вытягиваться вверх и крепление лестничного марша будет некачественным.

При установке нижнего лестничного марша на фундамент из монолитного бетона, можно использовать обычные резьбовые шпильки.

Установка таких шпилек (можно купить или сделать самому), например, осуществляется в процессе устройства основания, когда бетонная масса еще не затвердела. Для начала необходимо сделать разметку мест установки шпилек, чтобы их центр находился на одной оси Х с центром отверстий в опорной пластине (Д).

В верхние торцы стен опалубки необходимо установить крепеж для шпагата (крепеж из гвоздей, саморезов и т.п.). Рассчитав межосевое расстояние, закрепляем крепежи (В) в опалубку и натягиваем шпагат (Г), как показано на рисунке 4. Таким образом, мы с вами определим место установки шпилек (А).

На концах резьбовых шпилек, которые мы заглубим в бетон, нужно установить фиксаторы (Б). В качестве фиксаторов можно использовать, к примеру, обрезки арматуры. Фиксаторы после затвердевания бетона не позволят шпилькам проворачиваться вокруг своей оси во время затяжки гаек, а так же исключат и вертикальное смещение, то есть во время затяжки гаек шпильки не будут вытянуты из основания. Так же к концам шпилек, которые будут находиться в бетонном основании, крепят квадратную или круглую опорную пятку, которая выполняет такие же функции, что и фиксатор (Б).

Примечание: При таком способе крепления лестницы к бетонному фундаменту в опорных пластинах необходимо сделать отверстия либо большего диаметра, либо в отверстиях сделать прорези. Это необходимо для гарантированного совпадения отверстий опорной пластины лестничного марша и резьбовых шпилек, если в случае установки и затвердевания бетона последние сместились от расчетной точки.

Все эти и другие факторы могут затруднять работу по устройству основания лестницы, что еще раз подтверждает сказанное ранее в цикле статей про устройство лестницы – составлять ее проект необходимо одновременно с проектом дома. Это снимет многие вопросы, связанные с устройством лестницы еще до выполнения строительно-монтажных работ.

Основные этапы изготовления лестничной конструкции для каркасного дома

Сложность выполнения монтажных работ и количество этапов зависит от типа лестницы. Минимальное время требуется для изготовления однопролетных моделей, в т.ч. минимальное количество пиломатериалов.

Установка двухпролетных лестниц в каркасных домах осуществляется по той же технологии, что и возведение самого здания. Монтажные работы можно поделить на следующие этапы:

• Проектирование конструкции, создание эскизов, точный расчет размеров лестничного пролета, формы и необходимого количества ступенек;
• Монтаж поворотной площадки;
• Обустройство тетивы для каждого отдельного пролета лестничной конструкции;
• Изготовление черновых ступенек;
• Облицовочные работы.

Предварительный расчет и схема лестницы выполняется по точному масштабу графически либо непосредственно на стене помещения в натуральную величину.
Пример расчета деревянной двухмаршевой лестницы для двухэтажного каркасного дома:

• Высота от полового основания 1 этажа до основания 2 этажа – 310 см;
• Ширина лестничной клетки – 600 см;
• Расстояние между маршами — 10 см;
• Ширину марша — (300 — 10) / 2 =145 см;
• Высоту марша — 310 / 2 =155 см;
• Размеры ступеней — 15×30 см;
• Количество подступенков — 155 / 15 = 10 шт.;
• Количество проступей – 9 шт.;
• Горизонтальная проекция марша (длина) — 30 x 9 = 270 см.

Возведение любой лестницы в доме на второй этаж начинается со сборки каркаса, который впоследствии обшивается фанерой или ОСБ плитами. Этот процесс можно разделить на 2 этапа. В период внутренней отделки помещений готовой лестничной конструкцией можно пользоваться, не боясь повредить ее поверхности.

Финишная отделка самой лестницы выполняется уже после внутренней облицовки здания. Для лестничной конструкции подбираются отделочные материалы, соответствующие интерьерному решению помещения, в котором она устанавливается.

