Преимущества пола на лагах
Основные преимущества устройства пола в деревянном доме на лагах – это возможность получения практичной и ровной поверхности. Кроме этого, достигается:
- равномерное распределение нагрузки на всю площадь опоры;
- хорошая звуко- и теплоизоляция при условии применения современных материалов для закладки между лагами (а также балками перекрытия, если используется именно балочная система);
- выравнивание поверхности под чистовое покрытие. Для этой цели брусья монтируются с использованием уровня на подпорках для компенсации неровностей;
- вентиляция подпольного пространства и возможность прокладки в нем инженерных коммуникаций;
- при устройстве не сплошного, а блочного (половая доска, паркет без наклеивания) настила возможен ремонт любых элементов настила и их опоры;
- экономия средств и сил благодаря относительной дешевизне материала и простоте монтажа.
Недостатки настилаемых на брусьях полов:
значительный подъем высота уровня чистового пола (до 10…20 см);
нельзя устраивать отопление по системе «теплого пола», причем это касается как водных, так и электрических систем. В первом случае потребуется дополнительная работа по устройству стяжки и, соответственно, дополнительный подъем уровня чистового настила. Во втором – велик риск короткого замыкания и возгорания древесины
Кроме того, дерево плохо проводит тепло, такое отопление будет нерационально;
несмотря на видимую простоту монтажа лаг пола требуется большое внимание к технологии укладки как самих опорных брусьев, так и настила на них. При несоблюдении технологического процесса возможна деформация, расхождение стыков, скрип и прочие дефекты.
С учетом перечисленных плюсом и минусов, можно подвести итог: лучше всего зарекомендовали себя полы на лагах в частных постройках, старых домах с высокими потолками и зданиях, возведенных на грунтовом основании.
Как сделать работы правильно своими руками?
Под линолеум
Под линолеум пол можно выровнять при помощи:
- нивелир-массы;
- цементной смеси.
Если пол имеет небольшие неровности (до 2 см), то:
- Процесс выравнивания начинается со снятия старого покрытия, очищения всей поверхности от грязи и пыли, остатков строительного мусора.
- Затем нужно изучить и отметить все неровности.
- Лазерным уровнем отмечают верхние и нижние точки неровностей, а после этого устанавливают на них маяки.
ВниманиеНа маяки прикладывают ровную доску, со всех сторон делают отметки необходимого уровня. Разводят самовыравнивающуюся смесь, заливают ей пол, хорошо разглаживают
Когда смесь полностью высохнет, на неё можно будет настилать линолеум.Есть ещё один способ, очень похожий на предыдущий, но с некоторыми отличиями:
- снимается верхний слой пола, хорошо прочищается открывшаяся поверхность;
- при исследовании неровностей отмечаются их крайние точки по уровню;
- крепят рейки на расстоянии 0,5 м друг от друга;
- раствор делают из цемента, песка и воды;
- приготовленным раствором заливают пол, выравнивают поверхность;
- после застывания смеси рейки удаляют, а места вмятин от них заделываются оставшимся раствором;
- после полного застывания поверхности можно накладывать на неё линолеум.
Под ламинат
- если есть необходимость увеличить высоту пола до 5 см, нужна цементная стяжка;
- при больших неровностях пола, сильных повреждениях используют листы фанеры, которые устанавливаются на деревянные лаги.
Об особенностях крепления лаг
При осуществлении крепления к бетонному основанию того или иного стройматериала могут быть использованы различные инструменты и крепежи. Крепление деревянных лаг отличается сравнительной простотой. Работы проводятся в несколько этапов.
Выбираем материалы и инструменты
На сегодняшний день один из самых популярных способов укладки лаг не предусматривает их крепления к полу. При таком варианте жесткость конструкции достигается за счет того, что лаговые брусья скрепляются между собой при помощи досок или другого материала. Способ довольно надежный, но все же существует большой риск сдвига напольного покрытия.
Поэтому лучше всего использовать традиционный вариант, предполагающий крепление к основанию при помощи анкеров или саморезов.
Выбираем лаги
Сосновый брус.
При выборе лаг вам необходимо обратить внимание на такие критерии:
- Тип древесины, что может играть ключевую роль в прочности основания.
