Как обшить стены вагонкой своими руками: выбор породы дерева, профиля, монтаж

Порядок производства работ

Деревянной вагонкой можно отделывать жилые комнаты почти любого стиля дизайна как полностью, так и частично, см. рис. В последнем случае вагонка может быть эффективным средством зонирования помещения, вверху слева на рис.

Жилые комнаты, отделанные вагонкой

Отделка стен вагонкой производится в следующем порядке:

• Подготовка здания: если стены пористые или холодные (хорошо проводящие тепло) – утепление и гидроизоляция снаружи. Возможно, и наружная декоративная обшивка. Пренебрежение этим пунктом сведет все старания создать красоту внутри на нет;
• Выбор материала – породы дерева, профиля и ширины досок вагонки;
• Выбор схемы обшивки: горизонтальная, вертикальная, диагональная, фасонная;
• Подготовка внутренней базовой поверхности – выравнивание, паро/гидро изоляция;
• Монтаж обрешетки под обшивку;
• Обшивка стен вагонкой, по типовой или упрощенной технологии. В отношении прочности и декоративных качеств обшивки они равнозначны, отличия в другом, см. далее;
• Нанесение защитного покрытия на обшивку;
• Монтаж розеток, светильников и пр. встроенных в стену приборов;
• Наложение плинтусов на деформационные зазоры, углы оконных откосов и дверных четвертей.

Сфера применения

Использовать вагонку как фон интерьера можно по-разному. Она уместна в разных комнатах квартиры или загородного дома. При этом строение может быть одно-, двух- и трехэтажным. Вагонкой можно обшить плоскости внутри жилых комнат (к примеру, спальни, гостиной, прихожей). В зависимости от выбранного направления дизайна можно украсить вагонкой стены или потолок детской комнаты.

Это отличный материал для оформления стен внутри закрытой беседки или веранды на даче

Сооружение, которое отделано частично таким материалом, будет не только красивым и необычным внешне: это усилит теплоизоляцию, что немаловажно для каждого домочадца. Правильная дозировка акцентов позволит использовать вагонку даже для обшивки поверхностей мансарды, балкона или лоджии. Помимо этого, она уместна в фоновом оформлении рабочего кабинета или домашней библиотеки

Помимо этого, она уместна в фоновом оформлении рабочего кабинета или домашней библиотеки.

Крепление декоративного материала

Крепление вагонки начинается с того, что материал заносят в помещение и оставляют на двое суток. Это время необходимо, чтобы изделие полностью акклиматизировалось. Если осуществлять монтаж сразу, то велика вероятность того, что начнется коробление элементов – конструкция деформируется. Работы проводят только при положительной температуре и влажности, которая составляет не мене 60%.

Предварительно вагонку заносят в помещение и оставляют на двое суток

Общая методика такова:

• Зачастую монтаж досок осуществляется в горизонтальном порядке. Поэтому первый элемент устанавливается внизу так, чтобы шип смотрел вверх.
• Фиксация начинается от угла, который находится вдали от основного входа в помещение.
• Первую доску хорошо проверяют по уровню, учитывают горизонтальную и вертикальную плоскость. Если допустить даже мелкие отклонения, то они станут весьма заметны, когда будет крепиться верхняя панель.
• Первый фрагмент закрепляется. Еще раз проверяется возможность наличия отклонений.
• Далее, устанавливаются следующие элементы, которые сначала пазуются, а затем – фиксируются.

Но как обшить стену вагонкой вертикально? Процедура не отличается от предыдущего варианта:

Элементы располагают от дальнего угла. Первый фрагмент выставляется и закрепляется.
Следующие элементы вставляются в паз и фиксируются

Важно проверять, чтобы стык полностью соединился. Для этого слегка простукивают рейку по ребру.
Для такого способа используется более широкая рейка

Она создает красивую поверхность с меньшим количеством стыков.

При наличии опыта, стены удается отделать за один день (даже с учетом каркаса). Когда установка будет полностью завершена, крепятся декоративные элементы: уголки и плинтуса. Поверхность хорошо пропитывают морилкой и лакируют.

Первая стадия – расчет и приобретение материала

Для работы нам нужен очень простой набор материалов:

• Деревянный брусок.
• Крепеж. См. статью гвозди или кляймер.
• Утеплитель (при необходимости).

