Варианты деревянных конструкций
Деревянные конструкции могут быть представлены в трех вариантах.
Каркасная дверь является популярным вариантом, в качестве опор используют цельный брус или доски, поверх которых будут прибиты накладные планки. Прочное сооружение обладает достаточным уровнем жесткости для противостояния погодным условиям.
Рамочная модель предполагает перенос всей нагрузки на раму, сделанную из толстого бруса в 40 см. Укрепленная створка собирается по принципу шип-паз или полдерева, после чего дополнительно стягивается на саморезы. После остается только выполнить облицовку.
Щитовые калитки создают из шпунтованной или обрезной доски. Для такого увесистого покрытия требуется прочное основание из бруса не менее 40*20 мм.
Укрепление идет за счет использования саморезов, либо металлических уголков. Все полученные стыки заполняют клеем по дереву.
Дверь из штакетника
Обшивка штакетником простая и широко распространенная. В качестве сырья лучше всего подходят лиственница, каштан, сосна, кедр.
Под такое покрытие требуется каркас Z-образной формы, который будет соединять находящиеся на расстоянии друг от друга доски, а также станет усиленным по диагонали.
Створка из штакетника
Готовые штакетины накладываются в горизонтальном положение на каркасную основу, расстояние выверяется максимально одинаковое, либо выполняется глухая отделка. Для крепления применяют гвозди или саморезы.
Садовая калитка
Простая садовая калитка для дачи, дома представляет собой также обшитую основу. В соответствии с массой створки выбирают деревянные планки или брусья для каркаса. Можно расположить их на одном уровне с лагами забора, чтобы изделие смотрелось, как часть общей конструкции, то есть, не выделялась.
Садовая дверца в уровень с живой изгородью
На ровную поверхность укладывают брусья, горизонтальные элементы располагаются близко друг к другу, чтобы часть покрытия выступала за пределы рамы. Следующим шагом монтируют диагональное усиление.
Сверху прикручивают или прибивают обшивной материал, прикрепляют навесные части петель к горизонтальным лагам.
Щитовые створки
Прочная щитовая конструкция дополнительно пропитывается синтетическими смолами, составами с содержанием антипиренов. Такое препятствие сложнее взломать, особенно при использовании прочных запоров и достаточной высоте двери.
Щитовая обшивка
Рама собирается из бруса 50*150 мм и более, на углах идет соединение деталей шип-пазом. Облицовка выполняется шпунтованной доской 30*100 или 40*100 мм. Размер каркаса подбирают таким образом, чтобы доски покрытия укладывались целиком, а также оставалось место под скрепление крайних досок. Эти части фиксируются в паз шпунта, который соединяют с шипом рамки при помощи ламелей.
Сооружение типа «Стрела»
Калитка-стрела выделяется своей формой – две трети сооружения идут правильной прямоугольной формы, а верхняя треть плавно сужается, заостряясь наверху. Конструкция относится к типу трудоемких, создается из фанеры толщиной 5-6 мм.
Наполнение половины створки часто делают сквозным, размещая там деревянную сетку или кованые узоры.
Форма стрелы
Перед началом работ приготовленные элементы пропитывают защищающими составами в два слоя. Для сборки вместо метизной продукции используют ПВА-клей наружного типа работ для работы по дереву.
Изделие типа «Пергола»
«Пергола» — это сооружение, не имеющее стен, крыши, иначе говоря, предполагается создание проходного тоннеля. Можно сделать его сетчатым, посадить вьющиеся растения для большего декора.
Классический вариант представляет собой два ряда коллонад, поверх которых укладывают перекрещенные балки. Стандартная модель с прямыми углами, острыми краями придает угодью величественность, но также выглядит слишком строго, отталкивающе. Поэтому рекомендуется устанавливать смягченные конструкции.
Пергола с калиткой
Частично уменьшить негативное впечатление от классического обрамления поможет установка ажурной легкой калитки внутрь таких опор.