- Цена приобретаемого материала. Лучше всего использовать при проведении данных работ недорогую хвойную древесину (пихта, сосна, ель). При этом сгодится и дерево 3 сорта. Главное, чтобы показатель влажности не превышал 20%.
- Размеры брусьев в сечении.
Выбираем инструменты
Для проведения монтажа лаг вам понадобятся инструменты, предназначенные для обработки дерева и для сверления бетона:
- Перфоратор.
- Анкеры (такие крепления выбираются в зависимости от сечения бруса).
- Саморезы 6 мм в диаметре, длина которых зависит от размеров брусьев. Они должны идти в комплекте с полипропиленовыми дюбелями.
- Некоторые столярные инструменты: рубанок, ножовка, циркулярка и т. д.
Многие домашние мастера интересуются, чем крепить лаги к бетонному полу. Выбор между саморезами с анкерными креплениями должен исходить из планируемых финансовых затрат.
Анкеры отличает надежность и долговечность.
Первый вариант является более экономичным, второй – значительно надежней. На практике в большинстве случаев вполне хватает дюбельного крепления, кроме того, дешевые саморезы следует вкручивать с куда меньшим шагом.
Основное преимущество анкерных креплений заключается в том, что они не только фиксируют положение брусьев, но и прижимают их к основанию. Это является очень важным, если чистовой настил пола является достаточно массивным и подвержен частым механическим воздействиям.
Не стоит забывать и о гидроизоляторе. Его необходимо обязательно устелить на бетонный пол перед тем, как осуществляется установка лаг.
Также древесину для пола следует обработать антисептическими свойствами и прогрунтовать. Обработка осуществляется перед монтажом лаг.
На фото – использование подложек на неровных основаниях.
Особенности проведения монтажа
После того, как все материалы и инструменты подготовлены, вы можете приступить непосредственно к монтажу.
Инструкция предусматривает несколько этапов:
- Укладываем рубероид на бетонный пол. Стыки между листами необходимо склеивать при помощи строительного скотча.
- Распределяем лаги по основанию. Две из них укладываем вдоль противоположных стен. Остальные следует расположить с определенным шагом, учитывая жесткость и плотность материала, настилаемого поверх лаг. Соответственно, чем жестче материал, тем меньше шаг. Средние параметры составляют 40-80 см.
- В том случае, если длина комнаты превышает длину брусьев, то они укладываются стык в стык. Если при этом используются высокие лаги, или на полы предполагается высокая нагрузка, необходимо произвести торцовые надпилы для соединения элементов.
- Уложив две лаги вдоль стен, выставляем их высоту при помощи уровня.
- Натягиваем между крайними лагами шнур, по которому следует укладывать остальные брусья.
- Просверливаем отверстия в бруске и основании.
- В отверстие в полу закладываем распорную деталь анкера или дюбель.
- Вкручиваем болты или саморезы. На один брус приходится два или три анкерных креплений. Саморезы вкручиваются с шагом от 60 до 80 см.
Крепление брусьев к основанию.
- При необходимости под лаги необходимо подкладывать заготовленные куски бруса или доски.
- Укладываем между лагами утеплитель.
- Поверх утеплителя монтируем пароизоляционную мембрану.
- Следующим слоем идет напольное покрытие квартиры или дома.
Уложив бетонное основание, неплохо было бы и подобрать ковер на пол, тем более, что у нас есть интересный материал, который описывает все перепетии выбора этого важного изделия
Функции лаг и требования к ним
Полезные функции лаговой
подосновы:
- скрытие
инженерных коммуникаций; - нивелирование
перепадов уровней, достижение ровной горизонтальной поверхности для настила
пола; - удобство в
утеплении — равномерная закладка утеплителя в ячейки без увеличения толщины
подосновы; - шумоизоляция.
Конструкция пола на брусьях имеет достаточную для повышенных нагрузок и укладки массивного материала жёсткость.
Преимущества лаговой
подосновы из бруса:
- простота в
ремонте отдельных участков; - сохранение целостности полового настила при
сезонных воздействиях внешней среды за счёт одинаковых деформационных свойств
элементов из дерева — бруса и настила; - незначительная нагрузка на несущие конструкции
из-за лёгкости материала; - относительно небольшая цена деревянного бруса.
