Плитный фундамент своими руками: расчет, строительство, области применения

Поэтапное проведение работ

Итак, начинаем возведение фундамента по технологии шведская плита. О том, что такое шведская плита, мы узнали выше, теперь же можно переходить от теории к практике. В рамках начального этапа необходимо подготовить строительный участок. Здесь имеет место достаточно важная особенность, которая отличает возведение фундамента по данной технологии от аналогичных действий традиционным способом.

Необходимо заранее подвести к будущему зданию все коммуникации. То есть ещё до того, как начнутся строительные работы, следует подвести электричество, водопроводную и водоотводную трубы

Важно помнить, что после окончания процесса монтажа шведской плиты, не будет возможности провести через неё, какие бы то ни было, коммуникационные составляющие

Перед тем, как вы начнёте закладывать подушку, следует приступить к удалению около 40 сантиметров поверхностной почвы. В тех случаях, когда строительный участок находится на том месте, где имеет место возможность поднятия подземных вод или пучения, следует заняться прокладкой дренажной системы по всему периметру возводимой постройки. Затем укладываются слои песчано-щебневой подушки. В ней вместо щебня может использоваться гравий. Песок должен быть крупным. Необходимо помнить, что слои должны быть разделены между собой посредством геотекстиля. В то же время, нижняя составляющая обычно состоит из крупнофракционного материала.

После укладки данной подушки, следует её утрамбовать. Затем технология фундамента шведская плита предполагает под собой следующий этап, заключающийся в прокладке инженерно-коммуникационных труб. После чего устанавливаются бортовые составляющие, а также влагоустойчивые плиты.

По расположению труб существуют некоторые рекомендации, которые желательно не оставлять без внимания. Так, к примеру, необходимо соблюдать расстояние в 10см между отопительными трубами. В зависимости от области применения шведской плиты, могут использоваться трубы, выполненные из следующих материалов, таких как:

1. Медь
2. Металлопластик
3. Полиэтилен
4. Полиобутан

Затем, когда трубы будут установлены, а также после монтажа арматурного каркаса, вся вышеописанная конструкция заливается бетонным раствором. В итоге будет получена монолитная плита. Она сможет выполнять задачи, как фундаментного основания, так и утеплителя. Кроме всего прочего, такая плита выполняет функции пола жилого дома. Если установка будет выполнена правильно, в соответствии с технологией, то поверхность будет идеально ровной.

Разновидности плиты

Иногда в малом малоэтажном строительстве применяется монолитно-ленточный фундамент, он бывает 2-х видов: с верхней (слева на рис.) и нижней, т.е. заглубленной, лентой, там же справа. Первый делают в местах, где необходим проветриваемый подпол, скажем, с «гнилой», средиземноморского типа зимой, или в других с постоянно избыточной влажностью воздуха, или с опасностью подтопления.

Схемы монолитно-ленточных фундаментов

Жилье в таких нездоровых углах, как правило, не строят, поэтому ограничимся упоминанием о данной конструкции. Еще можно указать, что верхняя лента на плите по строймеханике несколько похожа на ростверк, поэтому весь монолит должен иметь единый каркас и заливаться в один прием. Что намного усложняет и удорожает работу.

Плита с нижней лентой куда привлекательнее: при условии утепления фундамента и с утепленной отмосткой она позволяет создать мощную потивопучинную подушку и строиться на пучинистых грунтах. Толщины же собственно плиты под дом в 200 тонн оказывается достаточно 10 см. Расчет плиты с нижней лентой сложен, так что просто для примера даем чертежи фундаментов такого типа под дома на обводненных грунтах из газобетона (вверху на рис.) и под каркасный деревянный, внизу там же. Тут необходима и утепленная отмостка, такая же, как и в первом случае; она условно не показана.

Чертежи монолитно-ленточных фундаментов

Наконец, существует еще такое явление, как свайно-монолитный фундамент. Его, крайне редко, закладывают, когда несущей способности грунта мало, а местная геология не позволяет забить или забурить и набить сваи нужной длины. Строители такое решение принимают крайне неохотно: пучащийся грунт может порвать сваи или поломать покоящуюся на них плиту. В подобных случаях чаще всего дешевле и проще оказывается предпринять меры по укреплению грунта.