Брусок – основной материал, который мы будем использовать

Но, чтобы рассчитать требуемое количество всех составляющих, следует знать несколько важных особенностей:

• ОСОБЕННОСТЬ 1: шаг расположения каркаса. Оптимальное расстояние между элементами обрешетки составляет от 40 до 60 см. Если вагонка тонкая, то лучше располагать бруски почаще, это придаст конструкции дополнительную жесткость. Расстояние может быть разным, если длина стен не позволяет соблюдать одинаковый шаг элементов.
• ОСОБЕННОСТЬ 2: При наличии проемов, по периметру обязательно закрепляется брусок. Если речь идет о дверных проемах, то лучше и вовсе крепить по две стойки, чтобы укрепить систему. Сверху и снизу желательно крепить направляющие.

Важно хорошо укрепить проемы

ОСОБЕННОСТЬ 3: при использовании утеплителя толщина бруска должна быть не меньше толщины теплоизоляционного материала

Чаще всего используется вариант 50х50 мм или 50х40 мм.

ОСОБЕННОСТЬ 4: Приобретая материал, обратите внимание на его влажность. Она должна быть не больше 15%

Сырые элементы при высыхании могут деформироваться или потрескаться, поэтому использовать их не стоит.

• ОСОБЕННОСТЬ 5: утеплитель рассчитывается исходя из площади, на которой он будет крепиться;
• ОСОБЕННОСТЬ 6: крепеж подбирается исходя из типа основания. Для бетона и кирпича нужны дюбели быстрого монтажа, для дерева используются саморезы или гвозди.

Длина дюбелей зависит от толщины бруска

Обработка материала после монтажа

Выбирайте только качественные средства обработки.

Вам понадобятся:

• грунтовка по дереву;
• антисептические средства (бывают непрозрачные и полупрозрачные);
• антипирин (огнеупорное покрытие);
• акриловая или масляная краски;
• биомасло;
• воск для обработки дерева;
• алкидный лак.

Работу выполните в следующей последовательности:

1. Очистите поверхность дерева от грязи, пыли и грибка с помощью стальной или волосяной щётки, а затем мелкозернистой наждачкой.
2. Обработайте планки антисептическим средством и грунтовкой. Эти средства можно найти 2 в 1.
3. Покрасьте или покройте поверхность лаком. Но прежде чем приступить к этому этапу работ, дождитесь пока предыдущий слой хорошо высохнет.

Вы легко сможете отделать стены своего дома как снаружи, так и изнутри, используя для этого вагонку. Сложностей практически никаких нет. Главное, не бояться и смело следовать инструкциям.

Материалы для изготовления вагонки и их особенности

Вагонка представляет собой профилированную доску, имеющую по всей длине типовой шпунтовой профиль с одной стороны и паз с другой стороны. Перед началом работ по обшивке помещения, нужно определиться, из какого материала будет изготовлена вагонка. От выбора материала и от назначения помещения будет зависеть срок службы вагонки.

При наличии небольшого бюджета на отделку, оптимальным будет использование таких материалов как дуб, ель, сосна, береза, ясень, лиственница. Более дорогими и ценными породами являются бук, кедр, орех, клен и разнообразная экзотическая древесина. При обшивке помещений с невысокой температурой и влажностью применяется хвойный материал, а для более влажных помещений используется ольха, липа, осина, дуб, лиственница.

Разберем основные особенности и различия определенных пород дерева:

• Сосна. Данный материал может быть как очень дорогим, так и дешевым. Низкая цена обуславливается наличием сучков, дороговизна – их отсутствием и однородностью структуры. Тем не менее, сучки не делают материал непригодным к использованию. Сосновая вагонка обладает превосходными бактерицидными свойствами, стойкостью к вредителям и грибку. Обшивка материалом из данного дерева является лучшим вариантом по соотношению цены и качества.
• Ель. Вагонка из ели не рекомендуется к применению на кухне или в детской, так как содержание в ней смолы всегда велико. Дерево темнеет под воздействием солнечных лучей, что нужно учитывать при работе. Отличительной особенностью обшивки являются ее резонансные свойства, делающие звуки в комнате более живыми, четкими и сочными.
• Дуб. Вагонка из дуба это не лучший выбор для обшивки спальни или детской, а в гостиной, имеющей окна на юг, может быть довольно душно летом. Дубовые планки обладают стойкостью, прочностью, приглушающими звуки свойствами, прекрасным сопротивлением к плесени и гнили, но беззащитностью перед жуками-короедами.
• Лиственница. Такая вагонка обладает стойкостью к появлению грибка, насекомых, а также устойчива к намоканию. Обладает выразительной текстурой и широкой гаммой оттенков. Наиболее дорогой станет подобранная по одному оттенку вагонка, но и пересортица будет выглядеть очень интересно. Наличие смолы в таком материале велико, но она быстро испаряется или же битумизируется, что определяет высокую стойкость материала.
• Береза. Позволяет получить светлый и привлекательный интерьер, что делает возможным ее использование в любом дизайне. Существенным недостатком является низкая устойчивость к воздействию сырости и грибка.
• Осина, липа, ольха. Данные материалы малопригодны для обшивки внутренних помещений дома, так как имеют низкую механическую прочность. По этой причине они подходят лишь для банных помещений.