Фундамент под лестницу из бетона и штучных материалов

Наиболее оптимальным решением будет крепление нижнего лестничного марша к специально сделанному основанию (фундамент лестницы).

На рисунке, показаны первые два вариантая фундамента нижнего лестничного марша.

• На рисунке слева, показан вариант устройства монолитного основания при не глубоком подполье (глубина не более 500 мм).
• Справа, мы видим основание, сделанное из монолитного бетона и кирпича. Такой вариант устройства комбинированного основания лестницы можно применить, если глубина подполья в доме более 500 мм.

Технология устройства обоих вариантов фундамента под лестницу идентична технологии устройства столбчатого фундамента.

Примечание: В случае устройства основания из штучных материалов, желательно, чтобы кладка была армированная.

Если по какой либо причине у вас нет возможности сделать такой фундамент под лестницу – мешают лаги пола, цоколь выступает от поверхности стены на расстояние большее, чем расстояние между стеной и лестницей, то в этом случае можно сделать следующее крепление нижнего лестничного марша.

Примечание: При креплении лестничного марша к цоколю и к отдельно устроенному основанию, может произойти неравномерная просадка одного из оснований относительно другому, и в этом случае мы с вами получим перекос нижнего лестничного марша, а так же крепления лестничного марша к основанию могут ослабнуть. Так что использовать такой вариант устройства основания лестницы можно только, если вообще нет других вариантов.

Крепление лестничного марша к бетонному и кирпичному фундаменту

Крепление лестничного марша к бетонному или кирпичному основанию можно осуществить, например, с помощью анкерных шпилек. Крепление с помощью анкерных шпилек можно выполнить следующим образом:

1. В поверхности фундамента по нанесенной разметке сверлим четыре отверстия под каждую опорную часть нижнего лестничного марша. Диаметр отверстия зависит от диаметра анкера, к примеру, если анкер имеет? 18 мм, то отверстие делаем с помощью сверла? 18 или 19 зависит от прочности материала, из которого сделано основание.
2. Когда все восемь отверстий просверлены, необходимо очистить их от пыли и мелких частиц .
3. Анкера устанавливаем в отверстия до упора, желательно выполнить глубину отверстий с одинаковым размером.
4. После этого выставляем каждую опору лестничного марша на место и с помощью гайки крепим ее к фундаменту. Не допускается затяжка гаек с большим усилием, так как это может привести к тому, что анкер будет вытягиваться вверх и крепление лестничного марша будет некачественным.

При установке нижнего лестничного марша на фундамент из монолитного бетона, можно использовать обычные резьбовые шпильки.

Установка таких шпилек (можно купить или сделать самому), например, осуществляется в процессе устройства основания, когда бетонная масса еще не затвердела. Для начала необходимо сделать разметку мест установки шпилек, чтобы их центр находился на одной оси Х с центром отверстий в опорной пластине (Д).

В верхние торцы стен опалубки необходимо установить крепеж для шпагата (крепеж из гвоздей, саморезов и т.п.). Рассчитав межосевое расстояние, закрепляем крепежи (В) в опалубку и натягиваем шпагат (Г), как показано на рисунке 4. Таким образом, мы с вами определим место установки шпилек (А).

На концах резьбовых шпилек, которые мы заглубим в бетон, нужно установить фиксаторы (Б). В качестве фиксаторов можно использовать, к примеру, обрезки арматуры. Фиксаторы после затвердевания бетона не позволят шпилькам проворачиваться вокруг своей оси во время затяжки гаек, а так же исключат и вертикальное смещение, то есть во время затяжки гаек шпильки не будут вытянуты из основания. Так же к концам шпилек, которые будут находиться в бетонном основании, крепят квадратную или круглую опорную пятку, которая выполняет такие же функции, что и фиксатор (Б).

Примечание: При таком способе крепления лестницы к бетонному фундаменту в опорных пластинах необходимо сделать отверстия либо большего диаметра, либо в отверстиях сделать прорези. Это необходимо для гарантированного совпадения отверстий опорной пластины лестничного марша и резьбовых шпилек, если в случае установки и затвердевания бетона последние сместились от расчетной точки.

Все эти и другие факторы могут затруднять работу по устройству основания лестницы, что еще раз подтверждает сказанное ранее в цикле статей про устройство лестницы – составлять ее проект необходимо одновременно с проектом дома. Это снимет многие вопросы, связанные с устройством лестницы еще до выполнения строительно-монтажных работ.

Теория

Термины

Строительная терминология довольно специфична в целом. Лестницы – не исключение. Давайте начнем с пополнения словарного запаса.

Косоур – наклонная балка, на которую ступени укладываются сверху. В случае, если каркас изготавливается из стали, типичные решения для косоуров – швеллер, профильная труба и двутавр.

Так называемый ломаный косоур из профильной трубы. Чтобы конструкция выглядела аккуратно, все торцы труб глушатся.

• Тетива – та же наклонная балка, отличающаяся иным способом крепления ступеней. Они вставляются в пазы или гнезда.
• Маршем называют непрерывный ряд ступеней. С точки зрения удобства марши стараются ограничивать десятью ступенями. При большей протяженности лестницы она разбивается на два и более маршей с небольшими горизонтальными площадками между ними.
• Средняя линия марша – условная линия, проходящая строго посередине прямой лестницы. Для криволинейных лестниц она проводится в 40-50 от края пролетов; для винтовых –  вдоль оси опоры по центру.
• Подступенок – вертикальный элемент ступени. С точки зрения удобства и безопасности оптимальна его высота в 15-18 сантиметров. Допустимый диапазон высоты ступени – 12 – 20 см.
• Проступь – соответственно, горизонтальная площадка ступени. Оптимальная ее ширина для жилых помещений закреплена в СНиП и равна 30 сантиметрам. На чердаках и в подвалах допустимо уменьшение ширины проступи до 26 см.

Забежные ступени между двумя прямыми маршами.

Балясины – вертикальные стойки перил (как правило, несущие не только функциональные, но и декоративные функции). Максимальный шаг между ними – 15 сантиметров – призван предотвратить случайное падение с лестницы.

В домах, где есть маленькие дети, рекомендуется ставить не менее двух балясин на ступеньку: в этом случае ребенок не сможет просунуть между ними голову. Как вариант, балясины с большим шагом могут соединяться частыми горизонтальными перемычками.

• Больцевые лестницы лишены несущего каркаса. Как правило, одна сторона каждой ступени крепится к стене, вторая связана с нижней и верхней ступенькой коротким стальным элементом – больцем.
• Консольная конструкция выглядит еще более изящно и неожиданно. Одна сторона каждой ступени заделывается в капитальную стену, вторая свободно висит в воздухе.  Разумеется, такая схема крепления означает высокие требования и к материалу стены, и к качеству фиксации ступеней, и к прочности их материала.

Если вы страдаете страхом высоты, это решение не для вас.

• Закрытый каркас, как следует из названия, полностью скрывается под ступенями и обшивкой. Типичное решение для такой схемы – пара косоуров из швеллера и каркасы ступеней, сваренные из 20- или 25-миллиметрового уголка.
• Открытый каркас из эстетических соображений обычно варится из профильной трубы (причем часто в виде своеобразной лесенки из коротких чередующихся вертикальных и горизонтальных участков). Бока каркаса остаются открытыми; подступенки тоже отсутствуют. При этом открытые металлические каркасы лестницы на второй этаж часто варятся лишь с одним косоуром, по центру ступеней.
• Распашной называется лестница с тремя маршами, разделенными площадкой. Один широкий марш ведет к ней; два узких расходятся направо и налево. Парадные лестницы этого типа более чем красивы, но , как несложно догадаться, занимают большую площадь.