Монтаж труб теплого пола;

Когда армопояс связан необходимо уложить трубу теплого пола в конструкцию утепленной шведской плиты. Некоторые кладут армирующую сварную сетку 15х15 и на неё с помощью нейлоновых стяжек крепят трубу. Но лучше всего использовать пистолет для теплого пола, который будет крепить трубу с помощью гарпун-скоб и т.о. крепить трубу к ППС. Труба держится очень прочно. И по затратам, и по скорости удобнее получается.

Трубу необходимо укладывать по контурам. Не нужно делать одинаковые контуры (как говорят некоторые, для якобы лучшей балансировки). Нужно правильно распределять контуры. Одна комната один контур. Если комната большая, то два примерно одинаковых контура. При таком раскладе можно установить систему управления климат-контролем. И задавать температуру в зависимости от суток (например) в разных комнатах. Сделать хорошую балансировку можно и с разными по длине контурами. Для этого следует приобрести коллектора с расходомерами.

Длина трубы в контуре должна быть до 100 м.п. площадь при шаге 150 мм получается около 15 м.кв. Лучший способ укладки трубы — улитка. Так более равномерно будет распределяться тепло. Об этом можно почитать здесь.

Если деньги позволяют сразу приобрести коллекторы, то прессуем трубы и заливаем их под давлением. Нет — льём надеясь, что никто не пробил их))).

При опресовке труб из сшитого полиэтилена помним, что трубы очень сильно тянутся и поэтому давление стабилизируется только через несколько часов. Все это время подкачиваем давление, оно будет постоянно падать. Накачиваем, закрываем краны, следим за манометрами.

Трубу следует выбрать из сшитого полиэтилена. Лучшим решение будет конечно же рехау (здесь все о разновидности труб rehau). Или использовать аналог (здесь все об аналогах трубы rehau).

Изыскательные работы, расчет УШП и трассировка местности

Изыскательные мероприятия предшествуют началу строительства. Они выполняются с целью определения характера грунта и его несущей способности. Уточняется уровень грунтовых вод местности, состав почвы и возможные колебания нижних слоев грунта. Эти показатели должны быть максимально правильными и точными, чтобы обеспечить впоследствии прочный фундамент. Поэтому здесь следует воспользоваться услугами специалистов.

Главным отличием расчета утепленной плиты фундамента является последовательное определение параметров каждого слоя по мере строительства с учетом фактических нагрузок и воздействий. Для этого применяются специальные компьютерные программы, которые определяют индивидуальные характеристики фундамента.

После проведения всех подготовительных мероприятий приступают непосредственно к строительству фундамента. Для этого следует выполнить разметку территории, представляющую собой нанесение натурных осей. По грунту очерчиваются контуры котлована, устанавливаются обноски, по которым натягиваются шнуры, необходимые для монтажа опалубки. Главным преимуществом обносок (по сравнению с обычными колышками) является удобная П-образная конструкция, положение которой нивелируется один раз в горизонтальной плоскости. Если шнур при необходимости временно снимается, после установки его на место не требуется выполнять регулировку.

Перед закладкой фундамента проводятся изыскательные работы, которые направлены на определение типа грунта, его несущую способность

Котлован должен планироваться больших размеров, чем плита фундамента. С каждой стороны следует оставить припуск около 1 м. Такие отступы будут использоваться для монтажа дренажей. Это может быть кольцевой дренаж для понижения уровня грунтовых вод или пристенный, применяемый для отведения верховодки, которая образуется при постоянном скоплении дождевых и паводковых вод подстилающего слоя в техногенных зонах.

Статья по теме:

Устройство утеплённой опалубки

Шведская плита имеет сплошной пояс утепления нижней плоскости без мостиков холода. Устроить такую схему теплозащиты достаточно просто для плоского плитного фундамента, однако наличие рёбер вносит свои коррективы. Специально для этой цели производятся специальные изделия для формирования несъёмной опалубки.

Формирование внешних рёбер жёсткости выполняется за счёт L-образных лотков, которые выставляются по периметру плиты и выравниваются по разметочным шнурам и нивелиру. Наружная грань лотков определяет общую толщину плиты и ребра, внутренняя формируется вручную с помощью плит, подрезаемых по месту. Необходимая прочность опалубки для противодействия нагрузкам во время заливки обеспечивается внешними палубами из листовых материалов, опираемых о вбитые в грунт колья по верхнему и нижнему поясу.

Когда опалубка рёбер собрана, пространство между ними засыпают с тщательным уплотнением промывкой или вибрацией. Засыпка может проводиться песком или мелким дорожным гравием, особой разницы в том нет. Чтобы не нарушить геометрию опалубки, в лотки вставляют временные перемычки из пластика.