При этих положительных качествах, стоит учитывать то, что лаговая
конструкция уменьшает высоту помещения.
Приблизительные показатели уменьшения высоты комнаты
Лаговая система относится
к капитальным сооружениям, и независимо от того применяются лаги из досок или
используется брус, к древесине предъявляются требования:
- цельномассивность;
- малая смолистость;
- отсутствие
коры; - низкая
сучковатость; - отсутствие
продольно-поперечной кривизны.
Допускается наличие в
древесине незначительного количества здоровых, сросшихся с основой и не имеющих
загниваний сучков.
Особенности конструкции
спланированной системы устройства пола в конкретном помещении и вариант
применяемого настила определяют выбор лаг — из бруса или досок. Чаще
применяется брус.
Определение нового уровня пола
На начальном этапе выравнивания необходимо определить высшую точку, до уровня которой будет выполняться выравнивание деревянного пола. Проще всего это сделать с помощью лазерного нивелира или гидроуровня достаточной длины (в зависимости от размеров помещения). Заготавливаем небольшую реечку, приводим уровень в рабочее положение, задаемся произвольной отметкой горизонта (она будет равна той, на которой установленный Вами уровень даст свою отметку – её можно отметить на стене), ставим рейку вертикально на пол, переносим на неё горизонт.
Далее ходим по выравниваемому полу, устанавливая рейку торцом на пол, вновь и вновь отмечая на ней горизонт в тех случаях, когда предыдущая отметка горизонта на рейке «провалится» ниже предыдущего значения. Место, где горизонт уровня будет соответствовать самой нижней отметке на рейке и есть самая высокая точка, до уровня которой необходимо выровнять пол.
Инструменты и расходники
Даже после того как было определено, какую фанеру стелить на пол по лагам, следует подготовить полноценный набор инструментов для эффективного ведения работ:
- электрическая дрель;
- болгарка;
- шуруповерт;
- электрический лобзик;
- ножовка по дереву;
- молоток;
- правило;
- измерительные приспособления различных размеров.
Понадобятся и расходные материалы:
- гвозди на 5,7 сантиметров;
- шурупы или саморезы на 3,5, 5,7,5 сантиметров;
- анкеры или дюбели с диаметром 1 сантиметр;
- рубероид рулонный или толстый полиэтилен;
- скотч для строительных работ;
- клеящая смесь для строительных работ такого характера;
- эластичная мастика;
- антисептик;
- пергамент или битумная бумага.
Используемые материалы
Естественно для укладки нам понадобятся качественно подобранные лаги и листы фанеры. В качестве лаг эффективно используются деревянные брусья.
Практичнее всего использовать лаг со следующими линейными размерами поперечного сечения:
- ширина –7 см;
- высота – 4-5 см.
Длина одного лага должна быть от 2 метров. Вся поверхность бруса должна быть идеально ровной. Древесину следует адаптировать к условиям помещения. Для этого рекомендуется продержать материал в комнате, где будет производиться укладка, чтобы проверить на устойчивость к деформациям и высыханию.
Что касается того, какую фанеру использовать для пола по лагам, то популярны следующие пропорции размеров листа: 15,25х15,25 или 12,2х24,4 сантиметра. Толщина листа должна начинаться от 1,2 сантиметр, но в случае с двухслойной укладкой можно остановиться на вариант 0,9 сантиметров в толщину (детальнее: “Какая должна быть толщина фанеры для пола по лагам”). Материал обязательно проверять на наличие дефектов. Недопустимо, что листы были деформированы с любой из сторон.
Если необходимо произвести настил фанеры на лаги в качестве чернового основания, то можно использовать дешевую разновидность материала. Этот вид характеризуется маркировкой «НШ» (нешлифованная). Паркетные полы лучше всего будут сочетаться с фанерой, которая была подвергнута одностороннему шлифованию (марка «Ш1»). Любая из указанных выше марок фанеры допустима к применению в помещении с показателем влажности воздуха до 60%. Если же влажность в комнате крайне высока или возможен интенсивный контакт с жидкость, то целесообразнее применять устойчивую к влаге фанеру марки «ФК».
