Пояснения к схеме
Устройство разрабатывалось исходя из принципа «дубовости»: поставил, подключил и забыл. Именно этим объясняется некоторая архаичность схемотехнических решений.
К примеру, вместо ТМ1, который нужно мотать, можно было бы применить компактный датчик тока на магниточувствительных электронных компонентах. Но такой датчик пропускает дальше в схему кратковременные выбросы напряжения – импульсные помехи (ИП). ИП – основной источник неисправностей электроники, подключаемой непосредственно к сети, а источников их в современной квартире более чем достаточно. ТТН же в сочетании с накопительным конденсатором подавляет ИП полностью без дополнительных фильтров.
Номинал R1 может быть от 1 до 5,6 кОм. Его уменьшение увеличивает предельное значение тока срабатывания; увеличение – уменьшает его. VD1 – на напряжение 4,7-5,6 В. Этого вполне достаточно, чтобы устранить гистерезис по току срабатывания. LED1 и LED2 – повышенной яркости; их свечение хорошо видно уже при токе в 2 мА.
Транзистор VT1 должен быть достаточной мощности, т.к. его ток базы может превышать 10 мА. Рассеиваемая мощность – не менее 5 Вт; максимально допустимое коллекторное напряжение – от 50 В. В оригинальной конструкции использован старый советский КТ815Г; подойдут любые его аналоги или более мощные.
Мост VD2-VD6 и тиристор VS1 – на ток не менее 20 А. Ток потребления бытовых бойлеров не превышает 10 А; двойной «военный» запас по току вместо полуторного промышленного или 30% бытового делает мост и тиристор практически вечными. VS1 должен быть установлен на радиаторе площадью 30-50 кв. см.
S1.1/S1.2 – на ток 10 А со встроенной световой индикацией, как указано выше. Можно взять и помощнее, но давать для S1.1/S1.2 большой запас по току особого смысла нет: включается он в исключительных случаях и часто не переключается.
Возможные ошибки монтажа
Ошибка №1. Чтобы УЗО работало корректно, в защищаемой цепи недопустимы контакты между «рабочим нулем» и «землей». Для каждого из этих проводов должна применяться своя шина. При этом в подключении устройства защиты «заземление» вообще никак не присутствует. Этот проводник к нему нигде не подсоединяется.
Провод питания от электрического щита подсоединяется к верхним клеммам УЗО, от нижних линия идет на водонагреватель – наоборот подводить жилы нельзя (+)
Ошибка №2. Рабочий ток УЗО подбирается одинаковым либо с небольшим превышением рабочего тока автомата в цепи. Только так автоматический выключатель сможет оградить само защитное устройство от перегрузок.
Ошибка №3. Малоопытные электрики часто устанавливают розетки и УЗО непосредственно под водонагревателем. Так делать категорически не рекомендуется.
Протечки из водогрейного титана полностью исключить нельзя, а при такой схеме размещения розеток и иных электроприборов с оголенными проводами под потенциальным «водопадом» до трагедии не так и далеко.
Ошибка №4. Нельзя водонагреватель подключать только через УЗО или один автомат. Эти устройства дополняют, но никак не дублируют друг друга. Они защищают бойлер от принципиально разных проблемных ситуаций в электрической сети.
Ошибка №5. Если УЗО выбрать слишком чувствительное (с низким током утечки), то оно будет излишне часто срабатывать на блокировку цепи. Водонагреватель постоянно будет отключаться. В итоге вода нормально не нагреется и бойлер от непрерывных включений/отключений может выйти из строя.
После завершения электромонтажа необходимо проверить работоспособность УЗО. Для этого у большинства водонагревателей есть функция «ТЕСТ», которая имитирует утечку тока. Если все подсоединено правильно и защита работает, то произойдет срабатывание последней с обесточиванием бойлера.
В противном случае надо смотреть, где и что работает не так, как положено. При этом подобные проверки рекомендуется проводить раз в месяц и впоследствии.
Какой автомат ставить на бойлер
Принцип работы автомата – размыкание цепи при перегрузках или КЗ. Подбирается по мощности водонагревателя.
Номинал автоматического выключателя лучше брать с запасом. До 3,5 кВт (1,5 – 2,5 кВт) хватает 16 Ампер, до 4,4 кВт – 20, выше – 25. Определяется по формуле: мощность ЭВН умножается на 1000 и делится на 220 В. Пример для бойлера на 3,5 кВт: 3,5 х 1000 / 220 = 15,91 А.