Перед использованием вагонки ее, а также пиломатериал, используемый для изготовления обрешетки, обязательно следует подвергнуть акклиматизации – сутки или двое выдерживать в помещении, которое будет ей отделываться, сделав укладку в штабель и обеспечив хорошую проветриваемость.

Техническая характеристика вагонки

В данном разделе приведены общие технические характеристики свойственные деревянной вагонке.

Прежде всего, несколько полезных качеств несёт в себе сама древесина, которая является уникальным материалом с:

• Госты по вагонке. Российский ГОСТ 8242-88 “Детали профильные из древесины и древесных материалов для строительства. Технические условия”. Актуален для российского производителя.
• Размеры.

Размеры для стандартных видов вагонки: толщина: от 12 до 40 мм,  ширина: от 76 до 200 мм, длина: от 0,2 м  до 6 м, размер шипа от 4 до 5 мм.

Размеры для евровагонки: толщина: 13мм, 16 мм, 19мм, ширина: 80мм, 100мм, 110мм, 120 мм, длина: от 0,5 м до 6 000 мм, Размер шипа: 8-9 мм.

• Породы деревянной вагонки. Изготавливается из хвойных, лиственных и тропических пород красного дерева. Самой востребованной является вагонка из хвойных пород дерева. Самая дорогостоящая вагонка из тропических пород дерева. Для внутренней отделки помещений хорошо подходят лиственные породы дерева.
• Теплоизоляция низкая. Вагонка способствует удержанию тепла в помещении, но на нее не стоит рассчитывать как на утепляющий материал. Дышащее дерево имеет теплоизоляционные свойства , но для эффективного удержания тепла толщина деревянного профиля, должна быть не менее 100 мм, сравнимо с толщиной бруса.
• Замковые соединения. Замковые соединения всех видов вагонки, в разных ее вариациях представляют собой конструкцию шип-паз.
• Долговечность. Вагонка качественной обработки и при соблюдении простых правил ухода, прослужит без потери привлекательности и свойств не менее 50 лет.
• Прочность. Зависит от породы дерева. В целом деревянная вагонка достаточно прочна и устойчива к механическим повреждениям. В частности вагонка из лиственницы, с годами приобретает такую прочность твердость, что в нее с трудом можно забить гвоздь.
• Вес вагонки. В среднем квадратный метр вагонки 6,5 -7 кг. Но для каждой породы дерева имеются свойственные ей весовые показатели. Вот некоторые из них: вес квадратного метра вагонки из ольхи  – 6,4 кг, из сосны  – 6.5 кг, из осины – 7 кг, из ясеня – 11 кг.
• Горючесть. Деревянная вагонка – это горючий материал, который боится высоких температур. Подвержен достаточно быстрому возгоранию под воздействием высоких температур, поддерживает горение. Дополнительно, с целью уменьшения горючести поверхность вагонки обрабатывают специальными антигорючими маслами. Благодаря этому продолжительное время возникает эффект самозатухания.
• Гигроскопичность. Деревянная вагонка, при продолжительном воздействии влажности  достаточно хорошо ее впивает и равномерно отдает. Конечно у каждой породы древесины, своя степень гигроскопичности.  Однако на ее внешнем виде это не отражается. Даже расширенная и впитавшая значительное количество воды вагонка не пучится и не меняет смонтированную структуру. Это связано со способом крепления шип-паз, структурой которого предусмотрен допуск для расширения древесины. Если вагонка смонтирована должным образом, то временная повышенная влажность ей не повредит.
• Коэффициент расширения. Зависит от породы древесины, которая использовалась для производства вагонки. Для его определения следует смотреть коэффициенты каждой из интересующих пород древесины отдельно.
• Сфера использования вагонки. Подходит и используется для внутренней отделки жилых и нежилых помещений: бытовок, бань, технических помещений, мансардных этажей. Для внешней отделки фасадов, фронтонов, террас. Служит как защитой от воздействий изменения погодных условий, так и для придания эстетичности внешнего вида помещению зданию.
• Экологичность и приятный запах. Деревянная вагонка на сто процентов экологически чистый, природный  материал. Вагонка из хвойных пород дерева, выделяет специальные масла и микроэлементы, которые оказывают благотворное воздействия на органы дыхания и самочувствие в целом. Ей можно смело отделывать детские комнаты, санаторные и оздоровительные помещения. Запах натурального дерева в любом помещении способствует хорошему состоянию и настроению.
• Доступная стоимость. Стоимость вагонки варьируется от самой доступной для бюджетных отделок до дорогостоящих красных пород дерева и отборных изделий из лиственницы и дуба. Стоимость зависит от породы дерева и уровня обработки вагонки. В целом, этот отделочный материал доступен любому потребителю. Ведь даже самая дешевая вагонка будет хорошо выполнять свои функции и иметь красивый внешний вид.

