Не уплотнил грунт – завалил дом: как подготовить место под фундамент

Как на практике залить фундамент без опалубки

Изготовление фундамента прямой отливкой в землю может показаться проще и дешевле, чем в случае, когда приходится строить деревянный каркас опалубки, сбивать десятки досок в щиты, выравнивать и забивать десятки стоек и распорок. В отсутствие опалубки роль формы, обеспечивающей придание бетонной массе необходимого профиля, играют стенки траншеи, скважины или котлована.

Последовательность операций по заливке фундамента без опалубки

Наиболее сложным и трудоемким будет построить ленточный вариант фундамента без опалубки в условиях слабых и подвижных земель. Даже при отсутствии грунтовой воды огромная масса незастывшего бетона фундамента без опалубки способна вызывать осадку и искажение профиля ленты в траншее.

Таким образом, прочность фундамента в землю без опалубки на 90 % зависит от качества подготовки траншеи или котлована под заливку бетона. Потребуется выполнить следующие операции:

• Максимально точно и детально изучить характер грунта, определить уровень грунтовых вод и наличие ключей, родников и других источников. Если будет установлено наличие высокого уровня воды, мокрого песка, жирной глины, то параллельно с планировкой и рытьем траншеи под фундамент необходимо выполнить дренаж участка;
• Ширину ленты фундамента, отливаемого в землю без опалубки, увеличивают на 20-30% от расчетной величины, таким образом, увеличением траншеи компенсируется ухудшение несущих свойств ленты за счет возможного нарушения геометрии;
• По возможности основную часть земли из траншеи выбирают экскаватором, последние 30-40 см отрывают вручную шанцевым инструментом. Это наиболее сложный и трудоемкий этап работы, так как требуется выровнять стены траншеи и подрезать дно по горизонту, используя строительный уровень и гидравлический уровнемер;
• После отделки и утрамбовки подушки стены траншеи выкладывают полиэтиленовой пленкой, дно выстилается изоспаном или стеклорубероидом;
• На завершающем этапе траншея заливается товарным бетоном, чтобы придать верхней части фундамента оформленный вид ленты, края траншеи выкладывают настильной доской и рядом кирпича. После схватывания бетона кирпич и доски удаляют. Над поверхностью земли образуется выступающая часть фундамента высотой 5-7 см.

Как устроить водонепроницаемый барьер в подвале

Порядок выполнения работ такой:

• Засекается уровень грунтовки, который определяет верхнюю границу гидроизоляции.
• Далее следует определиться, какие необходимо предпринять меры для сооружения водонепроницаемого барьера.

Для этого можно воспользоваться одним из двух вариантов:

• Если подвал изготовлен как железобетонный монолит-корыто, при заливке за один раз, в этом случае достаточно его изнутри покрыть пропиточной гидроизоляцией, специальной смесью, проникающей в поры и микротрещины бетона и содержащей добавки, кристаллизующиеся в воде. Образовавшимися кристаллами закупориваются все поры в материале, что создает водонепроницаемый барьер.
• В остальных случаях, включая железобетонный монолит, который заливается в несколько раз, и не считается полноценным монолитом из-за границы между разными слоями, проникающая гидроизоляция будет бессильна, она закупоривает лишь микротрещины и поры. Такой же способ бессилен и при всевозможных комбинированных вариантах, таких как стены изготовлены из бетонных блоков, а монолитом пол.
  В этом случае следует делать дополнительный слой внутри подвала из гидроизоляционных материалов. Оклеечную или обмазочную гидроизоляцию здесь лучше не применять, у них повышен риск отслоения, особенно он увеличивается под давлением воды.
  Для этого случая используются материалы, у которых высокая адгезия к поверхностям изготовленных из бетона и кирпича. Они создают высокопрочный, не растрескивающийся со временем, слой.

Для работы понадобятся:

• Гидроизоляция для армирования.
• Пескобетонная смесь.
• Гидроизоляция для пропитки.
• Миксер.
• Для замеса емкость.
• Шпатели.
• Кисточки, валики, щетки.