При выполнении засыпки полостей между рёбрами её не выводят заподлицо с внутренними стенками. Вместо этого внутренние стенки выступают на толщину используемых плит утепления. После того как внешний пояс теплоизоляции собран, опалубку укрывают гидроизолирующей мембраной профилированного типа. В углах гидробарьер аккуратно подрезают и накладывают друг на друга с перехлёстом по 150–200 мм, защёлкивая пупырчатые замки.

Поверх гидроизоляции монтируют внутренний пояс утепления, представленный 2–3 слоями ЭППС по 50–70 мм. При этом размер лотков уменьшается на толщину утеплителя, что необходимо предусмотреть заранее. Фиксацию ЭППС обычно не проводят, поскольку опалубка сооружается в день перед заливкой или на сутки ранее. При сильном ветре плиты можно связать между собой небольшими порциями универсального клея или придавить гнётом до сборки арматурного каркаса.

Рытье котлована и установка опалубки

В принципе, в рытье котлована нет ничего сложного. Необходимо вынуть грунт на определенную глубину. Главное при этом не допустить заглубления в какой-либо части котлована.

Если это вдруг произошло, то не нужно ни в коем случае подсыпать грунт или песок. Тогда надо углубить котлован на эту величину. Дно выравнивается.

Далее по шнурам разбивают оси. В местах их пересечения будут находиться углы дома. Иногда под фундаментом прокладывают трубы для отвода стоков или дождевой воды.

Монтаж закладных под коммуникации и установка кольцевого дренажа по периметру фундаментаДренажная труба укладывается в щебень, который обернут геотекстилем высокой плотностиСмотровые колодцы дренажной системы устанавливаются по уровнюПосле монтажа закладных и дренажа делаем подушку из крупнозернистого песка с проливкой и послойным уплотнением

Похожие:

Верхний слой подушки устраивается из гравийного щебняМонтаж гидроизоляционной мембраныВсе швы проклеиваются битумной лентой

Опалубку делают из прочных строительных досок. Из нее сбивают каркас. Углы укрепляют. Изнутри ее закрывают пленкой или рубероидом и зачастую утепляют пенополистиролом.

Бока укрепляют распорками через каждые 50-70 см. С одной стороны их упирают в опалубку, с другой — в дно или стену котлована. Также необходимо оставить рабочий зазор между стеной котлована и опалубкой. Опалубка должна быть собрана ровно, без зазоров. В ней не должно быть перепадов. Иначе может быть перерасход бетона при заливке фундамента. Об этом говорилось выше.

Плита по-шведски

Фундамент типа утепленная шведская плита (УШП) активно рекламируется едва ли не как универсальный под частную застройку. Немалая доля вины в этом – производителей специальных материалов и аффилированных с ними строительных фирм. УШП – действительно очень хороший, но вовсе не универсальный фундамент. Кроме того, как УШП часто подают «пирог» слева на рис., с оригинальной конструкцией имеющий мало общего. Подробный разбор УШП «по косточками дают 2 части видео:

Видео: утепленная шведская плита

Часть 2: плюсы и минусы

Мы же дадим только некоторые дополнения.

Как устроена оригинальная шведская плита, показано справа на рис.:

Фундаменты типа шведской плиты

В сущности, это плитно-ленточный фундамент с дополнительными частыми мелкими ребрами жесткости. Все достоинства плиты с лентой (см. далее) и все ограничения для нее действительны и в данном случае. Изюминка конструкции в том, что весь короб заливается на пластиковую форму, вдавленную в мощную песчано-гравийную подушку; она же является гидро- и теплоизоляцией. Точность выполнения нижней поверхности плиты по форме обеспечивает полное соблюдение расчетных параметров. Дополнительные ребра жесткости и тоннели для коммуникаций формируются несъемной опалубкой из стекломагнезитовых плит, слева внизу на рис. Это позволяет почти вдвое снизить материалоемкость плиты. Однако расчет и постройка такого фундамента требуют профессиональной работы достаточно высокого уровня или точного повторения типовых образцов.