Подбор также делают по таблицам значений номинального тока по мощности и сечению кабеля проводки.
Времятоковый параметр, он же кривая отключения – это зависимость скорости срабатывания от силы тока. Есть три типа: B, C, D. Для того чтобы АВ на входе оставался включенным при активации следующего по схеме, не только его номинал должен быть больше, но и характеристика отключения. Пример: D на входе и C дальше.
Кривая отключения C – ток быстрого расцепителя равен номиналу, умноженному на 7; кривая отключения B – на 4; D – на 15.
Автомат типа B – для изделий с нагревательными элементами, ТЭНами, для водонагревателей. Очень чуткий, поэтому также используют автомат тип C.
Выбивает автомат при замыканиях, перегрузках в сети, проводка не соответствует мощности бойлера
Придерживаются селективности – номинал на вводе выше, чем в последующих АВ, причем суммарно их значения могут быть больше. Но этот параметр у группового устройства должен быть равен или выше тока защищаемого бойлера.
Сколько электричества потребляет бойлер: время нагрева воды.
Для необходимых самостоятельных расчётов потребуются следующие характеристики прибора:
- Объём резервуара бойлера
- Мощность прибора прописана в его паспортной документации
- Время за которое происходит нагрев воды в баке
- В большинстве случаев для современных бойлеров показатели расхода электричества в сутки уже прописаны в паспорте
К примеру, посчитаем время нагрева воды для бойлера объёмом 50 л.
V — 50 л.
Т2 — 70 градусов
Т1 — 10 градусов
Мощность (к примеру) — 2 кВт
Подставляем значения в формулу Т= 0,00116*50*(70 — 10)/2 = 1,74 часа или 104 минуты. (Для того, чтобы перевести сотые доли в минуты (в нашем случае 0,74) необходимо 60 мин * 74% / 100%= 44,4 мин.)
Следующим шагом перемножаем полученное время и мощность ТЭНа 2*1,74=3,48 кВт*ч. Таким образом мы получили расход электроэнергии на разовый нагрев 50 л. воды. (3,48 кВт*ч)
Дальнейшие подсчёты будут зависеть от того сколько литров горячей воды в день потребляется жильцами. К примеру, 3 жильцами в среднем расходуется 200 л. горячей воды в день. Следовательно, если на прогрев 50 л. воды расходуется 3,48 кВт*ч, то на прогрев 200 л. воды будет расходоваться 3,48*4 = 13,92 кВт*ч в сутки.
Для подсчёта расхода в рублях нужно расход энергии в сутки перемножить со стоимостью 1 кВт энергии.
Определение эффективности нового водонагревателя
Как начать экономно и правильно пользоваться новым бойлером? Эксперты акцентируют на определении его энергоэффективности при покупке.
Общие правила
Перед приобретением техники пользователю нужно:
- сравнить в магазине энергоэффективность дорогих и бюджетных моделей для установления окупаемости техники;
- уточнить, что класс энергетической эффективности включает КПД, потери за час при нагреве и поддержке температуры, циркуляции. Информация указывается в буклете изготовителя;
- учитывать литраж емкости, скорость работы ТЭНа, тип монтажа для уточнения совокупных расходов.
Интересно знать! На европейских моделях бойлеров энергоэффективность указывается с 2013 года, на американских — с 2009.
Расчет затрат на годовую эксплуатацию
Для вычислений понадобится информация о классе энергоэффективность, виде и стоимости теплоносителя. Дальнейшие расчеты выполняются по формуле:
- для газовых моделей умножается количество дней в году на энергоэффективность и стоимость куба газа;
- для электробойлеров умножаются количество дней в году на энергоэффективность и стоимость кВт/часа.
Интересно знать! Тест DOE для водонагревателей учитывает температуры холодной (15 градусов) и горячей (60 градусов) и определяет производительность устройства для семьи из 3-х человек как 240 л в день.
Мощность ТЭНа как фактор экономии
Чем больше мощность ТЭНа, тем быстрее нагреется вода. Учитывайте, что в домах с однофазной схемой разводки выделяется от 7 до 10 кВт мощности. Производительный водонагреватель приведет к повышению нагрузки на сеть, огромным затратам энергии и выбиванию автоматов защиты.