Способы выполнения работ
Существует несколько способов выравнивания, каждый из которых подходит для различных случаев:
- Укладка подложки из упругого материала применяется, если неровности не превышают нескольких миллиметров. При этом повышается звукоизоляция. Чаще всего используют такие материалы как изолон или вспененный полиэтилен. Толщина назначается в пределах 2-5 мм.
- Для более серьезных дефектов подойдет циклевание. Этот способ также не способен выровнять серьезные перепады, но может облагородить поверхность и придать ей привлекательный внешний вид. Перед началом работ пол тщательно осматривается на наличие металлических крепежных элементов. Скобы и саморезы придется удалить, а гвозди утапливаются в доски так, чтобы не было вероятности повреждения циклевочной машинки.
- Шпаклевка подойдет для перепадов высот 2-3 мм. Применяются герметики или акриловые составы.
- Наливные полы или цементные стяжки.
- Самым надежным вариантом, который позволит выровнять деревянный пол с серьезными перепадами и щелями, стала фанера или плиты OSB. Для работ используют материал толщиной 14-22 мм. Существуют два метода, которые могут справиться с различными размерами неровностей.
О шпаклевании и фанере стоит рассказать более подробно.
Выровнять деревянный пол таким методом потребуется провести подготовительные работы. Они заключаются в очистке поверхности от пыли и грязи, грунтовании. Слой грунтовки позволяет гарантировать высокую степень сцепления шпаклевки с деревянной поверхностью.
Материал для обработки выбирают в зависимости от финишного напольного покрытия. Если планируется укладывать на доски плитку, линолеум, ламинат или паркет, то подойдет акриловая шпаклевка. При использовании деревянного пола в качестве чистового с последующим покрытием его лаком, берут герметик, подобранный под цвет материала.
Акриловые смеси характеризуются низкой прочностью, поэтому можно заменить их на другие составы:
- если слой не превышает 1-2 мм, подойдет шпаклевка на гипсе с использованием клея ПВА;
- для большей толщины слоя применяют смесь из опилок и ПВА.
Недостаток такого состава – сложность распределение по поверхности, поэтому после высыхания потребуется шлифовка до полного разравнивания.
Укладка фанеры
Самый надежный способ разровнять доски. После укладки фанеры можно монтировать напольное покрытие (плитка, ковролин, линолеум, ламинат, паркет). Существует две технологии выполнения работ:
- без промежуточных опор для перепадов менее 1см;
- с промежуточными опорами для перепадов более 1см.
Укладка без опор заключается в закреплении листов на клей и саморезы. Перед началом работ необходимо выполнить раскладку элементов и их раскройку. Расстояние между деталями при этом принимается равным 2-4 мм, а между стеной и фанерой – 8-10 мм. Это необходимо, чтобы листы не воздействовали друг на друга, и не появлялись волны при расширении материала.
Варианты раскладки листов фанеры
Разложив части настила их нумеруют. И приступают к креплению. Клеевой слой не должен превышать 2-3 мм. Состав наносится на выравниваемую поверхность. Листы должны укладываться с разбежкой не менее 10 см.
После полного высыхания клея можно приступать к установке крепежных элементов. Перед началом работ в листах просверливаются отверстия под саморезы, которые располагаются на расстоянии не менее 20 мм от края детали. Шаг крепления принимают в пределах 15-20 мм. После завершения работ поверхность фанеры шлифуют специальной машинкой.
Использование промежуточных опор позволяет увеличить выравнивающую способность. Можно использовать лаги или точечные точки опирания (шабашки). Первые позволяют обеспечить более высокую надежность, а вторые сэкономить на материалах
Важно предусмотреть расположение элементов так, чтобы стык листов приходился на место опирания. Шаг элементов назначают в зависимости от толщины фанерного листа
- при использовании настила толщиной 12-14 мм шаг опор должен составлять 30-40 см;
- толщиной 16-16 мм – 50 см.
Для OSB и ДСП принимаются другие значения:
- толщина 16-18 мм – шаг 30-40 см;
- толщина 20-24 мм – шаг 50 см.
Укладка фанеры на промежуточные опоры
Толщина опор принимается в среднем 15 мм. Ширина досок для изготовления лаг составляет 40 мм. Крепление к дощатому полу осуществляется на саморезы. Прикрепление фанеры к опорам может быть выполнено на саморезы или клей.
При выравнивании пола без снятия досок важно убедиться в хорошем состоянии его основания. Если лаги сгнили, то не поможет ни один из описанных выше приемов, результат даст лишь замена конструкции
Последние статьи
Сфера использования железобетонных изделий крайне широка, и на данный момент эта продукция активно применяется в самых разных направлениях. Сказывается тот факт, что по своим физическим свойствам эти…
Почему стоит арендовать выделенный сервер в США
Размещение сайта или сервиса на качественном хостинге является залогом его стабильной успешной работы. Некоторые крупные проекты лучше размещать не на стандартом хостинге, а на выделенном сервере….
Столешница из керамогранита: то, что нужно на кухне
Можно с уверенностью говорить о том, что столешница – это композиционный центр кухни
К тому же очень важно следить за тем, чтобы она отличалась не только эстетической привлекательностью, но и…
Передовые современные клиники комплексной медицины и обследования назвали специалисты
Медицинские услуги, подобно многим другим сторонам нашей жизни, подверглись большому влиянию современных технологий. Благодаря последним сегодня удаётся решать такие проблемы, которые ещё совсем…
Интернет-казино – все, что нужно знать геймеру для игры и победы
Игроку только лишь останется сделать конкретный выбор – сыграть на денежные средства или же выбрать демонстрационный формат.
Самый интересный азартный игровой софт
Виртуальные игровые аппараты…
Как сделать лаги для пола
Лаги делают из длинных и ровных деревянных брусьев прямоугольного сечения с соотношением сторон два к трем или один к двум, т. е. высота лага должна быть в полтора – два раза больше его ширины. Наиболее распространенное сечение бруса, используемого для изготовления лагов – 100 на 180 мм. Для того, чтобы из брусьев сделать лаги, их нужно всего лишь распилить на куски необходимой длины.
Для лагов обычно берут древесину второго или третьего сорта недорогих пород хвойных деревьев, таких как ель, сосна или пихта, главное чтобы доски эти были хорошо просушены и не имели явных дефектов.
Для того, чтобы обезопасить брусья от поражения грибками и плесенью, а также от порчи их древесными жучками, древесину лагов перед их укладкой следует тщательно обработать специальными антисептическими растворами, причем для более полной защиты такую обработку лучше совершать дважды.
Как правильно положить лаги
Сначала следует определить направление, в котором нужно укладывать лаги. При выборе направления руководствуются следующими несложными правилами.
- В комнатах, имеющих окна, половые доски укладывают вдоль основного потока естественного освещения.
- В коридорах доски укладывают по ходу движения от дверей к дверям.
- Лаги всегда укладывают в направлении, перпендикулярном направлению настилаемых на них досок.
Далее нужно рассчитать шаг, с которым вы будете укладывать лаги. От правильно выбранного шага зависит прочность деревянных полов. Слишком большой шаг приведет к прогибу досок, которые будут скрипеть и «играть» под ногами. Существенное уменьшение расстояния между лагами упрочнит покрытие, но и приведет к удорожанию работ по укладке пола.
Выбирая оптимальный вариант, в первую очередь следует учитывать толщину досок настила – чем тоньше доски, тем меньше должно быть расстояние между лагами.
При толщине половых досок 20 – 25 мм лаги нужно устанавливать с шагом в 30 – 40 см. Доски толщиной 50 мм позволяют увеличить это расстояние до одного метра. Чаще всего в квартирах делают полы из четырехсантиметровых досок. В этом случае шаг установки лагов составляет 70 сантиметров.
Как укладывать лаги
Лаги можно укладывать непосредственно по земляному основанию, на деревянные балки межэтажных перекрытий и на основание из железобетонных плит. Каждый из этих способов имеет свои особенности.
Укладка по земляному основанию
В этом случае лаги укладывают на построенные из кирпича невысокие столбики, которые сооружаются на фундаменте из цементного раствора, залитого в опалубку, погруженную в предварительно утрамбованный грунт.
Фундамент делают либо для каждого отдельного столбика, либо заливают длинные ряды, расположенные друг от друга на расстоянии шага укладки лагов. Размер фундамента под один столбик – сорок на сорок сантиметров. Глубина погружения бетонной опоры в почву – минимум двадцать сантиметров. Над поверхностью грунта должно выступать пять сантиметров фундамента.
На фундамент укладывают кусок гидроизоляционного материала, сверху складывают столбик из кирпича, покрывают его еще одним куском гидроизоляции и поверх него уже укладывают сами лаги.
Укладка на деревянные балки
При этом способе лаги крепятся непосредственно к балкам. Удобнее крепить лаги к боковым сторонам балок. Это позволяет сразу же регулировать уровень лагов, не используя для этого никаких прокладок.
Уклон лагов контролируется строительным уровнем. Найдя нужное положение, лаги фиксируют в нем и прикрепляют их длинными шурупами к боковинам балок перекрытия.
Если балки уложены слишком редко, поверх первого слоя лагов в перпендикулярном направлении укладывают их второй слой уже с нужным шагом.
Укладка лагов на основание из бетонных плит
Для того чтобы не иметь хлопот с выравниванием уровня лагов, на плиты перекрытия наносят гидроизоляционный слой и поверх него по всем правилам делают цементную стяжку. После того как стяжка полностью высохнет, прямо на нее укладывают лаги.
Раньше лаги крепили к основанию обыкновенными длинными гвоздями. Сейчас наибольшее распространение получил способ крепления при помощи металлических уголков. Одна часть оцинкованного уголка длинными саморезами крепится к боковой стороне лага. Втора часть крепится саморезами к деревянному основанию пола. Если основание у вас бетонное крепить к нему лаг надо при помощи саморезов и пластиковых дюбелей. Помимо уголков можно использовать специальные П- образные кронштейны, продающиеся в магазине. Они так же, как и уголки крепятся к лагам и полу при помощи саморезов.
Как выбрать брус для лага?
Нужно, чтобы сечение бруса было прямоугольным, с соотношением сторон от ½ до 2/3
Правильный подбор пиломатериалов, что будут использоваться для сооружения настила под укладку финишного покрытия, будет гарантировать долговечность конструкции, и ее способность выдерживать без деформации поверхности предложенные нагрузки
На что следует обратить внимание в первую очередь?
- Влажность. Брус, что обычно применяется в качестве лаг, должен быть сухим. Влажность древесины, в независимости от применяемой породы, на момент монтажных работ не должна превышать 18%. Это естественный для пиломатериалов показатель влажности. То есть, вероятность того, что произойдет увлажнение или, напротив, дальнейшее высыхание древесины (оба процесса приводят к деформации) при таком показателе влажности минимальна.
- Сорт древесины. Лаги, в отличие от балок, имеют больше точек опоры, количество которых можно всегда увеличить. Так что сорт древесины особой роли не играет. Вполне подойдут пиломатериалы 2 или 3 сорта. Если в брусе попадется крупный сучек или другой дефект, влияющий на прочность, достаточно в этом месте установить дополнительную опору.
- Сечение. Главное требование, это форма торца. Нужно, чтобы сечение бруса было прямоугольным, с соотношением сторон от ½ до 2/3. При этом положить лаг правильно будет на ребро. В таком положении брусок максимально устойчив к вертикальной нагрузке. Размер сечения подбирается таким, чтобы больший его размер позволял заложить достаточный слой утеплителя, а меньший, — без проблем уложить и прикрепить (с учетом возможной стыковки фрагментов) доску, фанеру или ОСБ. Прочность лага всегда можно увеличить благодаря установке дополнительных опор.
- Порода древесины. Для лага обычно выбирают недорогой строительный лес хвойных пород, — подойдет сосна или даже ель. Брусья из лиственницы целесообразно положить там, где предполагается повышенная влажность.
- Обработка. Высушенные до нужной влажности брусья следует обработать защитными пропитками. Это сделает древесину устойчивой к влаге, микроорганизмам и насекомым. При желании можно обработать антипиренами, что значительно снижают горючесть древесины.
Правильно выбранные и обработанные пиломатериалы, это половина дела. Теперь рассмотрим, как правильно прикрепить лаги к основанию, в том числе бетонному, в различных ситуациях.