Еще о ребрах жесткости

Фундамент-плиту с ребрами жесткости (см. след. рис.) выполняют, вообще-то, когда расчетная толщина плиты-параллелепипеда оказывается слишком большой, скажем, здание будет тяжелое многоэтажное, а местные условия не позволяют применить основание иного типа. Напр., для постройки ЦУМА на другом фундаменте понадобилось бы снести ряд близлежащих исторических зданий. Фундаментная плита с ребрами жесткости требует сложных расчетов и точного следования проекту, т.к. ребро не на месте или неправильно выполненное может на прочность и надежность основания оказать обратное действие. В общем, это не для самостроя.

Плитный фундамент с ребрами жесткости

Конструкция

УШП относится к мелкозаглубленным плитным фундаментам, что означает отсутствие глубокого котлована. Обычно требуется углубление порядка 40-50 см, то есть надо снять верхний слой плодородной почвы, чтобы исключить рост растений, вызывающий разрушение основания. Углубление выкапывается примерно на метр с каждой стороны больше, чем полагается по чертежам постройки. Периметр углубления оборудуется дополнительной канавкой, в которую укладывается дренажная труба для отвода воды из подготовительных слоев. Для такого материала, как шведская плита технология укладки имеет свои особенности.

Правильное устройство УШП предполагает такие действия, как подготовка, которая состоит из слоев щебня и песка, уложенных поочередно и уплотненных проливанием водой. Затем укладывается слой гидроизоляции, засыпается еще одним слоем щебня и начинается сооружение опалубки.

Параллельно с этим раскладывается утеплитель для УШП, таким образом, чтобы он плотно покрывал всю площадь и стены опалубки. Параллельно производится армирование УШП и монтаж коммуникаций и теплого пола. По окончании этих работ производится заливка опалубки бетоном, который должен быть выдержан до состояния первичной кристаллизации не менее 2 недель.

К сведению: следует отметить, что плита имеет ребра жесткости для усиления под несущими стенами.

Достоинства

Рассматриваемая технология обладает массой положительных качеств. Рассмотрим преимущества фундамента шведская плита:

• Установка конструкции не отнимет у вас много времени. Она занимает не более двух недель. Однако все работы могут быть выполнены даже всего лишь за пять дней. Время монтажа напрямую зависит от того, какие размеры имеет постройка, а также играет роль и опыт человека, занимающегося установочными работами.
• Превосходная теплоизоляция. Благодаря этому преимуществу исключается возможность впитывания влаги стенами. В связи с этим, внутри дома больше не будет появляться сырость и плесень.
• Такой фундамент обладает широчайшей областью применения. Благодаря данному качеству становится возможным монтаж основание на любой почве, к какому бы типу она не относилась. Сюда можно отнести также песчаную и влажную. 
• Постройка, которая была возведена на базе утеплённой шведской плиты, нуждается в минимальных затратах, направляемых на отопление. Объясняется это тем, что в основу рассматриваемой технологии положены приёмы энергосбережения.
• Одним из ключевых преимуществ, которым обладает фундамент шведская плита, является то, что для его установки не потребуется использование тяжёлой техники. Специализированные инженерные знания также вовсе не обязательны.

Благодаря всему этому становится возможным удешевление итоговой стоимости проекта. Таким образом, строительные работы могут осуществляться практически без привлечения дополнительной рабочей силы. Это касается всех этапов возведения фундамента такого типа.

Кой-какие понятия

Давайте вначале усвоим разницу между терминами, значение которых часто путают: усадкой, осадкой и просадкой. На самом деле:

• Усадка – величина уменьшения объема материала в процессе формирования его структуры. Напр., бетон при застывании несколько уменьшается в объеме. А у воды усадка отрицательная, она при замерзании довольно сильно распухает, потому лед и плавает. Степень усадки от внешних нагрузок, как правило, не зависит.
• Осадка – уменьшение объема материала под воздействием внешней нагрузки без изменения его внутренней структуры; попросту – его уплотнение. Под вновь построенным зданием грунт уплотняется, и дом немного оседает, пока уплотнившийся грунт не окажется способен нести его вес.
• Просадка – объем материала уменьшается от внешних воздействий не механического характера: увлажнения, усыхания. Внешняя нагрузка может спровоцировать просадку и усилить ее. Структура исходного материала при этом меняется на более связную. Величина просадки, как правило, значительна, а конечная структура оказывается стабильной. Это позволяет, искусственно вызвав просадку, улучшить механические свойства материала.

Вначале о земле

Также нередко пишут, что плитные фундаменты позволяют строиться на «проблемных», они же «сложные», грунтах: пучинистых, просадочных, топких. Во-первых, топкий грунт потому и топкий, что в нем все тонет практически при нулевой нагрузке от объекта. Топкие грунты могут быть и сухими, напр. зыбучий песок. Единственный тип фундамента, который позволяет более-менее надежно на них строиться, это свайный.

Во-вторых, к просадочным грунтам относятся пористые не переувлажненные со слабой связностью: лёссы, сухие рыхлые глины и др. покровные грунты. При сильном увлажнении они уменьшаются в объеме под незначительным, с несколько раз меньше несущей способности грунта в сухом или умеренно увлажненном виде, давлением или даже под собственным весом.

Просадочные грунты делятся на 2 категории. I-я проседает не более чем на 5 см на каждый метр мощности просадочного слоя. II-я – более, до 30 см/м и больше. На грунтах II категории без мер по их укреплению можно строить только опять же, на сваях, заглубленных много ниже просадочного слоя, т.к. самым сильным и резким будет проседание от увлажнения снизу грунтовыми водами. Представьте себе дом в 300 т весом, это небольшой. Какая у него инерция? Что будет, если довольно хрупкая конструкция враз ухнет на полметра, а то и более?

Поскольку проседание грунта неразрывно связано с увлажнением, то просадочный грунт обязательно будет и пучинистым. Грунты I-й категории, естественно, и пучиться будут меньше. Как правило, их несущая способность тоже выше, но поскольку фундамент – монолитная плита под индивидуальным жилым домом создает давление на грунт того же порядка, что и лыжник, здесь более важна степень пучинистости.

Никакой грунт не вспучивается/проседает точно вверх-вниз. Дом на любом плавающем фундаменте при сезонных подвижках грунта неизбежно будет крениться. Это, разумеется, не пойдет на пользу как конструкции здания, так и подведенным к нему коммуникациям. Поэтому строить капитальный дом на сильно- и чрезмернопучинистых грунтах можно только на фундаменте большого заглубления, «цепляющемся» за не пучащийся грунт в глубине.

Исходя из всех этих обстоятельств, можно сделать вывод, что плитный фундамент будет достаточно надежен только на просадочных грунтах I-й категории до среднепучинистых включительно. Показания к его применению – грунты слабые, с несущей способностью менее 2,5 кг/кв. см (или 25 т/кв. м) в сухом состоянии. На них фундамент-плита действительно окажется надежнее, дешевле и менее трудоемким, чем прочие.

На каких грунтах можно закладывать под фундамент для дома плавающую плиту, показано в табл. на рис.:

На каких грунтах оправдан плитный фундамент

Графы, не залитые цветом – о плите не думаем, лента или столбы будут дешевле и надежнее. Красные графы – грунты «под плиту». Желтые – нужен профессиональный сравнительный расчет и технико-экономический анализ. Напр., у супесей несущая способность довольно высока, плита понадобится толстая (см. далее, о расчете). Тогда заглубленная лента может оказаться дешевле и проще, и она сопротивляется пучению, а плита – нет. У размокших глин несущая способность падает до 1 кг/кв. см и менее, но глины твердые как правило пористы, проседают по ΙΙ категории, и чрезмернопучинисты. Тут может оказаться, что надежность обеспечат только сваи.

Перечень необходимых материалов и инструментов

Прежде чем заливать бетон, необходимо подготовить ровную площадку и как следует утрамбовать её специальной машиной

Перечень материалов, необходимых для устройства фундамента УШП:

• песок средней фракции;
• щебень средней крупности;
• геотекстиль;
• пенополистирол экструзионный толщиной 100 мм;
• дренажные трубы;
• доски деревянные;
• прутья арматуры;
• проволока вязальная;
• трубы разного диаметра для инженерных коммуникаций и водяного теплого пола;
• нейлоновые хомуты;

Для работы понадобятся такие инструменты:

• совковые и штыковые лопатки;
• тачка;
• нивелир;

L-блоки облицованы плоским шифером для выкладки фундамента

Сколько прослужит?

Заказчиков всегда волнует вопрос: насколько надёжен и долговечен «шведский» фундамент? Он надёжен и долговечен при соблюдении трёх условий: продуманного проекта, использования качественных материалов и привлечения высококвалифицированной рабочей силы для его устройства. В этом случае он прослужит много лет.

Александр Плешкин, инженер компании LAFARGEHOLCIM:«Важное условие надёжности и долговечности УШП – наличие проекта, в который входит план с подробным расположением стен, разводкой теплого пола и точным указанием ввода и вывода коммуникаций. Проект должен учитывать различные нагрузки (от собственного веса, эксплуатационные и снеговые), грунтовые условия, особенно уровень грунтовых вод

В нём должны быть подробная спецификация с прописанными марками материалов и рекомендации по выполнению работ»

Технология утепленной шведской плиты на примере фирмы Dorocell

Около 10 лет назад первые отечественные энтузиасты — застройщики пользовались типовыми проектами именно этой компании. По определению Dorocell, оптимальным энергоэффективным фундаментом для малоэтажного домостроения является высококачественная монолитная бетонная плита с ребрами жесткости, внешней термоизоляцией и встроенным подогревом.

Схема технологии устройства утеплённой шведской плиты УШП с использованием материалов Технониколь

Термоизоляция, представляя из себя своеобразное «корыто» для заливки бетона, служит естественной несъемной опалубкой.

Принципиальная схема УШП в разрезе

Приведем детальный обзор фундамента утепленной шведской плиты:

1. Опалубка из полистирола ПСБ-С собирается на утрамбованной песчано-щебневой подсыпке. На дне постели засыпки выполнены уклоны и установлена дренажная труба.
2. Опалубка высотой 400 мм состоит из плит толщиной 100 мм и образует по периметру прямоугольные пазы сечением 400×200 для образования ребер жесткости и постель для заливки основной плиты толщиной 100 мм.
3. Армирование ребер выполняется в двух поясах профилем переменного сечения диаметром 8 — 12 мм. Армирование плиты пола осуществляется с помощью сварной сетки 150×150 мм.
4. В плиту пола замуровываются трубопроводы системы отопления. Армирование плиты пола осуществляется с помощью сварной сетки 150×150 мм, укладываемой поверх труб теплого пола.
5. Кроме теплого пола бетоном заливаются и другие коммуникации — водопровод, канализация, электрическая разводка по комнатам.
6. Утепление отмостки осуществляется по периметру фундамента 70-миллиметровыми плитами ПСБ-С, примыкающими снаружи к полистирольной опалубке на глубине ее контакта с подсыпкой.

Юбка теплоизоляции вокруг фундаментной плиты предохраняет от промерзания

Описанная схема соответствует нагрузке, образуемой двухэтажным домом с несущими стенами из ячеистого бетона, а также климатическим условиям с индексом мороза 4000 — 8000. Увеличение нагрузки требует увеличения сечения ребер жесткости, а более суровый температурный режим — добавления одного или двух дополнительных слоев утеплителя.

материале по ссылке.

Этапы возведения конструкции утепленной шведской плиты УШП:

1. Подготовка основания материка (работа экскаватора);
2. Формирование отводных дренажных каналов;
3. Монтаж заземления;
4. Монтаж дренажной системы;
5. Подготовка основания под плиту (песчаная подушка);
6. Установка опалубки;
7. Монтаж канализационных труб, входа воды;
8. Укладка утеплителя под плиту;
9. Монтаж труб теплого пола;
10. Армирование основания плиты;
11. Заливка бетона;
12. Затирка бетона.

Первое что необходимо сделать при начале укладки фундамента — это запроектировать будущий дом и произвести расчёт фундамента. Его несущие свойства, толщину несущих балок, армирование, места размещения смотровых колодцев для отвода воды и пр.

Также при подготовке необходимо завести на участок песок, щебень. Оплачивать стоимость работы экскаватора за простой накладно.

Минусы УШП

Но как бы ни был хорош фундамент УШП , небольшие минусы у него тоже есть. И эти минусы могут стать аргументами против такого решения фундаментного вопроса:

Повышенные требования к используемым материалам, технике, квалификации рабочих и необходимость в строгом соблюдении технологии, что приводит к увеличению стоимости работ;
По сравнению с ленточным, фундамент по технологии УШП имеет меньшую высоту (в среднем от 300 до 400 мм);
Важное условие: на неровных участках с большим перепадом высот под такое основание дома нужно предварительно выровнять площадку, что также приводит к увеличению стоимости работ;
При использовании утепленной шведской плиты невозможно или значительно осложняется строительство подвала, а затраты на его возведение приводят к неоправданному увеличению стоимости дома;
Так как все коммуникации проведены внутри утепленной шведской плиты, доступ к ним для проведения ремонтных работ при аварийной ситуации затруднён.