Проектирование конструкции
Дверь, ведущая во двор частного дама, может открываться в любую сторону. Однако рекомендуется проектировать таким образом, чтобы она открывалась все-таки внутрь. Так вам не придется думать о возможности нанесения травмы гостю или просто прохожему. Особенно, если забор стоит вблизи к проезжей части или пешеходной дорожке.
Размер должен быть максимально удобным как для проходящего человека, так и для людей, заносящих, например, предметы мебели или стройматериалы. Именно поэтому рекомендуют проектировать ширину конструкции не менее 750-1000 мм. Столбы учитывать не надо. А вот по высоте дверь должна быть ориентировочно 1,8-2 м.
Но следует учесть особенности и габариты самого забора, чтобы композиция смотрелась максимально естественно. Многие начинающие мастера ошибаются и делают расчеты, исходя из крепления полотна к столбам вплотную. Это неверно. Между ними должен быть промежуток:
- от петель 6 мм;
- по направлению с земли не менее 8 мм;
- с остальных сторон более 2 мм.
Правила эксплуатации
Простые затворы, за исключением автоматических, можно приобрести в любом специализированном магазине, где продают двери и замки. Они не отличаются большой стоимостью, поэтому чаще всего они меняются на новые при поломке. Но продлить срок их эксплуатации можно, если знать правила использования:
- Если засов при работе стал подклинивать, то необходимо добавить в корпус смазку. Это же касается тех случаев, когда запор заскрипел при работе.
- Если произошел заклин выдвижного язычка, то скорее всего сам язычок деформирован от удара. Требуется демонтаж корпуса, его распайка и механическое выправление выдвижного язычка.
- Нежелательно производить монтаж тяжелых засовов на легкие конструкции наподобие профнастила. В таком случае закрывашка не будет иметь прочного основания – это приведет к деформации и слому механизмов.
- Запрещается закрывать засов ударами и рывками – это также приведет к поломке устройства.
Если придерживаться этих простых правил, то можно в значительной мере повысить сроки эксплуатации самодельного запорного устройства на ворота или калитку. Кроме того, используя данную статью, можно быстро и качественно выбрать или сделать надежные засовы на своем приусадебном участке.
Если створки открываются наружу
Если сравнивать между собой, то как линейный, так и рычажный подойдет для наружного открывания ворот. Но отталкиваясь от цены, предпочтение, конечно же, падает на линейный электропривод. Единственное что следует учесть, это метод крепления привода на столб при наружном открывании.
Автоматика для внутреннего открывания
Учитывая это, такой столб требует дополнительного усиления. Например, вокруг можно сварить металлический каркас. Далее привод, открывающийся наружу, выставляется в ручной режим, присоединяются сваркой кронштейны крепления к воротам. В том случае если вы используете линейный привод, то после приваривания открыть ворота полностью и оставить свободного хода до 1 м. После этого проверьте ход створки и правильность работы привода. Если все работает исправно, то можно подключать автоматику и подсоединять двигатель.
Наружное открывание ворот
Итак, важно сделать правильный выбор необходимой автоматики, учитывая, в какую сторону будут открываться створки распашных ворот. Из этой статьи вы узнали о том, что существует возможность сделать автоматику самостоятельно
Более простой вариант приобрести готовый комплект. Но известно одно, независимо от сделанного вами выбора, наличие автоматики на воротах упростит вам жизнь. Поэтому при строительстве ворот на даче подумайте, какой метод будет из открывания – автоматический или ручной. Если же вы имеете собственный опыт в обустройстве автоматических ворот, то пишите комментарии к этой статье.
Заготовки для каркаса
Схема одного из вариантов изготовления калитки своими руками
Первым делом, необходимо подготовить чертежи, на которых будут указаны все размеры конструкции. Благодаря чертежам легко будет сориентироваться по количеству и размерам деталей. Самым оптимальным вариантом для чертежа будет его создание в натуральную величину, причем со всеми дополнительными элементами. Но, можно обойтись и масштабным чертежом.
Имеющийся материал (металлическая труба квадратного или круглого сечения, уголок) следует разметить, а после разметки, болгаркой или шлифовальной машинкой нарезать все детали. Стандартная ширина садовой калитки не превышает 1м, а высота – 2м. Такие размеры позволяют беспрепятственно войти на территорию даже в зимней одежде.