Как проверить исправность УЗО
Принцип теста – создание условий срабатывания, утечки, по фазе больше, чем по нейтрали. Анализ кнопкой «Тест» делают ежемесячно, углубленные методы – ежегодно.
| Способы проверки УЗО | Описание |
| Тумблер «Тест» («Т») | Инициирует появление сопротивления, разницы величин. Недостаток – неполные данные, возможны ситуации, когда сам аппарат исправный:
|
| Батарейкой (только для электромеханических изделий) | Имитируются условия активации. Удобно сразу при покупке. Нагружается только одна катушка, возникнет разница значений. Порядок:
Условия:
Если нет срабатывания, меняют полярность, пробуют еще раз; если реакции нет, то прибор неисправный или электронный. |
| Лампа-контролька | Создается реальная утечка. Надо знать, есть ли заземление. Собирают: к патрону (можно б/у) подсоединяют провода, чтобы прикасаться к клеммам. Условия:
Сопротивление (R) лампы определяют не мультиметром, а следующим методом, пример для 100 Вт и устройства с уставкой 30 мА:
Для тестера на 100 Вт резистор нужен такой же или 2 по 50 Вт (но параллельно и R исчисляют (R1*R2)/(R1+R2)). Контрольку подключают в розетку посредством амперметра, убеждаются, что проходит требуемая величина. |
Тестирование УЗО:
- есть заземление. Можно проверить каждую розетку. Индикаторной отверткой находят фазу, куда вставляется один конец контрольки, второй – к «земле», защита должна сработать – из фазы ток ушел на нее, не вернулся через ноль. Если активации нет, то неисправная автоматика или заземление;
- однофазная сеть без «земли». Жилы от распредщитка идут на клеммы сверху, к защищаемым приборам отходят снизу. Один конец контрольки – к низу, второй – к верхнему нулю (куда идет жила из щитка). Задействуется одна обмотка, контакты разомкнутся;
- проверка величины утечки. Последовательность: амперметр – лампа (10 Вт) – резистор (2 кОм) – реостат (диммер). Щуп первого прибора – к вводу нуля, провод от диммера к фазному выходу. Медленно понижая реостатом значение, наблюдают амперметр – когда сработает отключение, на столько и рассчитан прибор.
Подбор W2
Подбор делаем исходя из соотношения 1 А – 1 В переменного напряжения; тогда после выпрямления на С1 получим как раз 40-45 В. Мотаем W2, допустим, 200 витков, для скорости работы. Ищем дома достаточно мощный потребитель. Допустим, есть электрочайник на 1300 Вт. При 220 В в сети его ток потребления 1300/220 = 6 А по закону Ома.
Включаем W1 ТМ1 в разрыв цепи питания чайника (только не забываем налить воду; чайник без воды нельзя включать и в качестве балласта), мультиметром в режиме измерения переменного напряжения меряем «переменку» на W2. Допустим, оказалось 1,7 В. При 30 А с такой обмоткой получим 30/6 = 5х1,7 = 8,5 В, а нам нужно 30 В. Нужное количество витков W2 будет 30/8,5 = 3,53х200 (исходное количество витков) = 706. Округляем до 700 или 750; отклонение напряжения на W2 на 20% на работу устройства существенного влияния не оказывает. Диаметр провода значения не имеет, лишь бы обмотка поместилась в окне каркаса.
Когда ремонтировать водонагреватель должен мастер
Даже небольшой водонагреватель Термекс 50 литров ремонтируют профессионалы, если:
- прибор находится на гарантии;
- срабатывает аварийное отключение;
- электронный блок сбросил программу, перезапускается только специалистом.
Иногда причина кроется в неисправности перепускного клапана. Если его не прочищать регулярно, то он может прийти в негодность. Если отказало УЗО, то его нужно заменить. Но в то же время УЗО не даёт системе включиться в работу, если где-то в схеме возникла неисправность, перегорела спираль. УЗО расположено на подводящем шнуре перед вилкой.
Зная устройство водонагревателя, проводя своевременный уход за ним, можно обеспечить длительный безремонтный период работы.
Самостоятельный ремонт водонагревателя Термекс — видео
Каждое лето коммунальщики проводят подготовку к очередному осенне-зимнему сезону и на время отключают горячую воду.
Настоящим спасением для городского жителя на период проведения плановых работ становится водонагреватель: достаточно перекрыть вентиль горячего водоснабжения и включить бойлер, чтобы через пару часов из крана потекла горячая вода.
Однако любая техника может давать сбои, и водонагреватель — не исключение. Нередко при очередной попытке запустить бойлер пользователь сталкивается с неожиданной проблемой — электроприбор не включается при нажатии кнопки/кнопок включения.