Это решение явно не подходит для небольших помещений.

Общие моменты

Типичное решение для лестницы на второй этаж на металлическом каркасе – два марша с забежными ступенями между ними. В этом случае ощутимо экономится место в комнате: занят только угол; кроме того, пространство под маршами вполне может использоваться.

Если протяженность лестницы более трех ступеней, перила обязательны. Их высота в общем случае – 90 сантиметров. Минимальная комфортная ширина ступени – 80 см.

Для наружных лестниц обязателен железобетонный фундамент. В противном случае есть риск благодаря просадке грунта в точке опоры добиться отрыва марша в верхней точке крепления: усилие на излом даже под весом одного человека станет огромным.

Оптимальный угол наклона – 38 – 45 градусов.

Для чердачной лестницы компактность важнее удобства.

Выкладывать кафелем железобетонные ступеньки на улице – плохая идея. Поверхность не должна быть скользкой даже после дождя или в снегопад.

Положение уголка в элементах каркаса ступеней зависит от их материала.

• Если ступени будут заливаться бетоном, уголок опоясывает будущую ступень в виде чаши: достаточно лишь закрепить снизу фанеру в качестве опалубки и уложить внутрь арматурную сетку на невысоких подпорках – и все готово к заливке.
• Если в качестве материала ступеней выбраны дерево или фанера, уголок лучше варить плоскостью вверх. Внешний вид конструкции будет куда выигрышнее.

Винтовая лестница

Как уже говорили, винтовая лестница в частном доме занимает меньше всего места. Но у нее есть серьезный недостаток: по ней неудобно ходить, а поднять на второй этаж что-либо громоздкое практически невозможно. Так что они не очень популярны, хотя смотрятся неплохо и нормально вписываются в любой интерьер.

Особенности расчета

При проектировании винтовой лестницы надо принимать во внимание, что в некоторых положениях, над головой находятся другие ступени. Поэтому сделать маленькие подступенки не получится

Следующая особенность —  ступени все имеют неодинаковую ширину — с одной уже, с другой — шире. Узкой частью они крепятся к центральной опоре (столбу), широкой — к стенам или балясинам. Норматив по ширине проступи измеряют в средней части, а широкая не должна быть больше 40 см.

Ширина пролета — от 50 см до 100 см. На всю конструкцию идет удвоенное расстояние — необходим квадрат со стороной от 100 см до 200 см.

Конструкция на сборной колонне

Этот тип винтовой лестницы сделать проще всего: ставится труба, на которую надеваются деревянные элементы — ступени, промежуточные цилиндры и т.д..

Устройство винтовой лестницы на центральном столбе

Если смотреть подробнее, то кроме металлической трубы (в данном случае диаметром 40 мм), ступеней и балясин (есть в любой конструкции) имеются точеные деревянные цилиндры (сегменты), которые задают расстояние от одной ступени до другой.

Элементы винтовой деревянной лестницы

С другой стороны расстояние между ступенями Выдерживается при помощи запилов на балясинах. В эти пазы крепят ступени (на клей + крепеж).

То же устройство, но в металле

Монтаж лестницы на второй этаж своими руками начитается с установки столба. В полу первого этажа и потолке второго делают отверстие, равное диаметру столба. Вставляем трубу в отверстие, надеваем увеличенную шайбу, закручиваем гайку. Далее сборка проста: на стержень насаживаются соответствующие элементы, параллельно с установкой ступени ставится и закрепляется балясина. Размеры ступеней для данной спиральной лестницы с заданными параметрами есть в чертеже.

Чертеж элементов винтовой лестницы с размерами

Ступени вырезаются из клееной доски или мебельного щита. Можно использовать массив, но мебельного качества, то есть без каких-либо дефектов и высушенный, с влажностью не более 8-12%! (MISSING)Хотя более надежной считается  клеенная древесина: ее точно не поведет и она не растрескается при усушке.

