Необходимая борьба с болезнями в теплицах: 4 распространенных проблемы

Методы борьбы

Методы борьбы с болезнью зависят от типа возбудителя. Однако существуют правила, которые необходимо соблюдать в любом случае.

1. Блокируйте очаг заражения. Уберите и утилизируйте пораженную рассаду. Если вы хотите спасти больное растение, пересадите его в отдельную емкость и вынесите из теплицы.
2. Обработайте почву. В качестве универсальных средств можно использовать доломитовую муку, речной песок, древесную золу, рассыпав их по поверхности грунта.
3. Используйте экстренную обработку почвы. Для этого приготовьте содовый раствор: на 1 стакан воды 1 ч. л. соды. Обильно пролейте почву, где была обнаружена больная рассада.

Борьба с черной ножкой у рассады

При грибковом поражении

При грибковом происхождении болезни используют фунгициды. Они бывают:

химические – на основе химических соединений

При их использовании важно точно соблюдать инструкцию по применению;
биологические – на основе полезных микроорганизмов, подавляющих жизнедеятельность грибков.. При грибковом происхождении болезни используют фунгициды

При грибковом происхождении болезни используют фунгициды

К наиболее эффективным средствам можно отнести:

Абига-Пик. Это химический фунгицид, эффективный против большинства грибков и бактерий;

Акробат МЦ

Достаточно мощное средство, требующее соблюдения максимальной осторожности при применении. Нив коем случае нельзя проводить обработку за 20-30 дней до появления урожая;

Бордоская смесь. Менее агрессивный фунгицид, который можно совмещать с другими пестицидами и фунгицидами;

Медный купорос. Средство используют для обработки рассады и цветов. Не применяют в период цветения и сильной жары;

Оксихом. Препарат относится к опасным веществам

При использовании важно соблюдать инструкцию и не превышать дозировку;

Раек. Фунгицид с выраженными лечебным и профилактическим эффектами;

Агат-25. Биологический фунгицид, выпускается в форме пасты. Можно использовать как для лечения, так и профилактики.

Мнение эксперта
Гончаренко Сергей
Садовод с 20-летним стажем и богатым опытом

Если поражение стебля сильное, лечение рассады нецелесообразно

В этом случае отдельное внимание нужно уделить профилактике здоровых растений.

При бактериальном поражении

При бактериальном поражении целесообразно применение таких препаратов, как:

Хом. Порошок на основе меди. Подходит для лечения и профилактики грибковых и бактериальных заболеваний, в том числе черной ножки. Не вызывает резистентности при частом использовании;

Инфинито. Препарат был создан для лечения фитофтороза у картофеля, однако многие огородники используют его в борьбе с бактериальной формой черной ножки. Раствор устойчив к погодным проявлениям и эффективен даже при больших очагах заражения;

Стрептомицин. Обычный антибиотик в форме порошка или ампул. Продается в любой аптеке. Для обработки готовят раствор: 1 ампулу разводят в 5 литрах воды. Такого объема хватит на обработку большой площади;

Фитофлавин. Препарат используют для обработки земли и рассады. На 10 литров воды нужно 20 мл средства

Очень важно соблюдать инструкцию по применению;

Байкал ЭМ. Используют для обеззараживания грунта.

«Триходермин». Это препарат, предназначенный для обработки грунта. В его составе есть полезные грибки, которые противостоят возбудителям корневой гнили шейки

При вирусном поражении

Вирус может сохраняться в почве долгое время. Избавиться от него полностью позволит качественная обработка земли.

1. Приготовьте 5% раствор марганцовки и хорошо пролейте почву.
2. Создайте максимально высокую температуру и удерживайте ее в течение длительного времени. Этот процесс называется пропариванием почвы.
3. Обработайте грунт при помощи фунгицидов.

Обеззараживать подготовленный для посевов грунт раствором марганцовокислого калия (3 г на 10 л воды)Присыпать поверхность почвы прокаленным крупным речным песком (или вермикулитом) после посева или пикировки

Способы обработки почвы в теплице

Существует несколько путей, ведущих к достижению здоровья субстрата, а значит, и получения крепких и безопасных для употребления растений:

• агротехнический – с использованием сельскохозяйственных методов работы с пашней;
• биологический – с созданием естественного благополучия почвы;
• химический – с применением промышленно созданных веществ, устраняющих заболевания.

У каждого из этих способов есть достоинства и недостатки. Но их применение улучшает состояние грунта в теплице, повышает урожайность и гарантирует безопасность употребления выращенных продуктов.

Для обеспечения хороших условий растениям необходима очень тщательная подготовка почвы для теплицы

Что такое фитофтора

Грибок живёт в земле. Он не боится морозов. При благоприятных условиях интенсивно размножается, перебираясь на растения. Особенно много бактерий в заизвесткованной почве. Содействует быстрому распространению чрезмерное количество азота в грунте, нехватка микроэлементов.

Появляется фитофтора в переувлажнённых местах. Очагом заражения может быть полив дождевой водой сверху по всему растению и листьям. В считанные часы заражение распространится по всей теплице.

Опасным носителем фитофторы являются расположенные вблизи картофельные грядки. Более склонны к заболеваемости густые насаждения. Имеет большое значение температурный режим и проветривание. При умеренных температурах в закрытом пространстве грибок распространяется очень быстро.

Химические средства защиты

В некоторых случаях, например при первичном устройстве огорода и теплицы (при заведомо зараженной земле на участке), требуется применение «тяжелой артиллерии» — химических препаратов для борьбы с болезнетворными микроорганизмами. Естественно, что эти средства уничтожат все живое внутри почвы, создадут мертвую землю. Но заселить ее нужными бактериями вполне возможно, поэтому иногда стоить прибегнуть и к этому способу защиты.

Землю поливают обеззараживающим раствором

Препаратов, помогающих бороться с почвенными болезнями, сегодня очень много. Большая их часть относится к биологическим средствам

Абсолютно химические средства требуют осторожности при составлении смесей и проведении работ

Чем обработать тепличную почву

Таблица. Некоторые характеристики распространенных химических средств.

Препарат	Способ воздействия	Приготовление	Время применения	Особенности
Хлорная известь	Внесение порошка в почву	200-300 мг на 1 м²	Осенью после уборки урожая	Строго соблюдать сроки внесения (за полгода до посадок) – многие растения плохо переносят хлор
Формалин	Полив почвы раствором	40%-ный раствор разводят в 10 л воды – это на полив 1 м²	Осенью или весной, не позднее чем за 2 недели до высадки	Применяют вместо хлорной извести; необходимо длительное проветривание после использования – при сохранении паров в почве и воздухе фитотоксичен
Препараты меди (бордоская жидкость, медный купорос)	Полив верхнего слоя почвы	2-3%-ный раствор	Осенью, а перед посевом — только медьсодержащие препараты местного действия (в лунку)	Вносится не чаще 1 раза в 5 лет – накапливается в почве и становится токсичным для растений и людей
Препараты серы	Газовое воздействие при поджигании или в смеси с гашеной известью в виде порошка	Серную шашку поджигают и оставляют в плотно закрытом помещении; смесь распределяют по поверхности и боронуют	Осенью, (реже весной)	Необходимо проветривание после сжигания серы, особенно весной
Фунгицид ТМТД	Рассыпают на почву, боронуют	50-80 г на 1 м², требуется полив 0,5%-ным раствором марганцовки – 6-12 л на 1 м²	В любое время, не фитотоксичен	Невысокая эффективность, требуются дополнительное внесение препаратов бора
Ипродион 2%	Порошок в почву	В лунку 40-60 г, в почву 100-150 на 1 м²	Под весеннюю перекопку или при посадке	Не превышать дозировку

Газодымозащитный-комплект-ГДЗК-А

Почему желтеют листья у саженцев на подоконнике

Основные причины:

1. Нехватка минеральных веществ:
   • нижние листики пожелтели, на них появились красные или голубые жилки – растению не хватает азота;
2. листья закрутились кверху, на поверхности возникли крапинки – дефицит цинка;
3. не хватает калия – листовая пластина желтеет по краям и закручивается книзу;
4. недостаток железа даёт желто-белый цвет листиков.
5. Заболевание фузариоз развивается при повышенной температуре почвы (25 градусов) и высокой влажности в помещении – более 70%.
6. Недостаточное количество земли в горшке, или размеры ёмкости не подходят для данного растения.
7. Неправильная пересадка рассады из одной тары в другую тоже может вызвать пожелтение листьев. Питательные вещества плохо поступают к запутанному и густому корневищу.
8. Мало влаги, недостаточное количество поливов.
9. Плохое освещение.

Меры для предотвращения пожелтения листьев:

• подкормить молодняк минеральными комплексными удобрениями;
• при заражении саженцы необходимо опрыскать Фитоспорином, ХОМом, Микосаном, Алирином или другим средством от этой болезни;
• пересадить рассаду в подходящую тару и добавить нужное количество земляной смеси;
• увеличить число поливов, но они должны быть умеренными;
• обеспечить доступ сеянцев к свету, продление светового дня на 3-4 часа с помощью дополнительной подсветки спасёт ситуацию;
• периодически проветривать помещение, в котором находится рассада.

Листва в теплице может желтеть по следующим причинам:

• переизбыток или недостаток воды;
• нехватка микроэлементов;
• повреждение корней при пересадке;
• вредные насекомые;
• различные заболевания.

Молодые растения – лучшее лакомство для тли и паутинного клеща. Наличие паутины, а также пожелтевшие и скрученные листики указывают на присутствие вредителей. В этом случае пользуются препаратами Би-58 и Актар. Из народных средств помогает луковая настойка (настаивают сутки стакан шелухи лука в литре воды) и настой из одуванчика и чеснока (на ведро жидкости берут стакан одуванчиков и чеснока, отстаивают 3-4 часа). Этими средствами опрыскивают саженцы раз в неделю.

Внимание! Использовать химические препараты нужно строго по инструкции и с применением защитных средств. Если рассада начала желтеть после переноса в открытый грунт, вероятнее всего саженцы были недостаточно закалённые, или данный сорт растения предназначался для выращивания в тепличных условиях

Погодные условия также могут спровоцировать пожелтение листвы: холод нарушает обмен веществ, а жара вызывает ожоги на листьях

Если рассада начала желтеть после переноса в открытый грунт, вероятнее всего саженцы были недостаточно закалённые, или данный сорт растения предназначался для выращивания в тепличных условиях. Погодные условия также могут спровоцировать пожелтение листвы: холод нарушает обмен веществ, а жара вызывает ожоги на листьях.

Как выглядит черная ножка на растении?

Исходя из названия, можно понять, что эта болезнь меняет цвет шейки растения. Чтобы определить заражение растения, достаточно взглянуть на основание стебля, где образуется почернение, цвет меняется из-за разрушения тканей стебля.

Без вмешательства это может привести к загниванию корневой шейки, что приводит к размягчению или наоборот засыханию стебля. Питательные элементы не доставляются от корней к листве (листья вянут и опадают) и растения гибнут.

Грибки, влияющие на развитие этой болезни, могут переходить от культуры к культуре, чем раньше будут приняты меры, тем больше урожая можно будет сохранить.

Симптомы грибковых инфекций

Споры грибков, прожив в земле или семенах, начинают активно размножаться, переселяясь с одного растения на соседнее. Они проникают во все части рассады, губя молодые кустики огурцов. Если появились пятна на рассаде огурцов, то грибки начали свою губительную деятельность.

Чтобы уничтожить заболевания саженцев огурцов, надо знать признаки наиболее распространенных.

Антракноз

Хотя рассада огурцов редко поражается антракнозом, но если уж заболела, то от нее трудно избавиться. Листья всходов покрываются желтыми или бурыми пятнами, как будто обожжены. Слившись в одну язву, помертвевшие участки выпадают, образуя склероции. Если заболевшие всходы не лечить, то после высаживания их в открытый грунт или теплицу болезнь перейдет на плоды, лишив урожая овощей.

Борьбу с грибковой инфекцией проводят следующим образом:

• удаляя заболевшие растения;
• обрабатывая сеянцы при первых признаках болезни бордоской смесью или раствором хлорокиси меди;
• опрыскивая Фундазолом.

Грибки сохраняются в земле, поэтому перед высеванием огурцов на рассаду грунт прокаливают в духовке.

Мучнистая роса

Мучнистую росу узнают по белому налету на обратной стороне листа. На рассаде болезнь возникает, когда всходы переросли, их вовремя не высадили в грунт. С листьев беловатые пятна распространяются на стебли растения. Сеянцам не хватает влаги, стебли у них истончаются, а сами они погибают.

Борьба с заболеванием включает в себя опрыскивание настоем жгучего перца, раствором пищевой соды или препаратами типа Гамаир.

Ложная мучнистая роса

Симптомы пероноспороза включают в себя следующие:

• появление светлых пятен возле прожилок листьев;
• распространение крупных пятен коричневатого цвета;
• наличие белого налета на нижней стороне листьев, который приобретает со временем фиолетовый оттенок;
• закручивание и опадание листвы.

Течение болезни быстрое тогда, когда температура воздуха в помещении достигает выше 28 градусов, а влажность – 90 процентов.

Для сдерживания развития заболевания поможет обработка фунгицидным средством Топаз или Фитоспорин.

Фузариозное увядание

Плесневые грибки фузариоза погубят молодые сеянцы, если не принять вовремя меры.

Чтобы всходы не погибли, проводится обработка их препаратом Превикур. А сильно пораженные сеянцы лучше уничтожить.

Серая и белая гниль

Скользкий налет серого цвета появляется на стебельках тогда, когда влажность достигает 90 процентов. Причинами образования белых склизких налетов на листьях, стеблях также является наличие большого объема влаги как в воздухе, так и в почве. Если заметили появление пушистых комочков на всходах, то, прекратив полив, опрыскивание, приведете рассаду в норму.

Корневая гниль

Увидеть гниль на корнях сеянцев невозможно. Понять, что растение заболело, можно по таким признакам:

• истончение корневой шейки;
• побурение листьев;
• остановка роста саженцев.

Принимать меры по борьбе с болезнью надо сразу, иначе растение погибнет. Лучше всего пересадить сеянец в другую емкость, промыв его корни, очистив их от гнили. Поможет и обработка рассады огурцов фунгицидами.

Черная ножка

Активность грибка проявляется, когда повышается влажность в помещении, а рассаде мало света и посадки загущены.

Заметить болезнь можно по черным образованиям у основания стебля саженцев. Молодая рассада начинает клониться к земле и погибает.

Если болезнь огурцов только началась, то ее развитие можно предупредить. Отгрести землю от пораженного стебля и обработать грунт вокруг раствором медного купороса (две чайных ложки на литр воды). Поможет и опудривание стебельков порошком древесной золы. При запущенных случаях заболевания ничто не спасет больное растение.

Причины поражения и внешние признаки «черной ножки»

Заболевание «черная ножка»
поражает молодое растение – саженец, или вернее сказать сеянец. Внешне оно характеризуется
потемнением и сужением стебля в нижней его части. Из-за прекращения
сокодвижения пораженные росточки рассады вянут и «ложаться», затем наблюдается уничтожение
или загнивание коневой системы.

Причин поражения растений «черной ножкой» всего три – грибковое, или бактериальное, или вирусное заражение.