Причин данной неполадки может быть несколько и все их можно устранить своими руками, не вызывая мастера.
Для начала уточним, какие элементы управления могут быть на бойлере, и какие функции они выполняют.
Кнопки на корпусе водонагревателя Термекс
Как правило, на панели водонагревателей (Термекс, Аристон, Электролюкс и др.) с механическим контролем присутствуют следующие кнопки и переключатели:
- Режим I — включение первого ТЭНа;
- Режим II — включение второго ТЭНа;
- Регулятор температуры — при повороте ручки терморегулятора по часовой стрелке происходит увеличение температуры до +75 градусов;
- Кнопка УЗО (устройства защитного отключения) — срабатывает автоматически при появлении утечки токов на корпусе бойлера.
На панели современных моделей накопительных нагревателей Ariston можно также встретить дополнительные кнопки:
- Eco — при нажатии на нее запускается система очистки/обеззараживания застоявшейся воды. Если оставить кнопку ECO на водонагревателе включенной, спустя определенное время (1-2 недели) система обеззараживания будет автоматически запускаться раз в месяц в профилактических целях;
- FAST — кнопка включения системы быстрого нагрева. По умолчанию бойлер работает на стандартном уровне мощности. Включение кнопки Fast на водонагревателе Аристон запускает дополнительный ТЭН, что ускоряет процесс нагрева воды.
Как УЗО для водонагревателя спасает людей от травм
Водопроводная вода содержит примеси, способоствующие образованию накипи и разрушению корпуса ТЭНа нагревателя воды. Это справедливо и для накопительных и для проточных нагревателей. В случае повреждения корпуса ТЭНа высока вероятность поражения электротоком через корпус нагревателя или через горячую воду. ТЭН в повреждённом состоянии может работать довольно долго и не приводить к срабатыванию атоматического выключателя, как это бывает при коротком замыкании. Это создаёт угрозу здоровью пользователям такого электронагревателя воды.
В некоторых случаях электрические подогреватели устанавливаются и работают без заземления, что неправильно, но иногда встречается. Особенно это касается дачных домов и им подобных сооружений, где хозяева зачастую не утруждают себя обустройством полноценного заземления. А трубы зачастую не металлические, а пластиковые, что ещё больше изолирует от заземления. В этом случае кабель для водонагревателя с УЗО просто является спасением. При прикосновении к воде или корпусу нагревателя, в котором разрушен ТЭН человек не будет поражён электрическим током, так как УЗО моментально отключит прибор от сети и воздействие тока на организм не будет травмирующим.
А если заземление есть, то при возникновении пробоя УЗО для водонагревателя моментально срабатывает и отключает сломавшийся прибор, не дожидаясь когда к нему или к горячей воде прикоснётся человек.
Что нужно знать заранее
Первое, если у вас выбило пробки старого типа с плавкими вставками, ни в коем случае не ставьте в них «жучки», но сейчас уже не только по соображениям безопасности. Современная бытовая техника насыщена электроникой. Загрубление плавкого предохранителя источник неполадок не ремонтирует и не устраняет. Включение чего угодно – от планшета до утюга и стиралки – в неисправную сеть может стоить ремонта многократно более дорогого, чем покупка пары-двух пробок-автоматов, вполне заменяющих автомат токовой защиты.
Второе, до определения причины срабатывания автоматики защиты все, что включено в розетки или через штатные выключатели, должно быть отключено. Отключения и пробные включения производятся только на обесточенной проводке последовательно по потребителям: выключаем общий автомат (см. далее) или пробки-автоматы, вынимаем все вилки из розеток, выключаем выключатели. Нужно проверить какой-то прибор или светильник – включаем в розетку или выключателем, включаем общий автомат или пробки. Требуется для проверки подключить следующий прибор, или светильник – снова выключаем общую автоматику, подключаем и т.д.
Подручные средства для проверки наличия напряжения в розетках
Третье, предположим, что у вас нет тестера, индикатора-фазоуказателя и вы вообще представления не имеете, что это такое. В таком случае проверить наличие напряжения в квартире при пробном включении, не рискуя собой и дорогой техникой, можно с помощью зарядного устройства для телефона со световым индикатором (слева на рис.) или светодиодного фонарика с подзарядкой (справа). Зарядку включают в розетку без телефона, а фонарик – не включая света. Ни в каких нормативных документах возможности использования этих устройств в таком качестве не предусмотрено, но для дилетанта они даже безопаснее индикатора фазы и тестера: ухватиться по неопытности за оголенную часть щупа или пытаться померять напряжение тестером, включенным на измерение тока, невозможно. Сами «квази-индикаторы» на аварийной сети могут выйти из строя (проводники внутри них очень тонкие), но они недороги и ремонтопригодны. Однако мы забегаем вперед, сначала нужно добраться туда, где выбило.