Порядок работы: подвальное помещение со стенами из бетонных блоковГлавная проблема – места где стыкуются стены с полом и швы между соседними плитами:

Откачивается из подвала вода вручную или с использованием любого подходящего насоса, лучше с нижним забором.

Обрабатываются примыкание стен и пола, все стыковые швы. Для этого замешивается смесь из бетона и песка, и шпателем устраиваются плинтусы высотой и шириной примерно 50 миллиметров, по всему периметру подвала.
Этой же смесью обрабатываются швы между плитами. На следующий день, после полного высыхания плинтусов, можно начинать обработку пропиточной гидроизоляции.
Наличие в помещении повышенной влажности не помешает, работа пропитки происходит именно в воде, основное, чтобы не было луж, которые откачиваются.
Замешивается миксером смесь для гидроизоляции, по прилагаемой инструкции.
С помощью кисти массой, как густая сметана, покрывается вся поверхность, требующая обработки.
После высыхания, через положенное согласно инструкции время, наносится следующий слой. После этого через бетон, плоскости блоков и пол, вода не пойдет. Обработка швов и примыкания должна производиться после высыхания всех слоев проникающей гидроизоляции.
Если необходимо, вода снова откачивается.
Замешивается бронирующий раствор.
Наносится кистью на обрабатываемую поверхность, аналогично как и проникающая гидроизоляция

Особое внимание стоит уделить стыковым швам.
Базовым считается первый слой. После выдержки положенного времени наносится следующий слой. Перед этим необходимо определить наличие микротрещин и других огрехов

Вода оставляет ясно видимые следы в виде белой полосы, что указывает на место протекания.
Подготавливается раствор немного гуще, чем предыдущий и обрабатываются места, на которых видны протечки.
Затем таким же замесом заливается пол. Готовая смесь распределяется валиком или плоской щеткой.

Перед этим необходимо определить наличие микротрещин и других огрехов. Вода оставляет ясно видимые следы в виде белой полосы, что указывает на место протекания.
Подготавливается раствор немного гуще, чем предыдущий и обрабатываются места, на которых видны протечки.
Затем таким же замесом заливается пол. Готовая смесь распределяется валиком или плоской щеткой.

Технология обратной засыпки фундамента

Чтобы обеспечить максимальную прочность фундамента в качестве основания дома, необходимо неукоснительно соблюдать технологию обратной засыпки пазух фундамента.

Схема обратной засыпки пазух фундамента

Последовательность работ:

1. Проверяют место проведения работ. Не должно оставаться инструментов, досок, пенопласта, остатков мембран и т.д.
2. До начала работ необходимо провести подготовку засыпочных материалов. Песок, почву, глину, смеси очищают от мусора, крупных включений. Лучше, конечно, песок просеять.
3. Материал должен иметь подходящую влажность. Сухой или слишком влажный материал хуже утрамбовывается. При необходимости материал просушивают или увлажняют водой или цементным молочком. При нужной влажности можно песок, грунт, глину накрыть пленкой.
4. Выполняют обратную засыпку фундамента. Материал засыпают слоями и трамбуют.
5. Ленту засыпают вручную. Для засыпки всей внутренней части фундамента под полы или УШП используют экскаватор, а затем разравнивают вручную.
6. Заключающий этап – устройство отмостки.

Внутри

Если внутри здания будет устанавливаться или строиться погреб, то сначала его устанавливают, засыпают, уплотняют грунт вокруг емкости. Если погреб строится или заливается из бетона, то ждут его созревания или набора прочности раствором в кладке. Затем утепляют, проводят гидроизоляцию (при необходимости). Подсыпают, уплотняют грунт. Только затем проводят обратную засыпку фундамента. При трамбовке засыпки внутри здания иногда не считают нужным утрамбовывать углы. Это неверно – трамбовать нужно весь внутренний периметр. Используют ручную трамбовку.

Снаружи

Нужно при засыпании материала в траншею, последующей трамбовке очень бережно относиться к гидроизоляции с утеплением. Если повредили, то нужно немедленно освободить от засыпки, отремонтировать.

Встречается типичная ошибка – не уплотняют места входа-выхода коммуникаций. В таких местах нельзя использовать виброплиту или виброногу – можно повредить коммуникации. Коммуникации покрывают просеянным песком, уплотняют ручной трамбовкой, проливают цементным молочком.

Что представляет собой уплотнение грунта

Так принято называть искусственный процесс улучшения характеристик грунта, но без какого-либо изменения его химических свойств. В ходе уплотнения частицы почвы перемещаются, между ними создается лучший контакт, а значить и происходит уплотнение. Такая площадка для будущего строительства обладает высокой несущей способностью. Одновременно с этим грунт меньше размывается и просаживается.

Уплотнение направлено на то, чтобы вытеснить из почвы больше жидких газообразных составляющих и добиться твердого состояния грунтовой массы с объемом воздуха до 3-5%.

Независимо от метода уплотнения, всегда выполняется предварительное увлажнение грунта (показатель влажности определяется в зависимости от типа почвы). Например, чтобы уплотнить песок, необходимо, чтобы его влажность была в пределах 14-23%. Соответственно потребуется боле обильное смачивание. Если речь идет о суглинке, то этот показатель должен быть 12-18%. Для глины оптимальный уровень влажности составляет 16-26%, а для супеси – 9-15%.

Особенности грунтов

При выборе способа уплотнения почвы, нужно учесть тип грунта. Существует определенная классификация:

• Скальный. Это грунт, который преимущественно состоит из горных пород (гранита, известняка, доломита). Он покрыт совсем тонким слоем земли. Скальный грунт сам по себе очень прочный и устойчив к нагрузкам, влиянию влаги или изменения температуры.
• Полускальный. Грунт может состоять из таких же пород, как и скальные почвы, но в нем есть много трещин и разломов. Значит и прочность у него значительно ниже.

• Крупнообломочный. Это почва, которая преимущественно состоит их частей горных пород. Такой грунт обладает низкой сжимаемостью и может размываться водой.
• Песчаный. Грунт состоящий их сыпучих песков, обладающий высокой водопроницаемостью. Он хорошо размывается и уплотняется за счет сильного увлажнения.

• Глинистый. Состоит из глины, примесей песка нет. Такой грунт сильно набухает при увлажнении, быстро размывается и вспучивается в холодное время года. Уплотнять такой грунт очень сложно.
• Суглинок. Грунт из песка (его может быть до 90%) и глины. Суглинок сильно набухает при добавлении воды, размывается.

• Торфяник. Состоит из растительных остатков. Такой грунт хорошо сжимается, так как в нем содержится большой объем влаги.
• Пылеватый (плывун). Этот тип грунта уплотнить сложнее всего. Он сильно размывается и является подвижным.

Это природные грунты, но также есть искусственные разновидности. Например, к ним относятся насыпные основания из гравия, песка, щебня. Также в них может содержаться строительный мусор, шлак и прочее.

Особенности насыпных грунтов

Согласно строительным нормам, такие грунты делятся на несколько групп. Их классификация зависит от причины их образования:

• Планово возведенные участки. Возводятся в соответствии с разработанной документацией.
• Отсыпные. Возникают в результате проведения различных земельных работ. Так, это может быть результатом сравнивания холма или планирования участка большой площади.
• Также насыпные грунты могут быть образованы в результате скопления промышленных и бытовых отходов.

Особенность планово-насыпных грунтов заключается в их однородности и равномерности к сжатию. Они могут образовываться как намывным, так и сухим способом. При намывном способе используется гидромеханизация. Во втором случае речь идет об использовании тяжелой строительной техники, такой как бульдозеры, скреперы и другие. В процессе устройства участка выполняется трамбовка почвы, что значительно улучшает ее несущую способность.