Грибковое поражение

Всем известно, что в почве обитает множество низших грибов – сапрофитов, питающих органическим остатками. Широко распространены следующие виды Ольпидиум (Olpidium), Питиум (Pythium), или Ризоктония (Rhizoctonia) и др.

В закрытом грунте (теплицы, парники,
горшечные растения) у грибов самый благоприятный микроклимат, в котором они
размножаются в разы быстрее. Соответственно для больших колоний грибов нужно
больше питания, и микроорганики становится недостаточно. И поэтому в питание
идут корни и всходы молодых растений – овощной или цветочной рассады.

Более всего страдает только что
распикированная рассада, поскольку она имеет поврежденные корешки и
микротрещины на стебельках. Именно эти места становятся лакомыми кусочками для заселения
грибной инфекции.

а) Плесневые грибы

При поражении плесневыми грибами, болезнь развивается медленно. Очаги поражения небольшие. Пораженный стебель растения в начальных стадиях может быть темно-зеленым, темно-серым, позже – черным. Но более всего повреждаются корни, они могут быть полностью уничтожены грибами. Отсутствие корней – характерный признак грибковой плесневой инфекции. В данном случае рассаду спасти можно (см. ниже меры борьбы).

«Черная ножка» у рассады, вызванная плесневыми грибами

б) Агрессивные грибы рода Фузариум

Существуют и более агрессивные грибы, например, рода Фузариум (Fusarium). Их считают классической причиной развития «черной ножки». Проникая через ранку в стебель растения, Фузариум выделяет сильную дозу токсина, который ведет к некрозу тканей. Процесс поражения быстрый — от нескольких часов до двух суток. Внешне поражения очевидны – рассада падает и листочки вянут. Перетяжка в области корневой шейки имеет более плотную структуру, на стебле можно наблюдать одно или несколько темных колец — это и есть грибница. Корни не повреждаются, остаются целыми.

«Черная ножка» у рассады, вызванная грибковым заражением вида Физариум

Этот гриб, по сути, является хищником — в растение не
поселяется, живет за счет него, питается им, а уничтожив сеянец, сразу его
покидает. В этом случае спасти рассаду не представляется возможным. Следует заблаговременно
применять соответствующие меры (см. ниже меры защиты) — протравливание семян,
использование «чистых» почвогрунтов и пр.

в) Грибы рода Alternarium

Чаше поражают хвойные растения. Симптоматика и меры защиты схожи с поражением рассады грибами Fusarium.

Бактериальное поражение

а) Бактерии Эрвинии (Erwinia)

Эти бактерии вызывают бактериальную гниль. Как и плесневые грибы, они питаются органикой в верхних слоях почвы. В отличие от грибов заболевание развивается медленно, диагностируется заболевание уже во взрослом состоянии. Первые признаки — листочки становятся более жёсткими и приобретают желтоватый оттенок. Существуют разновидности этой бактерии — E.carotovora (вызывает гниль клубней и «черную ножку») и E. Atroseptica (вызывает мягкую гниль с характерным дурным запахом). Мягкая гниль поражает нижнюю часть стебля, в основании стебель меняется в цвете – становится темно-зеленым, темно-бурым, или черным. Внутренние ткани стебля размягчаются, превращаясь в слизь. Именно слизь и свидетельствует о бактериальном характере заболевания.

«черная ножка», вызванная бактериальным заражением

б) «Бродильные бактерии»

Полегание рассады и загнивание корней могут вызвать «бродильные бактерии». Они живут в неперепревшем навозе или в грунтах с высоким содержанием торфа. В таких почвогрунтах наблюдается повышенная температура, и корни рассады «горят». При увядании и ослаблении корня бактерии начинают атаковать растение. Такой процесс называют «бактериальным ожогом».

Вирусное поражение

Вирусная инфекция встречается
крайне редко. Внешне очаги поражения выглядят как сухие язвы на прикорневой
части стебля растения. Заносится вместе с семенным материалом. Растение невозможно
спасти, вирусные заболевания не лечатся. Растения подлежат полной ликвидации,
вместе с грунтом.

«Черная ножка», вызванная вирусным поражением растения

Болезни рассады помидор

Чтобы получить здоровую рассаду, нужно обеспечить ей не только хороший уход, но и постоянный контроль с целью своевременного выявления и устранения возможных проблем. Дело в том, что виновниками появления желтых листьев у рассады нередко становятся болезни или вредители.

В список наиболее распространенных болезней томатов входят:

Фузариоз

Фузариоз, в процессе развития которого листья рассады сначала желтеют, а потом вянут. Для избавления от болезни растения два раза (с интервалом в 10 дней) обрабатывают Фитоспорином.;

Черная ножка

Черная ножка – одно из самых тяжелых заболеваний рассады помидор, причиной которого в большинстве случаев становится излишняя увлажненность почвы. Пораженные растения вылечить практически невозможно, поэтому их лучше удалить;

Фитофтороз

Фитофтороз – быстро распространяющаяся грибковая инфекция, характеризующаяся появлением бурых пятен на поверхности листьев. Через некоторое время листья сохнут, и рассада вянет.

Наличие вредителей можно определить по характерным признакам:

• деформация листьев;
• многочисленные повреждения в виде проколов;
• налет, паутина и присутствие насекомых на обратной стороне листа.

Зараженные растения обрабатывают специальными препаратами: (Карбофос, Актеллик и пр.)

Откуда берутся вредители и болезни на рассаде

Казалось бы, откуда в домашних условиях к началу весны могут взяться вредители и вызывающие болезни микроорганизмы? До момента их пробуждения должно пройти достаточно времени, чтобы сеянцы проклюнулись и окрепли. Это опасное заблуждение. Огородники часто сталкиваются с проблемами, требующими принятия незамедлительных мер, иначе рискуют остаться без собственного посадочного материала.

Чаще всего болеет рассада:

• при использовании самостоятельно изготовленного субстрата;
• из-за неправильного ухода;
• выращиваемая в одном помещении с комнатными растениями.

Вредителям станет сложнее прогрызть или проколоть эпидермис. Болезнетворные микроорганизмы не смогут внедриться в растение. Или, по крайней мере, не нанесут существенного ущерба до того момента, как будут выявлены и обезврежены.

Зараженный субстрат

На грунте следует остановиться отдельно. Сколько ни пишут, что смесь для рассады лучше покупать, некоторые огородники в стремлении сэкономить, или по каким-то другим непонятным причинам, делают ее самостоятельно.

А ведь именно в почве зимуют возбудители болезней, личинки или оплодотворенные взрослые особи вредителей. Потом все оказываются на рассаде томатов. И огородники вынуждены героически с ними бороться.

Ингредиенты нужно прокалить, проморозить, пролить дезинфицирующими растворами, не способными нанести вреда сеянцам, причем тщательно, чтобы захватить каждый сантиметр субстрата.

Для эффективного уничтожения разных возбудителей болезней и вредителей невозможно подобрать одно действующее вещество. Приходится применять целый комплекс препаратов.

А ведь некоторые огородники умудряются еще и неправильно составить смесь. Но это уже другая история.

Комнатные растения

Поистине, неиссякаемым источником вредителей и болезней служат обычные комнатные цветы. Стоящие рядом с ними сеянцы томатов могут подцепить такую инфекцию или вредителя, описание которых огородник будет долго искать в справочниках. На помидорах может появиться даже сажистый гриб – заболевание, которое, как многие считают, на культуре встретить невозможно.

Цветы приспособились ко многим болезням и вредителям. Они стоят на подоконниках жалкие, но живые. Рассада помидоров на начальных этапах слишком слабая и нежная, чтобы противостоять серьезным заболеваниям. Содержать ее в одном помещении с горшечными культурами, особенно неухоженными, нельзя.

Меры защиты от «черной ножки» — профилактика и борьба

Целесообразно использовать комплексные меры защиты, направленные на оба фитопатогена (и грибкового, и бактериального характера)

Меры профилактики

1.Использовать только чистую обеззараженную тару (горшки, поддоны, ящики) для выращивания рассады.

2. Обязательно протравливать фунгицидами семенной материал.

3. Избегать избыточной влажности почвы — сокращать число поливов рассады, обеспечить наличие дренажа и пр.

4. Не допускать закисания почвы путем регулярного рыхления, и/или внесения в рассадный грунт агровермикулита.

5. Соблюдать оптимальное время высева семян учитывая сортность, географическую привязку и пр.

6. Бледная вытянувшая рассада чаще всего повреждается «черной ножкой», поэтому рекомендуется использовать стимуляторы корнеобразования «Корневин», «Корень-Супер», «Корнестим» и пр., обеспечивающие улучшенное укоренение и безболезненную пересадку/пикировку рассады.

7. Лучше всего использовать специальные «чистые» торфо-навозные или биогумусные рассадные грунты проверенных производителей («УдмуртТорф», «Северо-Западная торфяная компания», «Фаско» и пр.), в составе которых все компоненты и микроэлементы в необходимых пропорциях. Категорически запрещается использовать лесной, оранжерейный или другой необработанный грунт.  Остерегайтесь приобретать грунт неизвестного производителя в дешевых магазинах. Не надо заниматься «самодеятельностью» — что-то смешивать, или подсыпать.

8. Если от желания что-то подсыпать, или смешивать не избавиться, то рекомендуется использовать только выдержанный не менее 2-х лет перегной, а при добавлении в рассадный грунт торфа соблюдать точную дозировку, чрезмерное содержание торфа не допустимо.

9. Не допускать загущения посадок, своевременно прореживать всходы и пикировать рассаду.

10. При появлении первых признаков увядания, а также в качестве общеукрепляющих средств, применять препараты — стимуляторы «Эпин», «Крепыш», «Циркон», «Иммуноцитофит», «Превикур Энерджи» и пр.

11. Излишнюю кислотность почвы можно нейтрализовать путем внесения золы.

12. Проводить профилактические обработки биопрепаратами — «Триходермин», «Фитоспорин», «Фитолавин» или др. Они содержат бактерии или споры грибов, которые на своем уровне уничтожают патогены. Биологические фунгициды используют как профилактическое средство, как и для непосредственной борьбы с «черной ножной».

13. Использовать новейшие сорта и гибриды растений, устойчивые к грибковым, бактериальным и вирусным заражениям, наука селекции и биологии не стоит на месте.

Меры борьбы

Если заболевание «черная ножка» в
активной фазе в качестве срочных и неотлагательных мер следует:

1.Блокировать очаг «черной ножки» позволит внесение в почву древесной золы. Целесообразно на верхний слой почвы насыпать чистый речной песок (для уменьшения влаги), смешанный с золой (для нейтрализации кислотности) и доломитовой мукой (для укрепления иммунитета).

2. В качестве «скорой помощи» можно опрыскать растение и верхний слой почвы раствором соды (1ч.л./1 стакан. воды). Данный раствор не лечит, а лишь на некоторое время блокирует процесс развития болезни.

3. Для грибкового поражения следует использовать любой препарат из следующих:

• раствор марганцовки (марганцекислого калия) (0,2 гр./л.),
• раствор медного купороса (5-10гр./л.);
• раствор бордоской жидкости;
• коллоидную серу.

4. Для бактериального поражения следует применять только коллоидную серу (кулумус), или препараты на ее основе, все другие практически не эффективны.

5. Очаги поражения следует обработать биопрепаратами, например раствором «Триходермина», «Фитоспорина», «Глиокладина», «Трихоцина», «Гамаира» или др. препаратов аналогов. Свою высокую эффективность показывает препарат «Максим» — комплексное средство, как от грибковых, так и от бактериальных инфекций.

*** Внесены изменения и дополнения 08.08.2019г.