ВЩ и ЩА
Защитная автоматика в квартире чаще всего монтируется рядом с электросчетчиком на вводном щите ВЩ. Если защита пробками, ВЩ может быть совершенно допотопным (поз. 1 на рис.), халтурно сделанным, поз. 2, но рядом с ВЩ всегда найдется распределительная коробка (дозатор, «доза», показано красной стрелкой). Из дозатора расходятся ветви проводки по комнатам. Так вот, открывать дозатор, не будучи электриком, нельзя. Источник неисправности в таком случае нужно искать пробными включениями (см. выше и далее).
Вводные щиты и щит автоматики в квартире
В квартире с ВЩ современного типа (поз. 3) поиск, отчего защиту вышибает, начинается в перебора ветвей проводки: они включены через отдельные автоматы на токи меньшие, чем общий (главный). В таком случае сначала выключают автоматы ветвей, включают главный автомат, и, включая по очереди автоматы ветвей, находят неисправную, а ее уже проверяют, как в пред. случае. Если квартирные счетчики на лестничной клетке, то вместо ВЩ в прихожей будет щит автоматики ЩА. В таком случае труднее будет найти причину срабатывания защиты по реактивности, см. далее.
Как правильно подключить УЗО.
Узнать полную информацию по выбору, эксплуатации и обслуживанию бойлеров (водонагревателей) всех фирм производителей, вы сможете, если перейдете .
Кроме специфической информации на сайте, также можно изучить конкретные проблемы по других людей по этой теме, уже купивших бойлер (накопительный водонагреватель) и таким образом избежать их. Регулярно пополняющийся список таких проблем и их решение вы найдете .
Существуют два возможных варианта подключения:
- Подключение в розетку. Эта схема подключения возможна для устройств с небольшой номинальной мощностью. Еще одним немаловажным условием должно быть наличие заземления в этой розетке, а при установке в ванной комнате она должна быть влагостойкой. Если же прибор будет достаточно большой мощности, розетка будет греться, как следствие, плотность соединения вилки и гнезда станет слабая, появиться зазор в контактах и будет искрить.
- Подключение через дополнительный медный кабель , подключенный непосредственно к электрощиту и оснащенный УЗО. При такой схеме отсутствуют вилка и розетка, а выключение будет происходить посредством автоматического выключателя (автомата), при помощи которого будет происходить защита водонагревателя, а защита непосредственно пользователей будет возложена на устройство защиты.
происходит разрыв цепи. При выборе какое поставить, учитываются два значения: сила тока (рекомендуется выбирать немного больше по значению, чем автомат) и величина его утечки, не превышающая 30 мА. Для установки бойлера подойдет устройство типа А или типа G. В настоящее время на рынке представлены много производителей, но предпочтение следует отдать более надежным, таким как: Legrand, ABB, AEG, ведь не стоит экономить на безопасности.
Основным условием безопасной и надежной службы бойлера является правильное его подключение к электросети, с наименьшим количеством соединительных элементов. Все подключения должны выполняться в помещениях с минимальной влажностью, кроме подсоединения провода непосредственно к водонагревателю. Самым лучшим местом подсоединения является электрический щит, в нем устанавливаются все элементы.
По этой проблеме и не только, которую вы во-первых не найдете нигде, потому что ее задают конкретные люди, которые нигде не смогли получить больше поддержки и консультации (о чем они сами сообщают нам). А во-вторых их проблемы настолько сложны, что порой наш эксперт Александр Холодов разбирается с людьми по 10 и более дней.
А теперь КАЖДЫЙ вопрос пользователя и ответ на него, для избежания денежных затрат в результате неправильной эксплуатации или ремонта бойлера
И здесь не важно аппарат какой фирмы производителя участвует в вопросе. Важно лишь та уникальная ситуация, в результате которой данный вопрос возник, потому что как гласит одна хорошая поговорка: «если предупрежден, значит вооружен»
УЗО для водонагревателя — это устройство защитного отключения для предохранения человека от возможного поражения электрическим током при пользованиии электрическим водонагревателем.