Если вы решили соорудить своими руками калитку нестандартных размеров, то следует обязательно учитывать проблемы, которые могут появиться в эксплуатационный период. Например, калитка больших размеров гарантирует увеличение ее массы, а вместе с тем и износ петель и замков. А если она будет выше двух метров, то нужно позаботиться о дополнительной верхней перекладине. Ее присутствие позволит уменьшить нагрузку на опору.
Нарезанные детали каркаса нужно сложить перед сваркой и убедиться в правильности нарезания. Существующие погрешности лучше сразу удалить. Если после измерения углов и диагоналей дефектов не обнаружилось, то можно подготовить кромки для сваривания.
Фото красивых калиток
Сделать калитку не обычную, а красивую — это не так уж и сложно. И далеко не всегда для этого требуются дорогие материалы. Что всегда необходимо — это фантазия. Тогда даже велосипед, лопата, сучок или кирка — материал для эксклюзивного дизайна. Для любимцев
Для домов в современном стиле калитки нужны соответственные
Из самых разных материалов… даже из сучков
Древесина и кованные элементы — беспроигрышная комбинация
Главный компонент — фантазия
Трафарет изменяет даже самый простой забор
Сделать пару вырезов в досках… оригинальная деревянная калитка готова!
В гости к сказкам
Велосипед, колеса, лопата — все материалы для изготовления калиток
К забору из евроштакетника
Небольшой фрагмент — кот из фанеры…
Оригинальный дизайн… со стороны двора
Даже калитка из профнастила может быть оригинальной
Подбираем инструменты и инструменты для работы
Сделать деревянные ворота либо калитку своими руками сможет практически любой, даже при отсутствии подобного опыта. Однако перед тем, как приняться за работу, нужно приготовить такой набор инструментов:
- строительная рулетка;
- карандаш;
- уровни или угольники;
- шуруповерт (отвертка);
- винты-саморезы;
- ножовка для резки дерева;
- рубанок, если пиломатериал будет нужно обработать;
- рашпиль;
- отвес и бур;
- лом;
- емкость для замеса бетона и компоненты для смеси.
Помимо инструментов нам потребуются для установки своими руками деревянных ворот и калитки такие строительные материалы:
- деревянные брусья с разным сечением для столбов и каркаса;
- рейки либо штакетники для обшивки каркаса;
- засов металлический;
- навесы;
- петли.
Варианты конструкций входных калиток из дерева
Во время изготовления любой конструкции немаловажное значение имеет выбор пиломатериала. Желательно выбрать лиственные либо хвойные сорта
Лиственница – самый прочный материал. Потому, если важно длительное время эксплуатации, приобретайте именно это сорт.
Виды моделей входных групп
Изделия из штакетника
Небольшие по высоте или защищенные от ветра двери лучше всего делать из дерева по каркасной схеме. Для стандартных полотен рама входной калитки делается из доски размером 35х140 см, основные планки – 20х80 см. Опора должна делаться Z-образной формы.
Эскиз модели из деревянного штакетника
Если заполнение полотна двери неспособно выдерживать повышенные нагрузки, каркас нужно сделать в форме песочных часов (Х-образная несущая конструкция) либо «бабочкой». В последнем случае под обрешетку брусьев 15х25 мм устанавливают горизонтально 2 поперечины сверху и снизу, обрамление Х-образной конструкции производится по всему периметру. Для двери, растянутой по высоте, лучше сделать Е-образный каркас.
Схема распределения нагрузок
Садовая калитка
Как правило, полотна изготавливаются с ажурным узором. Для обеспечения хорошей прочности лучше изготавливать рамочную калитку. Элементы на соединениях врезают в полдерева и закрепляют несколькими диагонально установленными саморезами.
Схема этапов сборки калитки
Красивые рамные изделия получатся из створок межкомнатных конструкций входных дверей под мелкое остекление.
Монтаж калитки
Встроенная в полотно калитка является неотъемлемой частью каркаса. Лучшим вариантом для ее местоположения станет центр воротного полотна. Ее монтаж выглядит следующим образом.
- 1) К базовому полотну привариваются две вертикальные планки из труб. Одна из них должна находиться на расстоянии около одного метра от края базового каркаса, а вторая на таком расстоянии от первой, чтобы между ними спокойно размещалась калитка.
- 2) Делается каркас калитки из труб. Сварка его частей осуществляется отдельно от общей конструкции каркаса воротного полотна. Высота калитки должна быть такой, чтобы она могла вписаться в общее полотно и была удобной для использования, а ширина может варьироваться от 80 см до 1 метра.
- 3) Производится усиление ворот посредством профильных труб.
- 4) К калитке привариваются петли. Размещают их таким образом, чтобы калитка открывалась внутрь, в противном случае она будет мешать работе всего механизма.
- 5) Далее конструкция покрывается составом, препятствующим образованию ржавчины.
- 6) После этого производится грунтовка всей конструкции в целом.
Способы улучшения эксплуатационных характеристик древесины
Для повышения эксплуатационных характеристик, долговечности и сопротивления к внешним воздействиям деревянной фактуры существует много различных средств. Но самыми эффективными являются следующие мероприятия.
Пропитка и покраска деревянных конструкций
Пропитка и покраска относятся к классу внешних способов обработки, которые защищают наружную поверхность. Но в отличие от окрашивания, составы для пропитки могут проникать на 2-3 миллиметра в структуру древесины, значительно укрепляя ее.
Рассмотрим способы окрашивания и пропитки дерева специальными составами.
Покраска
Производится после монтажа, но до установки дополнительных элементов, таких как ручка, засовы или нижние полимерные обшлаги.
В качестве краски используются различные составы с хорошими свойствами адгезии, но рекомендуется использовать акриловые составы, так как они более других обладают сопротивляемостью к воде и выгоранию на солнце.
Сначала накладывается грунтовочный слой, который сохнет от 12 до 36 часов в зависимости от условий просушки, а после финальной чистовой – его оставляют в покое на 48 часов.
Пропитка
Специальные составы, после соприкосновения с поверхностью дерева начинают проникать в его структуру. Для нанесения жидких пропиток используются специальные пульверизаторы, которые под давлением распыляют состав жидким туманом. Он равномерно покрывает поверхность, и начинает воздействие. Пропитка должна воздействовать на материал не менее 36 часов. Вместо самостоятельной обработки дерева пропиткой можно приобрести изделия, которые были обработаны в заводских условиях.
Покраска
Для наружных работ применяют лаки, эмали и грунты, образующие на поверхности дерева защитную пленку. Они производятся на основе акрила, латекса, алкидных смол или масел. Отличительная характеристика материалов для обработки древесины — высокая стойкость к влаге, морозам и УФ-лучам.
Чтобы краска ровно легла и пропитала слой дерева как можно глубже, поверхность нужно высушить и отшлифовать. Для материалов на водной основе кисти должны быть средней жесткости с искусственной щетиной. Масляные или алкидные составы лучше наносятся кистью из натуральной щетины.
Сначала древесину покрывают грунтом, а после его высыхания — 2-3 слоями краски. Ее наносят равномерно вдоль волокон, каждый слой нужно хорошо просушить.
Конструкция строения
Калитки, как правило, делают распашными.
Калитка состоит из опор в виде столбов и дверной створки на каркасе, который фиксируется к стойкам с помощью навесов. Для закрывания врезают запоры, замки. Столбы выполняют из кирпича, делают стальные, железобетонные или деревянные. Внутрь монолитных и каменных опор вставляют закладные детали из толстого металла, уголка или прута, чтобы приваривать к ним раму калитки из профтрубы.
Дверь выполняют в виде отдельного прохода в заборе или совмещают с воротами. В этом случае каркас калитки размещают в одной из створок. Если перед двором проходит тротуар, открывание делают внутрь, чтобы не мешать пешеходам. При этом учитывают величину полотна, чтобы было расстояние для полного распахивания створки.
Распашная или раздвижная
Первый вариант относят к недорогим конструкциям, которые проще варить и монтировать. Такая калитка не требует устройства основания для установки направляющих балок, ей не нужен противовес и роликовые элементы. Распашную систему совмещают с воротами и экономят место перед въездом. Внизу полотно подрезают по высоте в местностях с большими снегопадами. Так на открывание не влияет образовавшийся сугроб.
Раздвижные схемы сложнее, т. к. направляющие прогоны чаще ставят внизу, для них требуется ровный фундамент. Есть варианты с устройством консольного передвижения полотна, при котором балку навешивают так, чтобы она не ограничивала высоту пролета, а ролики ставят внутрь каркаса створки. Автоматику ставят на распашные и раздвижные системы.
Обустройство деревянной калитки
При производстве деревянной калитки первостепенное значение имеет выбор материала. Следует выбрать пиломатериал из хвойных или лиственных пород. Стоит отметить, что лиственница – это самый долговечный древесный материал, поэтому если вас беспокоит продолжительность срока службы изделия, то выбирайте именно эту породу. Лучше купить готовый просушенный пиломатериал, который предварительно был простроган на рейсмусовом станке
Кроме того, важно, чтобы толщина деревянных заготовок была одинаковой
Схема изготовления и установки
Из инструментов вам точно пригодится столярный набор инструментов, а также уровень, шуруповерт, угольник и карандаш с кисточкой и веревкой. Затем вам следует определить конструкцию будущей калитки. Подумайте, какой она должна быть? Может быть, глухой или решетчатой, с подкосом или без него, полностью деревянной или деревянно-металлической?
Обыкновенная решетчатая калитка должна быть сделана из штакетника шириной 10 см. Он крепится двумя шурупами или гвоздями. Такой подход способствует укреплению изделия, из-за чего со временем оно не провиснет. Такие калитки практичные и легкие. Тут, как и в случае производства металлической калитки, конструкция крепится на опорные столбы. Рама состоит из двух перекладин, соединенных рейками обвязки. Чтобы сделать калитку более жесткой в раме предусмотрена установка подкоса. Готовая рама крепится к столбу при помощи петель. Защелка предотвращает самопроизвольное открывание калитки.
Раму, служащую в качестве основы, можно соединить либо при помощи металло-зубчатых пластин, либо в шип. Разумеется, что соединение в шип более прочное. Оно закрытое и держится благодаря склеиванию. Стоит отметить, что шип должен входить в паз с трудом. Наилучшим клеем для скрепления рамы будет обычный ПВА. После завершения изготовления рамы проверьте ее на пропорциональность и ровность. Ее углы должны быть ровно 90°. Кроме того, что соединение будет зафиксировано клеем, упрочните его шурупами. Диагонали рамы должны быть идентичными, если это так, то вы достигли успеха в работе.
Если вы решили соединить раму металло-зубчатыми пластинами, то вбейте их в рейки. Это соединение делается проще, чем в шип и впоследствии выдерживает достаточно высокие нагрузки.
Схема изготовления деревянной калитки
Когда вы установите калитку к опорным столбам, выровняйте ее по вертикали и горизонтали. Что касается фурнитуры, то вам может понадобиться:
- двусторонняя петля,
- автоматическая защелка,
- накладная петля,
- задвижка,
- ручная защелка,
- накидной запор,
- щеколда с кольцом.
Фурнитура
Краска для калитки должна быть устойчива к перепадам температур и выпадению осадков. Все детали должны быть предварительно обработаны антисептиком. Лучше всего подходят универсальные типы грунтовки, такие как: пентафталевые, глифталевые и для непрозрачных покрытий. Предварительно поверхность калитки следует тщательно отшлифовать, чтобы ликвидировать все изъяны.
Может быть, вам помогли советы, изложенные в статье? Что именно вам удалось применить? Или вы имеете опыт изготовления калиток? Какие методы используете в производстве этого изделия? Пишите комментарии к статье!
Деревянная калитка для дачи пошаговая инструкция с фото
Великолепно смотрится деревянная калитка для дачи – пошаговая инструкция с фото поможет изготовить её легко и быстро. Для конструкции потребуются доски из лиственницы. Именно этот вид древесины предпочтителен, так как он меньше подвержен гниению и отличается декоративным срезом. При желании можно заменить его сосной.
Таким образом, необходимо подготовить:
- заготовки из лиственницы размером 2000 x 140 x 20 (10 шт.);
- сосновые доски 2000 х 150 х 50 (2 шт.);
- петли (2 шт.);
- металлозубчатые пластины (6 шт.);
- латунные пластины (4 шт.);
- латунные саморезы (40 шт.);
- уголок;
- щеколду;
- дверную ручку;
- грунт;
- защитное средство;
- яхтенный лак;
- стамеску и молоток;
- ножовку;
- дрель;
- шуроповёрт;
- электролобзик;
- рубанок;
- пузырьковый уровень;
- карандаш и кисточку;
- шкурку;
- верёвку.
Желательно заранее набросать схему калитки, чтобы иметь представление об этапах установки.
Изготавливается калитка так:
Из сосновых заготовок сделать боковины. На них крепятся петли.
Выровнять элементы по вертикали с помощью уровня.
Опорные доски прикрепить к бетонным столбам.
Обработать древесину несколькими слоями антисептика и защитного состава, покрыть яхтенным лаком.
Установить опорную планку, применив саморезы.
Собрать раму, скрепив углы латунными планками и саморезами.
Укрепить конструкцию с помощью металлозубчатых пластин, которые вдавливаются в дерево и прибиваются.
Такая пластина сделает калитку надёжной и долговечной.
Подогнать петли для калитки.
Монтировать петли на опорную планку.
Вставить раму в проём, чтобы проверить соответствие размера.
Из доски сделать подкос, который придаст конструкции жёсткости.
Прикрепить подкос к раме с помощью пластин.
В результате получается прочная рама для калитки.
Зафиксировать раму к петлям, обшить ее досками. Первая заготовка устанавливается к опоре, которая выставляется по уровню.
На каждую доску обшивки приходится по 2 самореза, на угловые – по 3.
Нашить все доски.
Отверстия для саморезов просверлить заранее и отзенковать так, чтобы шляпки немного утопали в материале.
Монтировать ручку. Для удобства работы советуем пока не закреплять вторую с края доску – через проем легко доставать до обеих сторон калитки.
С помощью карандаша и верёвки, образующих циркуль, прочертить окружности в верхней части конструкции.
По полученным линиям сделать срезы электролобзиком, обработать спилы так же, как и заготовки, только завершить не одним, а двумя слоями лака.
Установить латунный уголок, который не позволит петлям выровняться.
Закрепить саморезом фиксатор из резины.
Такая пошаговая инструкция с фото деревянную калитку для дачи поможет сделать без особых трудностей.
Как осуществить работы по изготовлению калитки
Процессу строительства всегда предшествуют этапы замера и планирования. Определившись с общим видом, местом размещения и требуемыми размерами, разрабатывают эскиз. Подготовленный чертеж облегчает расчет материалов и распределение основных действий, включающих следующие шаги:
- установка боковых опор и кирпичных столбов;
- изготовление каркаса и его присоединение к столбам;
- обшивка каркаса металлом, монтаж замков, ручки, декора.
Боковые столбики
Осуществив разметку и обозначив места размещения столбиков, выполняющих роль несущей конструкции для калитки, приступают к их подготовке. Длина отрезаемого металлического профиля должна превышать высоту калитки на 1 м.
Угловая шлифовальная машина и антикоррозийные средства – отличные помощники при удалении следов ржавчины. Обработанную поверхность после высыхания вытирают ветошью.
Дальше все предельно просто:
- Отверстия в земле пробуривают ручным буром или роют с помощью обыкновенной лопаты. Глубина ямы составляет в среднем 70 см, ширина превышает диаметр трубы на 10 см.
- Раствор готовится посредством смешивания цемента и песка в соотношении 1/3. Однородная масса доводится до жидкого состояния доливанием воды.
- Столбы вставляются в подготовленные ямы и кувалдой забиваются вниз еще на 30 см. С помощью уровня выравнивается вертикальная поверхность.
- Отверстия засыпаются щебнем, утрамбовываются и заливаются подготовленным цементным раствором.
- Поперечный профиль в верхней части столбов придаст конструкции дополнительную жесткость.
Установка кирпичных столбов
Улучшить внешний вид калитки, придать ей солидности или добиться сочетания с общим видом ограждения помогут кирпичные столбы. Для этого подготавливается аналогичный цементный раствор, не доведенный до жидкого состояния.
Первый ряд начинают класть целым кирпичом, второй, для обеспечения жесткой связки, продолжают с ¾ кирпича.
Увлекшись творческим процессом, не забудьте приварить закладные элементы для крепления калитки. Толщина стальных пластин должна составлять не менее 5 мм. После этого кладку заканчивают и, дождавшись просыхания раствора, занимаются расшивкой рядов.
Декоративные или металлические колпаки сверху столбов одновременно выполняют две функции – отводят воду во время осадков и создают дополнительный декор сооружению.
Изготовление каркаса
Комфортное открытие створки достигается за счет соблюдения определенных размеров: для этого ширина калитки должна быть на 5 – 7 см меньше расстояния между столбами.
Для каркаса подойдет уголок или профиль толщиной металла более 3 мм.
Порядок изготовления калитки следующий:
- Нарезав заготовки болгаркой, швы зачищают от заусенцев и обезжиривают бензином или иным средством аналогичного действия.
- Для размещения будущего каркаса потребуется ровная поверхность. Подготовить место поможет укладка швеллера по периметру, размер которого уменьшен на 15 см от габаритов будущей калитки. Уровнем добиваются идеальной плоскости, регулировка осуществляется добавлением под швеллер прокладок.
- Выложенные на рабочей плоскости заготовки закрепляются точечной сваркой.
- Затем выкладываются ребра жесткости и круг действий повторяется – сварка, удаление заусенцев, обработка антикоррозийным средством.
Оптимальный вариант для обеспечения жесткости выполняется при помощи крепления посередине калитки одной поперечной планки. Дополнительно между ней и каркасом по диагонали крепится еще по одному профилю, общий вид напоминает при этом двойную букву «Z».
Присоединение к столбам
К готовой раме прикрепляются завесы, состоящие из двух элементов. Из них одна часть приваривается к раме, а вторая – к опорным столбам.
Учитывайте требуемый зазор между землей и конструкцией! При высоте от поверхности 15 – 20 см не возникнет необходимость браться за лопату в зимний период при первом выпадении снега.
Подшипниковый механизм на завесах значительно улучшит и увеличит срок эксплуатации калитки, придаст плавность ходу при движении.
Крепеж листа металла
Окрашенный лист металлопрофиля или оцинкованный металл – оптимальный вариант для обшивки. В идеале, из подготовленного материала вырезается цельный кусок в соответствии с габаритами рамы. При отсутствии такой возможности, спланируйте соединительный шов в месте размещения поперечной планки каркаса. Затем, плотно прижав металлический лист к основе, прихватите его по периметру.
Крепление осуществляется дрелью или шуруповертом с использованием саморезов или заклепок. Обшивая раму металлопрофилем, более надежным вариантом будет крепление с использованием саморезов, так как тяжесть листа со временем может «срезать» заклепки.
Установка дачных металлических распашных ворот своими руками (с фото)
Для установки металлических распашных ворот стойки сооружают на фундаменте, заложенном ниже глубины промерзания грунта. Обычно для установки столба бурят шурф глубиной 1,5—1,7 м. После того как застынет бетон, можно приварить к опорам петли и навесить створки.
В распашных металлических воротах для дачи створки навешивают на петли амбарного типа, которые крепят к воротным столбам по краям проема. В зависимости °т тяжести ворот к каждой стойке приваривают 2 или 3 петли. Створки Распахивают на улицу или во двор в зависимости от места крепления Петель и наличия свободного пространства перед забором или за ним.
Так как труба рамы имеет толщину стенки 1,5—2 мм, для усиления крепления под каждую нижнюю часть цилиндрической воротной петли нужно приварить отрезок уголка с полкой 25 мм. Такое же усиление потребуется и для стойки, если она сделана из профилированной трубы с толщиной стенки 2 мм.
Как показано на фото, для ворот из металла готовые створки приставляют к стойкам, опирая на кирпичи, выравнивают их по горизонтали и вертикали, фиксируют относительно стоек мягкой проволокой, после чего приваривают петли:
Для того чтобы стопорить ворота в закрытом, а при необходимости и в открытом положении, понадобятся задвижки в виде шпингалета — по одной на каждую створку (если у ворот не предусмотрена верхняя перемычка) или по две (если ворота сверху перекрыты). Задвижки можно купить готовые, а можно сделать самостоятельно, приварив к раме отрезки оцинкованной трубы 1\2 и вставив в нее стальной пруток диаметром 12 мм с загнутым концом. В землю в соответствующем месте нужно вбить или забетонировать другой отрезок трубы, для того чтобы шпингалет прочно фиксировал створку.
Обшивать рамы профлистом или листами поликарбоната можно как до монтажа, так и после, когда они уже будут стоять в проеме. Крепят эти материалы саморезами по металлу. Желательно так подобрать направление обшивки, чтобы листы не имели швов в пределах одной створки. Предварительно раму следует покрыть грунтом и краской. Если предполагается обшить створки листовой сталью или кровельным железом, то целесообразно вначале обшить раму листами с помощью сварки, а уже затем монтировать на ней навесы и задвижки. Разумеется, грунт и краску наносят после сварочных работ.
Далее описано, как сделать металлические ворота на подвеске.
Распашная или раздвижная?
Конструктивно калитки делятся на два типа: распашные или раздвижные.
Достоинства и недостатки их приведены в таблице:
| Тип калитки | Достоинства | Недостатки |
| Распашная | простота изготовления | зимой необходимо расчищать снег |
| небольшой вес | полностью отсутствует звукоизоляция | |
| небольшая цена | ||
| красивый внешний вид | ||
| проверенная временем конструкция с петлями безотказна | ||
| Раздвижная | изготовление сложнее, чем распашной | при отключении электропитания могут возникнуть сложности со входом на участок |
| цена выше (электродвигатель и автоматика стоят дороже простых профилей и листа металла или профнастила) | при поломке электродвигателя требуется время на покупку и замену, в это время калиткой нельзя пользоваться | |
| красивый внешний вид | полностью отсутствует звукоизоляция | |
| небольшая экономия пространства | самостоятельно смонтировать сложно |
В целом выбор типа калитки — дело вкуса, хотя многие предпочитают традиционную конструкцию на петлях — так привычней. Основные плюсы раздвижных работ — автоматизация и экономия места для распахивания не столь актуальны для небольших калиток.
Как устроены калитки
Калитка устроена достаточно просто. Это небольшая дверца, которая с одной стороны крепится к опорному столбу, а с другой стороны крепится при помощи механизма запора. Крепление с одной стороны происходит при помощи петель, которые обеспечивают открытие калитки. Для начала не забудьте составить чертеж калитки своими руками.
Для изготовления опорных столбов раньше использовались только круглые трубы. В настоящее время их заменили на профильные с толстыми стенками. Данный материал гораздо удобнее для приваривания петель, на круглых трубах они плохо крепятся. В некоторых случаях петли скрывают в рамке, сделанной из приваренного к профилю уголка.
При изготовлении калитки и забора из дерева, столб тоже будет деревянным. Но и в этом случае можно пользоваться металлическим вариантом, так как древесина в земле быстро гниет. Никакая даже самая мощная обработка не сможет долгое время предотвращать гниение дерева.
Для того, чтобы избежать данного эффекта, достаточно закапывать столбы в землю ниже уровня промерзания и соединять калитку со столбом и сверху и снизу. Таким образом вы сможете крепко соединить ворота с калиткой своими руками.