Вагонка –это многофункциональный, экологичный и всем доступный материал внешней и внутренней отделки. Материал обладает привлекательным видом натурального дерева и является хорошей альтернативой большинству отделочных материалов.

Способы декоративной отделки

Если установка производится потайным способом, то рекомендуется использовать декоративные крепежные элементы. Аккуратную фиксацию и декорирование гвоздя в древесине обеспечит добойник. Декорировать угол между досками можно с помощью обработанного бруса — так в проеме не будет зазоров. Если натуральный цвет дерева не вписывается в интерьер, не придает никакого колорита, то вагонку покрывают краской. Лучше в один тон с обстановкой или в белый цвет. Шляпки гвоздей, которые крепят стартовую доску, закрываются декоративными уголками. Если декоративные рейки отсутствуют, то верхушки крепежных элементов убираются бокорезами. Все стыки, внутренние и наружные углы необходимо закрывать. Для декорирования используются в том числе нижние и потолочные плинтусы. Интерьер можно кардинально изменить, установив поверх вагонки фальш-балки.

Вагонка – фаворит в области отделки

Вагонкой называют тонкую облицовочную доску или иначе панель, вдоль одной стороны которой выбран паз, а вдоль второй сформирован гребень. Оба продольных конструктивных элемента именуются шпунтами, а оснащенные ими доски шпунтовыми.

Материал выпускают в широком сортаменте для отделки строительных конструкций снаружи и изнутри. Для наружной обшивки фронтонов подходит доска толщиной 18 – 22 мм.

Состыковка гребня с пазом обеспечивает прочное соединение изначально разрозненных элементов отделки в цельное покрытие. Пазо-гребневой замок минимизирует возникновение мостиков холода и защищает от проникновения атмосферной воды. Кроме того, шпунты служат своеобразными направляющими, гарантирующими четкую горизонтальность или вертикальность укладки.

На тыльной стороне ряда модификаций выбираются своеобразные вентиляционные каналы — пазы, проходящие вдоль всего массива доски. Эти выемки исключают полное прилегание облицовки к строительной конструкции, благодаря чему обеспечивают проветривание стройматериалов. Вентиляционные углубления практически не влияют на прочностные характеристики панелей, зато многократно увеличивают сроки их службы.

Самый востребованный у нас вид вагонки, применяемый в наружных отделочных работах, производится из древесины хвойных пород. Сосновые и еловые шпунтованные доски стойко сопротивляются атмосферным атакам, стоят недорого, смотрятся хорошо. Для внешней обшивки фронтона нет смысла приобретать панели из ценных сортов дерева, хотя на строительных рынках есть и такой вариант.

Как альтернативу натуральной древесине вагонку выпускают из МДФ или фанеры с наклеенным на внешнюю сторону шпоном, но она не предназначена для работы на улице. Для установки в местах, подверженных избыточному воздействию воды, производят панели из поливинилхлорида, внешне схожие со шпунтованной доской.

Для внешней облицовки объектов с характерной пожарной угрозой промышленностью представлено цементно-волокнистое подобие панелей с замковой фаской вместо шпунта.

Собранные в единый лицевой массив шпунтованные доски создают впечатление стены, сложенной брусом или бревном. Для стилизации под бревенчатый сруб используется одна из разновидностей вагонки — блок-хаус. У всех пиломатериалов, выпускаемых для обшивки, есть пластиковые имитации, технология установки которых подробно изложена в другой статье с пошаговым описанием всех видов работ.

Виды монтажа

Естественно, перед тем, как начинается обшивка стен деревянной вагонкой своими руками, – пример на видео, необходимо определиться с ее видом, направлением. Будь-то горизонталь, вертикаль, диагональ, укладка елочкой, ромбами либо кирпичная, смешанная.

Классикой считается горизонтальная установка (в России, так точно). Положительно действует на расширение комнатного пространства. Небольшим минусом, который можно избежать (во время монтажа, пазы направляют вниз), является пыль, влага, что собираются на стыках досок. Придерживаясь такой рекомендации, начинают укладку сверху.

Вертикальное размещение – самое популярное у финнов. Оно делает потолки визуально выше. Особенно этот эффект важен для низких помещений. Монтаж отделки стен вагонкой начинают производить с наиболее сложного угла.

Диагональная установка (и смешанная) имеют отличия по направлению, эстетическому виду. Монтаж намного сложнее, чем у предыдущих вариантов. Особенно ярко и необычно смотрится интерьер, оформленный древесиной разного сорта, оттенка.

Вертикальный вариант обшивки стен вагонкой просто необходим для помещений с повышенной влажностью, мест, где возможен частый конденсат (баня, кухня и т. д.). Поскольку горизонтальный способ не убережет от излишней влаги.
Вид монтажа, при вертикальной установке досок, влияет на то, будет ли срезаться паз-гребень, в каком месте, на сколько.

При горизонтальном монтаже окончательный результат смотрится очень привлекательно. Здесь вагонку устанавливают, направляя гребни вверх, чтобы уберечь пазы от появления скопления воды. Это предотвратит возникновение гниения, микробов, грибков в дальнейшем. Устанавливая первую нижнюю доску, борт ее паза срезается. Таким образом, убирается карман, который будет собирать влагу.

Реже всего применяют диагональный вариант размещения вагонки. Это происходит сложнее, с большим количеством материальных отходов. С точки зрения красоты, практически не отличается от предыдущих способов монтажа. Такая отделка стен вагонкой своими руками привнесет изюминку помещению.

Существуют фасонные укладки: елочка – немного сложно, но возможно. Необходима обрешетка вертикальная, на которую будут монтироваться шаблонно нарезанные фрагменты материала.

Более сложна обшивка стен вагонкой ромбовидная. Делается обрешетка в виде обрамленного креста. Бруски крепят в его квадрантах по диагонали. Труд, затраченный на монтаж ромбовидной вагонки, стоит того. Результат выглядит невероятно стильно, дорого.

Последние статьи

Сфера использования железобетонных изделий крайне широка, и на данный момент эта продукция активно применяется в самых разных направлениях. Сказывается тот факт, что по своим физическим свойствам эти…

Почему стоит арендовать выделенный сервер в США

Размещение сайта или сервиса на качественном хостинге является залогом его стабильной успешной работы. Некоторые крупные проекты лучше размещать не на стандартом хостинге, а на выделенном сервере….

Столешница из керамогранита: то, что нужно на кухне

Можно с уверенностью говорить о том, что столешница – это композиционный центр кухни

К тому же очень важно следить за тем, чтобы она отличалась не только эстетической привлекательностью, но и…

Передовые современные клиники комплексной медицины и обследования назвали специалисты

Медицинские услуги, подобно многим другим сторонам нашей жизни, подверглись большому влиянию современных технологий. Благодаря последним сегодня удаётся решать такие проблемы, которые ещё совсем…

Интернет-казино – все, что нужно знать геймеру для игры и победы

Игроку только лишь останется сделать конкретный выбор – сыграть на денежные средства или же выбрать демонстрационный формат.
Самый интересный азартный игровой софт
Виртуальные игровые аппараты…

Подготовка к монтажу

Перед началом установки вагонки надо ее тщательно обработать химическими средствами, которые предотвратят плесень, да и предупредят появление гнили и вредителей. Материал должен хорошо высохнуть и не менее суток выстояться в доме для того, чтобы древесина привыкла к атмосфере помещения.

Далее надо произвести внутреннюю разметку помещения, определить местонахождение розеток, выключателей и учесть оконные и дверные проемы. Делать это стоит во избежание лишнего расхода материала и маскировки нежелательных стыков.

Набор инструментов для монтажа своими руками:

• Молоток;
• Уровень;
• Керн;
• Степлер;
• Ножовка по металлу;
• Отвес;
• Шуруповерт;
• Отвертка.

Но стоит быть готовым к тому, что инструментов может потребоваться больше, в этот список не вошли расходники, такие, как саморезы, дюбеля, лак и различные шпаклевки.

Обшивка деревянной бани внутри вагонкой: надо ли?

Первая реакция тех, кто узнает о решении владельца сделать обшивку деревянной бани внутри вагонкой, конечно, удивление — стоило ли тратиться на недешевое дерево, если потом закрывать его, как в бане из шлакоблоков, вагонкой?

Но тут, как в истории с римлянином и его обувью — «кто из вас знает, где она мне жмет?». Поэтому будем исходить из того, что без особой причины владелец деревянной бани не станет скрывать ее достоинства под слоем вагонки.

А какая причина может вынудить его к этому? Прежде всего — недостаточная толщина сруба или бруса. Если расчет был неверный, то тут уж конопать, не конопать — все равно будет холодно. А если так, то надо утепляться. Когда же утеплились, надо думать об отделке, а самая распространенная — это вагонка.

Бывает и так, что хочется сделать термос в парилке — покрыть ее фольгой. А если так делать, то идет фольга в баню под вагонку. Утепление при этом может делаться, а может не делаться, главное — отделить фольгу от других материалов воздушным пространством — это и вентзазор, и условие того, что теплоотражающий экран будет работать, ведь металл отлично проводит тепло, а воздух — очень плохо.

То есть, для того, чтобы обшить баню изнутри фольгой и вагонкой, надо сделать обрешетку (поверх утеплителя или прямо на стену), на обрешетке закрепить фольгу, снова набить рейки теперь уже контробрешетки, а на нее установить вагонку.

Сруб внутри

Конечно, прежде чем приступать к обшивке сруба, следует его хорошенько проконопатить или иным способом ликвидировать все места утечки тепла.

После этого решается вопрос о дополнительном утеплении. Если оно необходимо, то монтируется полный теплоизоляционный «пирог», если нет, то достаточно поступить так, как описано выше: сделать в парной обрешетку, фольгу, контробрешетку и обшить сруб бани внутри вагонкой.

Как правильно обшить парилку

Если аргумент по поводу горизонтальной укладки принят, то это один из основных пунктов того, как правильно обшить вагонкой парилку в бане.

Потому что прочее касается только вопросов предупреждения такого расширения древесины, которое приведет к нарушению геометрии стены.

Проще всего было бы избежать вспучивания планок воспользовавшись досками из древесины липы. Липа — материал, который отличается малым расширением при увлажнении. Именно поэтому ее используют для изготовления банных дверей (а также мебели) — наиболее чувствительных к изменению габаритов.

Также стоило бы оставлять компенсационные зазоры по краям стены, прикрывая их декоративными планками. Эти зазоры могли бы также выполнять функцию вентиляционных, если оставить некоторое расстояние между ними и прикрывающими планками.

Вообще же удивительно — в одних случаях вагонка прекрасно держится даже при отсутствии каких-либо ухищрений для этого, а в других не просто вспучивается, а умудряется вырвать гвозди или саморезы и вообще осыпаться. Мы полагаем, что на ее поведение влияет то, до какой степени дерево высушивалось на стадии заготовки, ну и порода древесины, конечно, тоже.

Обшивка саун и бань — есть ли разница?

Но ответ будет все-таки отрицательный. Единственная разница заключается в том, что последователи русской традиции могут с меньшей опаской использовать в парной хвойные породы, потому что русская баня не любит высоких температур. Ну, хотя бы ожечься смолой не получится, если она все-таки решит вытечь

Подтеки смолы

КСТАТИ! Так как влажность в сауне небольшая, то и класть вагонку в бане вертикально более приемлемо, чем во влажной русской парилке.

Какой вариант фиксации выбрать?

Важно определиться со способом фиксации дощатых материалов. Обшить стену можно несколькими методами:. Сквозной вид крепежа

Это наиболее простое решение, не требующее особых усилий. Смысл заключается в том, что саморезы вкручивают непосредственно через лицевую сторону. Данный способ предполагает нанесение разметки, чтобы точки крепежей располагались на одной линии. Кроме того на вагонной доске заблаговременно сверлятся отверстия, которые не позволят дереву испортиться и треснуть. При вкручивании шурупов следите, чтобы их шляпки оказались полностью утоплены в древесину. Добиться этого просто, если заранее рассверлить местечко под шляпку сверлом большого калибра. Образованные отверстия маскируются специальными заглушками из ластика или затираются шпаклевкой. Из недостатков- такой метод значительно нарушает внешнюю эстетическую привлекательность покрытия

Сквозной вид крепежа. Это наиболее простое решение, не требующее особых усилий. Смысл заключается в том, что саморезы вкручивают непосредственно через лицевую сторону. Данный способ предполагает нанесение разметки, чтобы точки крепежей располагались на одной линии. Кроме того на вагонной доске заблаговременно сверлятся отверстия, которые не позволят дереву испортиться и треснуть. При вкручивании шурупов следите, чтобы их шляпки оказались полностью утоплены в древесину. Добиться этого просто, если заранее рассверлить местечко под шляпку сверлом большого калибра. Образованные отверстия маскируются специальными заглушками из ластика или затираются шпаклевкой. Из недостатков- такой метод значительно нарушает внешнюю эстетическую привлекательность покрытия.

Крепление вагонки к стене может осуществляться с помощью декоративных гвоздиков. Шляпки у них изначально декорированы под цвет материала.

• Прекрасным вариантом станут потайные гвоздики без шляпок. Особенностью является то, что забивать такие гвозди можно только под углом 80 градусов. Это даст возможность скрывать те участки, которые были нарушены.
• Если у вас в хозяйстве есть профессиональный степлер, то для крепежа можно применять скобы.

Метод, как крепить вагонку к стене, подбирается индивидуально, исходя из конкретной ситуации. Но отметим, что в последнее время наибольшей популярностью пользуются именно кляймеры.

№4. Какая древесина лучше?

Фактически для изготовления вагонки может использоваться любая древесина, но вот свойства вагонки будут во многом отличаться, как и ее цена. Не всегда более дешевая вагонка – хуже, так как выбирать материал следует, отталкиваясь от условий его эксплуатации. Что же касается цвета древесины, то его выбор – это сугубо субъективное мнение.

Всю вагонку, которая присутствует на современном рынке, можно поделить на два основных типа:

• вагонка из хвойных пород древесины;
• вагонка из лиственных пород древесины.

Древесина хвойных пород отличается большим содержанием смол и эфирных масел, за счет чего противостоит образованию грибка и выдерживает высокую влажность. Такой материал нашел широкую сферу применения, отлично подходит для внешней облицовки, но совершенно не подходит для саун и бань. Под воздействием высоких температур начинает выделяться смола, причем процесс этот может продолжаться долгое время. Мало того, что материал становится липковатым, так еще и может самовозгораться. Тем не менее, древесину ели и сосны в странах Северной Европы используют для обустройства саун, но материал проходит обессмоливание.

Чаще всего для изготовления вагонки используются такие хвойные породы:

• сосна. Обладает симпатичным рисунком, высокой прочностью, стоит недорого, но время от времени ее необходимо покрывать лаком, чтобы материал не начал темнеть;
• ель. Древесина обладает отличными теплоизоляционными свойствами и приятным оттенком;
• лиственница. Очень устойчива к внешним воздействиям, не коробится даже при значительных колебаниях температур, обладает устойчивостью к вредителям;
• кедр. Дорогая древесина с отличными эксплуатационными свойствами, цвет от желтоватого до кофейного.

Лиственные породы менее долговечны, но не выделяют смол и плохо нагреваются, что позволяет им использоваться в банях и саунах. Они требуют регулярной обработки, иначе под воздействием внешних факторов будут менять свой цвет и портиться. Наиболее популярные лиственные породы:

• дуб. Самый долговечный и прочный, стойкий к гниению, плотный, с красивым рисунком древесины, но и стоит такой материал достаточно много;
• липа. Древесина имеет прекрасные звукоизоляционные качества и тонкий приятный аромат, часто используется для отделки бань;
• ясень. Такая древесина за счет высокой твердости вообще не трескается. Цвет – темно-желтый;
• черная ольха обладает приятным светло-кофейным цветом, устойчива к воздействию влаги.

Отдельно стоит отметить, что для бани подходит только древесина с низкой плотностью, иначе материал будет сильно нагреваться, что может обернуться появлением ожогов.