Кабель для водонагревателя с УЗО расчитан на использование с электроводонагревателями мощностью до 2,2 кВт.
Если привычный большинству пользователей автоматический выключатель защищает от короткого замыкания и выключается при токе в разы превышающем номинальный, то УЗО защищает человека при едва уловимом электротоке и выключает водонагреватель. Поскольку если не отключить прибор в считанные доли секунды (в течении которых срабатывает защитное отключение), то через тело может пройти значительно больший ток и привести к травме (в том числе с вероятным смертельным исходом).
Если Ваш нагреватель воды ещё не оборудован устройством защитного отключения, то настоятельно рекомендуем купить УЗО для водонагревателя в Магазине запчастей бытовой техники. Установку устройства должен выполнять квалифицированный мастер.
Питающий кабель для водонагревателя с УЗО подключается к клемной колодке бойлера (или проточного нагревателя воды) специально подготовленными для этого проводниками (3)
Важно правильно подключить проводник заземления (4). Вилка кабеля с УЗО (5) подключается к сетевой розетке 220 В
Нужно включить сам прибор. Затем обязательно нужно проверить УЗО для водонагревателя путём нажатия кнопки «Тест» (7). Если электронагреватель при этом выключается, значит защитное устройство исправно и готово к работе. После проверки можно начинать пользоваться электроводонагревателем.
Пояснения к схеме
Устройство разрабатывалось исходя из принципа «дубовости»: поставил, подключил и забыл. Именно этим объясняется некоторая архаичность схемотехнических решений.
К примеру, вместо ТМ1, который нужно мотать, можно было бы применить компактный датчик тока на магниточувствительных электронных компонентах. Но такой датчик пропускает дальше в схему кратковременные выбросы напряжения – импульсные помехи (ИП). ИП – основной источник неисправностей электроники, подключаемой непосредственно к сети, а источников их в современной квартире более чем достаточно. ТТН же в сочетании с накопительным конденсатором подавляет ИП полностью без дополнительных фильтров.
Номинал R1 может быть от 1 до 5,6 кОм. Его уменьшение увеличивает предельное значение тока срабатывания; увеличение – уменьшает его. VD1 – на напряжение 4,7-5,6 В. Этого вполне достаточно, чтобы устранить гистерезис по току срабатывания. LED1 и LED2 – повышенной яркости; их свечение хорошо видно уже при токе в 2 мА.
Транзистор VT1 должен быть достаточной мощности, т.к. его ток базы может превышать 10 мА. Рассеиваемая мощность – не менее 5 Вт; максимально допустимое коллекторное напряжение – от 50 В. В оригинальной конструкции использован старый советский КТ815Г; подойдут любые его аналоги или более мощные.
Мост VD2-VD6 и тиристор VS1 – на ток не менее 20 А. Ток потребления бытовых бойлеров не превышает 10 А; двойной «военный» запас по току вместо полуторного промышленного или 30% бытового делает мост и тиристор практически вечными. VS1 должен быть установлен на радиаторе площадью 30-50 кв. см.
S1.1/S1.2 – на ток 10 А со встроенной световой индикацией, как указано выше. Можно взять и помощнее, но давать для S1.1/S1.2 большой запас по току особого смысла нет: включается он в исключительных случаях и часто не переключается.
Особенности применения дифавтоматов
Чтобы не монтировать по отдельности УЗО и автомат для стиральной машины или для бойлера, можно эти два коммутационных аппарата заменить одним устройством. Это весьма популярный, получивший широкое применение в электрической бытовой сети дифференциальный автомат.
Устройство является комбинированным в одном корпусе и совмещающим защитное действие и УЗО, и автомата.
Дифавтомат имеет один недостаток, это высокая цена. Именно поэтому многие предпочитают ему два поставленных последовательно коммутационных аппарата (УЗО и обычный автоматический выключатель).
Но стоит только представить, сколько понадобится автоматов и УЗО для ванной, если у некоторых там располагаются и стиральная машинка, и водонагреватель, и электрический котёл. А в частных домах зачастую помещение является смежным с баней, где есть печь. Какой должен быть распределительный щиток, чтобы уместить в себе такое количество автоматики. Может получиться так, что на дин-рейке не хватит места для всех устройств. Поэтому и рекомендуется ставить на стиральную машинку, бойлер и другую бытовую технику в ванной комнате отдельный дифавтомат.
За и против УЗО или дифавтоматов на следующем видео:
