Как установить сайдинг на потолок

Монтаж сайдинга своими руками

Шурупы (саморезы) диаметром 3,5–4 мм

Гвозди с сечением ножки 3 мм и шляпкой от 8 мм

Их расход при отделке дома сайдингом рассчитывается исходя из шага между этими метизами на планках в 30 см. Крепеж в деревянную рейку или металлический профиль каркаса должен входить минимум на 20 мм. При этом между его шляпкой и ПВХ вагонкой следует оставлять пространство в 1 мм. Если этого не сделать, то виниловая обшивка дома при изменении температуры на улице покоробится и пойдет волнами.

Сбор обрешетки для облицовки дома сайдингом

Обрешетка делается вертикальной либо горизонтальной с расстоянием меж реек (профилей) 30–40 см. Эти направляющие необходимо располагать поперек основных виниловых планок. А вот поперечных перекладин между ними не должно быть по определению. Своими руками обшивать дом сайдингом надо так, чтобы под панелями оставалось пространство для естественной циркуляции воздуха.

Для надежности крепления облицовки из ПВХ вокруг проемов и вдоль углов строения устанавливаются дополнительные несущие рейки. Также они нужны в местах навешивания на стены светильников и водостоков. Требуется надежно закрепить не только фасадные панели для наружной отделки дома, но и различные декоративные элементы на них.

Установка стартовой планки

Первой на стенах закрепляется стартовая планка. Для этого вокруг дома на гвоздиках по уровню натягивается веревка на высоте 3-4 см от нижнего края монтируемой обшивки. Стартовые профиля крепятся по периметру здания не встык, а с промежутками в 5–6 мм на случай их температурного расширения.

Установка отлива и стартовой планки. Отливы устанавливают от угла дома. Стартовый профиль монтируется на 30-40 мм выше планки отлива.

Установка внутренних и внешних углов

Далее крепятся внешние и внутренние уголки, устанавливаемые на стыках двух стен. Нижний их край должен располагаться чуть ниже стартовой планки, уже закрепленной на дом. Первый саморез вкручивается в самое верхнее отверстие для крепежей, чтобы угол повис на нем.

Внешние и внутренние углы устанавливаются так, чтобы нижний край был на 4-6 мм ниже стартового профиля, а верхняя часть на 1-3 мм ниже соффита или карниза

Затем уголок выравнивается строго вертикально. Остальные саморезы вниз по планке с шагом 30 см вворачиваются уже посредине отверстий и не до упора. Только так ПВХ обшивка дома сможет «дышать» и не деформируется.

Наращивание угловых элементов производится внахлест. У верхней планки снизу на 25 мм подрезаются внутренние боковые края. На нижний уголок она заводится на 20 мм, что оставляет для температурного расширения зазор 5 мм.

Установка планок на дверные и оконные проемы

Следующий этап – обшивка проемов дома под окна и двери наличником. Чтобы все в итоге получилось красиво, здесь придется потрудиться. В верхних горизонтальных J-профилях придется сделать надрезы в боках с отгибом отрезанной части панели, а в нижних выполнить угловой под 45 градусов срез.

Подрезаем околооконный профиль

Вертикальные планки сверху обрезаются «под углом», а снизу выкраиваются с аналогичным отгибом в боку. Цель всех этих манипуляций – не просто обшить красиво дом сайдингом, а состыковать наличники так, чтобы нигде в стыки не могла просочиться вода.

Устанавливаем основные панели

С основными планками все гораздо проще. Первую из них надо лишь вставить в стартовый профиль, а после зафиксировать на обрешетке. Остальные пойдут одна за другой. Именно простота установки основных панелей позволяет отделать дом сайдингом своими руками буквально за день.

В случае недостатка длины сайдинга стыкуем несколько планок через H-профиль. Для этого не забываем заранее установить и закрепить соединительный H-профиль. Расстояния снизу и сверху такие же как и у внешнего или внутреннего угла

Монтаж начинается от стартового профиля и заканчивается финишным профилем или молдингом

Не забываем сделать «зацепы» в верхней части панели

К верхней кромке ветровой доски крепится финишная планка на аналогичные с молдингом «зацепы»

Соффиты устанавливаются между молдингом и J-фаской

Закреплять планки следует с середины к краям, размещая саморезы строго посередке отверстий на кромке. Завершающий штрих виниловой облицовки домов – монтаж финишной панели с вставк в нее самой верхней основной ПВХ-рейки.

Изготовление основания каркаса

Схема монтажа каркаса.

Потолок из сайдинга предполагает закрепление у бетонной стены профилей или брусков с помощью дюбелей. Для этого дрелью с победитовым сверлом или перфоратором просверливается отверстие. Древесина фиксируется саморезами.

Дальнейший монтаж связан с креплением панелей перпендикулярно профилю или бруску. Расстояние не должно быть больше 40 см. В качестве промежуточных крепежных деталей используют рейки нужных размеров, прокладки, подвески. Натянутая леска поможет установить ровную плоскость. Таким способом делается каркас. Теперь можно приступить к оформлению потолка сайдингом.

Установление направляющих ПВХ на основу

Устройство винилового сайдинга.

Как правило, при обшивке стен применяют монтирование главной планки, с которой начинается работа. Приступая к оформлению потолка, часто приобретают профиль J-образной конфигурации. Он необходим для непосредственного конструирования облицовки. Укрепляется она на готовую основу в виде каркаса.

Допустимое расстояние между саморезами будет равно 400 мм. Часть профиля открытого вида предназначена для внешнего обрамления. Все работы по формированию углов следует делать очень точно. Часто при оформлении потолка облицовочным материалом пользуются гвоздями и строительными скобами. Они значительно облегчают работу, однако стабильность и крепость всего устройства вызывают сомнения. Используя в работе саморезы, прибегают к соблюдению перпендикулярности конструкции.

http://moisaiding.ru/www.youtube.com/watch?v=qiJK6dsw53c

Плюсы и минусы сайдинга, как отделочного материала для потолков

С учетом современных условий и практической стороны вопроса, можно говорить о массовом применении во внутренних отделочных работах винилового сайдинга. О деревянной разновидности этого материала для отделки потолков пока говорить не будем, а вот как обшить потолок у себя дома виниловым сайдингом – тема, заслуживающая внимания. В чем же объективные плюсы данного варианта дизайна:

• потолочные конструкции из сайдинга обладают хорошей влагостойкостью, сохраняя под воздействием влаги свой первоначальный вид;
• потолки из этого материала устойчивые, прочные и жесткие (отсутствует необходимость монтировать плотный каркас);
• монтаж сайдинга не требует особых навыков (при желании обшить потолок можно в течение одного дня);
• долговечность потолочных конструкций их виниловых панелей (потолочные конструкции из сайдинга могут служить 10-15 лет);
• поверхности практичны в плане обслуживания (обычная мойка с использованием традиционных санитарно-гигиенических моющих средств).
• широкий ассортимент материалов, используемых для отделки потолочной части (форма, цвет).

Однако за таким набором плюсов, отделка потолка сайдингом имеет и свои минусы

Основное на что следует обратить внимание, ограниченная сфера применения

Несмотря на то, что сайдинг считается бюджетным вариантом его лучше использовать на потолки в кухне, в ванной, на балконе или на веранде.

К технологическим минусам сайдинга можно отнести:

• материал обладает слабой термостойкостью (близость открытого огня заставляет сайдинг плавиться);
• материал не сертифицирован в плане экологии для использования во внутренних отделочных работах.

Последний минус является существенным для последующего ввода в эксплуатацию нового здания, даже несмотря на то, что изготавливается сайдинг из поливинилхлорида.

Инструкция по монтажу панелей ПВХ

Перед тем, как крепить панели ПВХ к потолку, необходимо ознакомиться с пошаговым алгоритмом выполнения работ, следующих после установки каркаса.

Монтаж первой полосы

Каркас собран, можно устанавливать стартовые профили. Необходимо выполнить следующие действия:

• подготовить потолочный молдинг, который будет крепиться по стенам помещения;
• молдинги прирезают по периметру комнаты, при этом концы молдингов подрезают под углом 45 градусов;
• крепление молдингов к стене можно осуществлять с помощью саморезов, но более плотного прилегания без щелей позволят достичь жидкие гвозди. Место фиксации на стене обезжиривается, а клей наносится на поверхность молдинга волной;
• вначале планку прикладывают к стене и сразу убирают. После этого требуется подождать 3-5 минут, чтобы клей немного подсох. Далее нужно плотно прижать молдинг на место. Такой способ позволяет плотно и точно установить планку;
• молдинги приклеивают по трем сторонам, оставляя незакрытой сторону, на которой будет устанавливаться финишная панель. Время полного набора прочности – 12 часов.

Установка панелей

Когда основание готово, приступают к обшивке потолка панелями. Подшивка пластиковых панелей ведется по следующему плану:

• для определения длины панели, к расстоянию между краями противолежащих плинтусов прибавляют 15 мм. Если потолок ровный, можно нарезать сразу все панели. Если есть перепады, то вымерять придется каждую панель;
• начальная панель крепится в молдинге по длине и торцам. Шип начальной панели заводится в молдинг. Избавиться от прогибов панели можно с помощью саморезов, закручивая их паз в месте прогиба. Когда панель станет на место, ее фиксируют к направляющим саморезами или степлером с металлическими скобами, если каркас собран из деревянных реек;
• далее облицовка выполняется последовательно. Один край доски заводится на 5-6 мм в молдинг, после этого также заводится второй край в противоположный молдинг. Доска выравнивается и забивается шипом в паз уже стоящей панели до упора, после чего фиксируется саморезами. При настиле потолочного покрытия непосредственно на плиту перекрытия, рекомендуется применять кляймеры для фиксации. Кляммер заводится в паз панели и фиксируется на основании саморезами, удерживая панель в нужном положении;
• в процессе монтажа следует помнить о подготовке отверстий для встроенных светильников. Их следует делать сразу, а поэтому до монтажа панелей прокладывают проводку и размечают места крепления светильников на обрешетке. Отверстия в пластике можно сделать кольцевой насадкой на дрели или электрическим лобзиком.

Данная инструкция подходит для установки всех панелей, кроме последней.

Монтаж последней полосы

Разобравшись, как крепить панели ПВХ на потолок, пришло время столкнуться с самым сложным этапом – вставить последнюю панель.

Существует два варианта, как закрепить финишную деталь:

1. Панель подрезают по ширине по размеру и вставляют в стартовый профиль. При подрезке детали нужно уменьшить ее длину от фактического габарита на 5 мм. Полученный зазор позволит поставить панель и закрепить ее.
2. Панель подрезают по фактическому размеру и прикрепляют к каркасу на жидкие гвозди. Такой способ неудобен, если потребуется провести ремонт потолка или подсветки – финишную полосу придется отрывать.

После установки финишной части, на жидкие гвозди или клей монтируют потолочный плинтус. При установке плинтуса углы подрезают под 45 градусов.

Заделка швов

Монтаж пластиковых панелей на потолок завершают маскировкой швов и щелей. Такая мера чаще всего нужна для корректировки положения финишной панели, но в процессе работы могут обнаружиться неравномерные стыки, который также требуют заделки. Для заполнения швов используют акриловый герметик.

Маскировку швов осуществляют следующим образом:

1. Поверхность подвесного потолка осматривают, оценивая состояние и наличие щелей. Новичкам удобней будет визуально поделить общую площадь на отдельные квадраты, а затем выполнять заполнение швов фрагментами.
2. Герметик устанавливают в строительный пистолет.
3. Длина одного шва не должна превышать 35 см. Излишки акрила удаляют сразу, шов выравнивают.
4. Если акрил был уложен неправильно и высох, его снимают шпателем, после чего очищенное место протирают салфеткой с теплой водой.
5. После того, как акрил высохнет, при необходимости, выполняют повторную затирку.

Монтаж выбранной обрешетки

Монтаж обрешетки начинается с установки крайних планок (если планируется установка вертикального сайдинга — то верхних и нижних). Они крепятся к стене по углам, положение проверяется по отвесу. Затем между крайними планками натягивается шнур (минимум — два), служащий для проверки положения промежуточных полос обрешетки и обеспечения плоскости.

Промежуточные планки устанавливаются с шагом, позволяющим плотно уложить между ними плиты утеплителя. Для обеспечения плоскости следует в нужных местах подкладывать под них куски дерева, фанеры и т.д. (для деревянно обрешетки) или настраивать высоту металлического профиля над плоскостью стены при использовании прямого (П-образного) подвеса для гипсокартона.

После установки первого слоя планок и проведения промежуточных операций производится установка контробрешетки, которая непосредственно послужит опорой для сайдинга. Она устанавливается перпендикулярно планкам первого слоя (и, соответственно, панелям сайдинга), с шагом, обеспечивающим оптимальное крепление обшивки (40-60 см, в некоторых случаях — 30-40 см).

Контробрешетка выполняет дополнительную функцию обеспечения вентиляционного зазора между обшивкой и стеновым пирогом, обеспечивающим вывод пара.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Если не планируется устанавливать наружный утеплитель, то монтируется сразу несущий слой обрешетки (перпендикулярный панелям сайдинга).

Установка внешних угловых планок

Внешние угловые планки устанавливаются подобным образом, с поправкой на обратную геометрию элемента. Та же методика стыкования внахлест, обязательны температурные зазоры и т.д. В качестве замены сложному уголку можно использовать две J-планки, расположенные по углам плотно друг к другу.

Для наружных углов возможен более простой способ оформления — при помощи простого уголка, который устанавливается поверх панелей. В этом случае сайдинг устанавливается сначала без уголка, так, чтобы стык плоскостей получился наиболее аккуратным, после чего поверх привинчивается простой уголок. Часто такой вариант оказывается наиболее предпочтительным, поскольку он проще и для неподготовленных людей этот вариант представляется оптимальным.

Укладка финишной планки сайдинга

Финишная планка оформляет верхний (завершающий) край последней панели и фиксирует ее положение. установка производится практически одновременно с верхней панелью. Планка укрепляется строго горизонтально на нужной высоте, гвоздевая планка на последней панели отрезается.

Панель подрезанным краем, на котором остается замковый профиль, вводится в щель финишной планки и защелкивается в ней. Форма профилей такова, что величина необходимого зазора соблюдается, замок надежно фиксирует панель в плоскости полотна.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Для правильной установки финишной планки и последней панели необходим точный расчет, производимый заранее, или возможность некоторого расхождения уровня, если планируется отдельная обшивка фронтона.

Технология монтажа

Для крепления виниловых панелей на потолке предварительно сооружают каркас из деревянных брусков или металлических профилей. Деревянную обрешетку не рекомендуется использовать в помещениях с высокой влажностью и перепадами температуры по причине деформации материала и риска появления плесени. Для влажных мест больше подходит металлический каркас из оцинкованных профилей. Ему не страшна коррозия, деформации и поражение микроорганизмами. Такая обрешетка более прочная и долговечная.

Обрешетка может крепиться непосредственно к базовому потолку или монтироваться на подвесах. Первый вариант подходит для невысоких помещений, а второй способ крепления выбирают, если хотят проложить в запотолочном пространстве инженерные коммуникации или установить встроенное освещение.

Инструменты и необходимые комплектующие

Перед тем как подшить потолок сайдингом, запаситесь необходимыми инструментами и материалами:

• перфоратор;
• рулетка;
• карандаш;
• отбивочный шнур;
• лазерный уровень;
• линейка;
• шуруповерт;
• дрель;
• стремянка;
• саморезы и дюбели;
• деревянные бруски или стальные профили для устройства каркаса;
• одноуровневые соединители для металлических профилей;
• ножовка;
• саморезы по дереву или металлу (выбирают с учетом материала обрешетки);
• прямые подвесы;
• виниловый сайдинг;
• строительный степлер и скобы к нему (если используется деревянная обрешетка);
• короткие саморезы по металлу (при устройстве металлического каркаса);
• провода для прокладки сетей освещения;
• встроенные светильники;
• пластиковые стартовые профили или потолочные плинтусы из пластика.

Монтаж каркаса

Прежде чем сделать потолок из сайдинга своими руками, нужно установить несущий каркас.

Для этого делаем следующее:

1. При помощи лазерного уровня находим самый низкий угол в комнате. Высчитайте, насколько опускается новый потолок (сложите высоту каркаса с габаритами прокладываемых коммуникаций или высотой основания встроенных светильников). Полученную величину отложите вниз от этого угла. Перенесите отметку лазерным уровнем на остальные углы в помещении. Соедините все точки горизонтальными линиями на стенах, используя отбивочный шнур.
2. Приступаем к сборке каркаса. В направляющем ПН профиле сверлим отверстия с шагом 30 см. Элемент прикладываем к стене по разметке и переносим отверстия. В стеновой поверхности сверлим дырки. Вбиваем дюбели и прикручиваем саморезами профиль. Вместо стальной рейки можете использовать брус сечением 5х4 см.
3. ПП рейки нарезаем по ширине помещения и вставляем торцами в паз направляющей на стене. По центру рейки крепим к базовому потолку на перфорированных подвесах. Шаг установки потолочных профилей 500 мм. Если вместо стальных профилей используем деревянные планки, конструкцию скручиваем саморезами и также подвешиваем к потолку на подвесах.
4. Регулируя высоту подвесов, выравниваем всю обрешетку в одной горизонтальной плоскости.
5. При необходимости прокладываем вентиляционные короба и проводку к местам установки светильников.

Установка сайдинга

Установка сайдинга на потолок начинается с нарезки панелей по габаритам помещения. Панели крепятся перпендикулярно направлению потолочных реек каркаса. Выбор крепежных элементов зависит от материала обрешетки. К металлическому каркасу ламели прикручиваем саморезами по металлу, а к деревянной обрешетке крепим его скобами строительного степлера.

Обшиваем потолок сайдингом в такой последовательности:

• К несущему каркасу по периметру комнаты прикрепляем стартовую пластиковую планку или потолочный плинтус.
• Сайдинг нарезаем по длине с учетом габаритов помещения. Первую панель устанавливаем шипом от себя. Ламель заводим торцами в пазы плинтуса или стартовой планки. Сторону с шипом полностью вставляем в паз элемента на стене. Ламель крепим степлером или прикручиваем саморезами к каркасу, устанавливая их в полку паза.
• Следующий элемент также заводим торцами в пазы направляющих на стене, а его шип полностью утапливаем в пазу предыдущей плиты.
• Если предусмотрена установка встроенного освещения, то отверстия под светильники прорезаем в панелях до установки.
• Последнюю ламель подрезам по ширине и заводим обрезанным краем и торцами в направляющие на стене. Потом немного выдвигаем плиту вперед, чтобы ее шип вошел в паз предыдущей панели.

Что из себя представляет ламинат?

Это материал на основе древесины, состоящий из нескольких слоёв:

1. бумага, вымоченная водоотталкивающими растворами;
2. основа ламината – плиты МДВ или ХДВ, обеспечивающие прочность материала;
3. декоративный слой – обычная бумага, обеспечивающая внешний вид, обычно имитирует камень, плитку, дерево и многие другие материалы.
4. верхний слой – плёнка из меламина или акрила, которая может быть глянцевой, матовой, рельефной или гладкой, и придаёт материалу дополнительную прочность и декоративность.

Ламинат в разрезе

От толщины ламината зависит его прочность. Для потолка выбирают тонкие лёгкие планки, чтобы не создавать большого давления на потолок или обрешётку крепления. Неровная поверхность потолка требует установку надёжного каркаса, прочнее чем для гипсокартона или натяжного потолка.

Подбирают ламели так, чтобы при креплении появлялось как можно меньше стыков и разрезку свести к минимуму

Обращают внимание на вес: чем легче, тем лучше, однако, например, для потолка балкона лучше брать доски шириной 20 см, чтобы исключить прирезку с боков. Для комнаты шириной 6 или 3 метра выбирают ламинат шириной 1,5 м, в таком случае можно будет обойтись совсем без нарезки

Цвет и фактуру подбирают исходя из общих принципов оформления помещения, учитывая дизайн мебели, стен, дверей и т

п

Цвет и фактуру подбирают исходя из общих принципов оформления помещения, учитывая дизайн мебели, стен, дверей и т. п.

Размеры панелей ламината, выпускаемого фирмой Haro (Германия)

Монтаж сайдинг софита

8.1. С помощью ветровой планки

Если лобовая доска имеет небольшой размер ее можно закрыть с помощью ветровой планки. Для этого по верхнему краю лобовой доски монтируют финишную планку, а ветровая планка крепится так, чтобы ее верхняя часть была зафиксирована финишным профилем.

Затем на стену крепится J-профиль и между ним и ветровой планки устанавливается софит.

Мотнаж софита с помощью ветровой планки

При этом софит может быть установлен одним из двух способов, показанных на схеме.

8.2. Сайдинг софит – монтаж с помощью наружного угла

Сайдинг софит – монтаж с помощью наружного углаТаким способом, монтаж выполняется если лобовая доска шире нежели ветровая планка.

При этом наружный угол крепится на ребре лобовой доски, а J-профиль по обе стороны от него на необходимом расстоянии. Вырезается софит нужного размера и заводится между одной из частей угла и J-планкой.

Аналогично происходит отделка со второй стороны.

Монтировать таким образом софит темного цвета не рекомендуется, поскольку на лобовой планке он сильно подвержен выгоранию.

Выбор сайдинга для потолка

В продаже можно найти пластиковый, деревянный и металлический сайдинг для потолка. Панели из металла предназначены для внешней обшивки зданий. Деревянные ламели называют вагонкой. Они чаще используются во внутренней отделке стен и потолка помещений разного назначения с нормальной влажностью.

Особое внимание уделим выбору пластикового сайдинга. При выборе материала обратите внимание на его следующие характеристики:

габаритные размеры;
вес панели (это важно при монтаже на потолок);
расцветку, фактуру поверхности и внешнюю привлекательность.

В зависимости от особенностей пазогребневого замка ламели бывают шовные и бесшовные. Первый вариант еще называют пластиковой вагонкой. У таких панелей удлиненный шип, поэтому после сборки покрытия есть видимые углубления между отдельными ламелями. Бесшовный материал образует гладкую монолитную поверхность без видимых щелей и швов.

Пластиковая вагонка чаще встречается в белом цвете. Материал стоит недорого и применяется для отделки стен и потолков в помещениях хозяйственного назначения. Панели не отличаются внешней привлекательностью, поэтому сегодня не пользуются спросом. Бесшовный пластик более популярен и отличается обилием расцветок и фактур поверхности, но стоит дороже.

Выполнение монтажных работ

Как и в прочих делах, здесь важна подготовка – начальный этап именно в этом и заключается. Даже с учётом того, что сайдинг – материал, с которым работать легко. Мастер должен удостовериться в том, что у него под рукой имеются все нужные материалы и инструменты.

Разумеется, необходимые материалы и инструменты должны быть под рукой — лишь в этом случае качество отделки будет высоким

Какие инструменты и материалы нужны

Что нужно для работы, кроме самих панелей сайдинга в нужном количестве? Планки из дерева и саморезы стальные – для работы с металлом. Если планок из древесины нет – ничего страшного, прекрасно подойдут и профили металлические. Однако, во втором случае это обойдётся несколько дороже.

Если говорить об инструментах, то нужны:

Монтажный нож или ножовка с мелким зубом.

• Чтобы закручивать саморезы быстро и безопасно, нужен сетевой или аккумуляторный шуруповёрт;
• Чтобы держать под контролем уровень наклона отделки, следует иметь под рукой ватерпас;
• Для замеров нужны: рулетка, карандаш – без этого никак нельзя в таком ответственном деле, как облицовка внутреннего помещения.

Монтаж панелей можно производить даже своими руками

Подготовка выполнена – самое время приступать к основным работам, ведь именно ради этого всё и делается.

Общий ход работ

Устанавливать сайдинг внутри помещений очень просто. Инструкция выглядит так:

• Для начала на стене крепятся деревянные рейки. Стоит выдерживать определённый шаг (хватит 40 см) — примерно также работают с блокхаусом;
• Между горизонтальным и вертикальным положением выбирают в зависимости от того, какой метод укладки панелей;
• Для фиксации подходят саморезы, гвозди, пластиковые дюбеля. Тут обычно ориентируются на то, из какого материала возведены стены, и выбирают оптимальный вариант.

Ванные, парилки нередко отделывают сайдингом для внутренних помещений

Если сайдингом внутри обшивают парилку или ванную комнату, важно продумать и вопрос гидроизоляции стен. Для этого сверху достаточно уложить плёнку из полиэтилена. Её легко прибивают прямо направляющим

Поможет в такой работе строительный степлер

Её легко прибивают прямо направляющим. Поможет в такой работе строительный степлер.

Дальше делают так:

1. Пластиковые угловые компоненты крепятся на свои места;
2. Стартовая полоса устанавливается на нижней отметке поверхности, которая подвергается отделке;
3. Первую панель вставляют в стартовый профиль. Он заводится щелчком в углы и там фиксируется уже посредством саморезов;
4. Если нужно, панель можно обрезать – в этой работе поможет ножовка или же монтажный нож, заточенный весьма остро;
5. Идеально подходят для крепежа кляймеры. Благодаря им все следы фиксирующих элементов надёжно скрываются;
6. Прочие пластиковые секции монтируют точно также;
7. Далее, устанавливается финишный профиль (сверху). Его задача – накрыть собой выполненную отделку.

Вот и всё, облицовка выполнена, можно наслаждаться результатом!