Пример сборки подобной конструкции смотрите в видео. В нем столб сборный, но можно использовать и цельный, правда собирать ступени будет неудобно — каждый раз придется подниматься на лестницу.

Конструкция винтовой лестницы из металла представлена в следующем видео-фрагменте. Для тех, кто дружит со сваркой этот вариант будет проще.

Винтовая лестница на второй этаж: фото интересных вариантов

Винтовые лестницы могут иметь футуристический вид. Такие модели хорошо вписываются в стили минимализм, хай-тек и другие современные направления в оформлении помещений

С перилами и без перил — выбор ваш. На фото справа деревянная винтовая лестница на гнутом косоуре — сложный для исполнения элемент

Оригинальной формы ступени в виде полукруга очень удобны при ходьбе

Кованные витые лестницы — классика жанра

При одинаковой конструкции впечатление может быть разным

Цветовое оформление тоже важно

Винтовая лестница

Как уже говорили, винтовая лестница в частном доме занимает меньше всего места. Но у нее есть серьезный недостаток: по ней неудобно ходить, а поднять на второй этаж что-либо громоздкое практически невозможно. Так что они не очень популярны, хотя смотрятся неплохо и нормально вписываются в любой интерьер.

Особенности расчета

При проектировании винтовой лестницы надо принимать во внимание, что в некоторых положениях, над головой находятся другие ступени. Поэтому сделать маленькие подступенки не получится

Следующая особенность — ступени все имеют неодинаковую ширину — с одной уже, с другой — шире. Узкой частью они крепятся к центральной опоре (столбу), широкой — к стенам или балясинам. Норматив по ширине проступи измеряют в средней части, а широкая не должна быть больше 40 см.

Ширина пролета — от 50 см до 100 см. На всю конструкцию идет удвоенное расстояние — необходим квадрат со стороной от 100 см до 200 см.

Конструкция на сборной колонне

Этот тип винтовой лестницы сделать проще всего: ставится труба, на которую надеваются деревянные элементы — ступени, промежуточные цилиндры и т.д..

Устройство винтовой лестницы на центральном столбе

Если смотреть подробнее, то кроме металлической трубы (в данном случае диаметром 40 мм), ступеней и балясин (есть в любой конструкции) имеются точеные деревянные цилиндры (сегменты), которые задают расстояние от одной ступени до другой.

Элементы винтовой деревянной лестницы

С другой стороны расстояние между ступенями Выдерживается при помощи запилов на балясинах. В эти пазы крепят ступени (на клей + крепеж).

То же устройство, но в металле

Монтаж лестницы на второй этаж своими руками начитается с установки столба. В полу первого этажа и потолке второго делают отверстие, равное диаметру столба. Вставляем трубу в отверстие, надеваем увеличенную шайбу, закручиваем гайку. Далее сборка проста: на стержень насаживаются соответствующие элементы, параллельно с установкой ступени ставится и закрепляется балясина. Размеры ступеней для данной спиральной лестницы с заданными параметрами есть в чертеже.

Чертеж элементов винтовой лестницы с размерами

Ступени вырезаются из клееной доски или мебельного щита. Можно использовать массив, но мебельного качества, то есть без каких-либо дефектов и высушенный, с влажностью не более 8-12%. Хотя более надежной считается клеенная древесина: ее точно не поведет и она не растрескается при усушке.

Пример сборки подобной конструкции смотрите в видео. В нем столб сборный, но можно использовать и цельный, правда собирать ступени будет неудобно — каждый раз придется подниматься на лестницу.

Конструкция винтовой лестницы из металла представлена в следующем видео-фрагменте. Для тех, кто дружит со сваркой этот вариант будет проще.

Виды фундаментов

Глубина посадки, используемый материал, ширина и площадь наполнения, примыкание к основному строению, устойчивость в грунте – особенности, по которым определяют фундамент под крыльцо, его вид.

Традиционными основами к приусадебным крылечкам считаются:

• монолитный плитный фундамент (монолитный или сборный);
• столбчатый;
• свайная конструкция;
• ленточный фундамент.

Нужно знать главные различия и преимущества каждого, чтобы выбрать наиболее выигрышную опору под крыльцо.

Также еще существует понятие «плавающего» фундамента

Это дополнительное, но важное укрепление грунта перед закладкой основания крыльца. Используется в основном на рыхлых водянистых почвах, а также при укладке монолитной плиты

Технология устройства плавающей основы заключается в разделении грунта и главного фундамента специальной прослойкой.

Такая прослойка делается из щебенки и песка. Первым закладывается щебень (можно использовать вместо него крупный гравий) толщиной 15-25 см. Далее идет прослойка геотекстиля, поверх которой засыпается крупный песок, тоже на 15-25 см. Завершает работу настил рубероида или толстого слоя плотной полиэтиленовой пленки, в качестве гидроизоляции. Каждый слой необходимо тщательно утрамбовывать, поливая водой для лучшей сцепки.

Второй этаж: этапы работ

Старый дом не всегда располагает к экспериментам, поэтому чаще всего для расширения полезной площади применяются легкие каркасные или щитовые конструкции

Старый дом не всегда располагает к экспериментам, поэтому чаще всего для расширения полезной площади применяются легкие каркасные или щитовые конструкции. Как построить второй этаж из панелей своими руками:

1. Демонтаж крыши проходит так: снять кровлю, разобрать стропила и убрать балки;
2. Поднять наверх панели, для чего может потребоваться помощь еще пары рук;
3. Смонтировать торцевые элементы и скрепить их посредством продольных балок. Для прочности неплохо соединить все конструкции вертикальными балками, как показано на видео;
4. Продольные балки оснастить стропильной системой, а там, где будут располагаться окна, закрепить вертикальные балочные элементы;
5. Обшивка торцевых стен производится уплотнителем, плитами ДСП и обязательна укладка теплоизоляции;
6. На каркас крыши монтируется обрешетка и укладывается «пирог» кровли.

Последний этап работ, это обустройство пола, монтаж окон, отделка стеновых панелей, потолка. Чтобы посмотреть, как проходит процесс строительства своими руками, смотрите фото, видеоматериалы от профессионалов, которые помогут разрешить все вопросы.

Если это полноценный второй этаж, то тогда первый этаж должен быть с лестницей, идущей из гостиной или прихожей

Чтобы достроить свой дом, придется сделать немало предварительных расчетов. В частности, вместо второго этажа, это может быть пристройка, которая будет ничуть не хуже, но при этом не придется усиливать фундамент. Кстати, если планируется пристроенный флигель, то его сразу можно делать из легких каркасных конструкций с благоустроенной мансардой или вторым этажом. И не забывайте про лестницу! Если это полноценный второй этаж, то тогда первый этаж должен быть с лестницей, идущей из гостиной или прихожей, а вот в мансарду можно подниматься как из коридора, так и с террасы.

Выстроить своими руками мансарду совсем несложно, стоит только проверить прочность старой кладки и подобрать материал, равный ширине стеновой кладки нижнего этажа. Стеновая панель подкрышного пространства должна быть высотой не менее 80-130 см, чтобы пространство было удобным и комфортным для постоянного проживания.

Технологии строительства

Для того чтобы построить второй этаж над эксплуатируемым старым домом своими руками, допустимо применение нескольких технологий:

• Каменную кладку;
• Применение ж/б конструкций;
• Пиломатериалы (брус);
• Панельные или каркасно-панельные конструкции;
• Сборные конструкции.

Использование тяжелых штучных материалов типа кирпича или камня требует усиления фундамента, стеновых панелей. Также допускается применение своеобразных «свай», располагаемых по периметру всей площади дома, в этом случае второй этаж возводится без опирания на основные стены. Строительство дополнительного этажа в деревянных домах допускается из сухого бруса, но придется выждать год прежде, чем приниматься за финальную отделку.