Планово-насыпные грунты

Что касается насыпных грунтов второй группы, то они в основном имеют однородную структуру. Отличие состоит в том, что такая почва имеет неоднородную плотность в разных местах участка, что влияет на сжимаемость. Такие характеристики почвы объясняются тем, что она может быть образована разными способами. Так, это может быть организованный отсып слоями или намыв промышленным способом.

Второй тип насыпного грунта

Третий тип насыпных грунтов образуется также, что и плановые насыпы. Почва на участках с промышленными и бытовыми отходами уплотняется под своим весом или с помощью специальной техники. В результате этого образуется почва, плотность которой по всей площади практически одинакова. Конечно, исключением являются места, где участок располагается под уклоном.

Третий тип насыпных грунтов – места выгрузки отходов.

Уплотнение насыпного грунта перед возведением фундамента

При покупке участка мало кто подозревает, с какими сложностями ему придется столкнуться. В первую очередь это касается мест, где ранее был склон или овраг, а для выравнивания площадки использовался насыпной грунт. Перед тем, как начинать выполнение строительных работ, нужно провести геологическое исследование почвы. На основе таких исследований можно будет рассчитать несущие способности грунта.

• Естественное уплотнение, которое производится под собственным весом почвы. Такое метод занимает довольно много времени.
• Уплотнение с помощью специальной техники. В особенности это касается тяжелой трамбовки.
• Также можно выполнить цементизацию и силикатизацию участка. Такой метод является очень затратным.

Усадка грунта во многом зависит от его вида. Так, например, если речь идет о глине, то ее природное уплотнение происходит на протяжении пяти лет. Крупнообломочная почва может приобрести нужных показателей уже через год. Но быстрее всего уплотняется песок: на уплотнение уходит всего полгода.

Расклинцовка как надёжный метод подготовки грунта под фундамент

Чтобы правильно подготовить место под фундамент, мало засыпать песок и щебень.

ФОТО: i.ytimg.comВажно уложить их так, чтобы они работали, а не просто лежали мёртвым грузом под бетонной лентой

Как делают в большинстве случаев? Засыпают слой песка сантиметров 10-15, на него – такой же слой щебня, а сверху – бетон. Без утрамбовки после заливки получается, что под бетоном остаются воздушные камеры в щебне, которые вместо того, чтобы отводить воду от основания, собирают её.

И всё это потому, что не была проведена расклинцовка. Этим термином называют уплотнение грунта с помощью щебня.

Как это правильно делается:

• на дно котлована засыпается средний щебень слоем в 80-100 мм;
• щебневая засыпка трамбуется, вдавливается в почву за 2-3 прохода.

ФОТО: sk-resultat.ruПосле этого мы получим отличное основание для заливки без лишних пустот, собирающих воду

Кстати говоря, дорожники тоже используют такую технологию, причём поверх средней фракции щебня засыпают ещё и мелкий, проводя расклинцовку щебня щебнем, что ещё больше повышает эффективность. Можно при подготовке фундамента добавить поверх средней фракции щебня отсев. Эта методика поможет создать мощный буфер как опору для фундамента. Рекомендуется ещё и немного смочить щебень во время расклинцовки, чтобы плотнее загнать его в подушку.

Технология выполнения работ

Попробуем разобраться, как правильно подлить фундамент к старому фундаменту.

Подготовка

С этой целью на образовавшиеся трещины наклеивают бумажные полоски, и, если они быстро разорвутся, следует незамедлительно начинать восстановительные работы.

Если вы решили выполнить все своими руками, подготовьте механические или гидравлические домкраты, которыми приподнимете здание.

Земляные работы

По всему периметру фундаментной конструкции выкапывается траншея. Начинаются земляные работы от углов сооружения, потом продолжаются в точках пересечения наружных стен и межкомнатных перегородок, затем копают по оставшемуся периметру.

Траншею готовят отдельными участками, со всех сторон по очереди. Ширина ее не должна превышать одного метра, глубина – ниже старой фундаментной подошвы. В процессе работы следует выдерживать уклон внешней стенки на тридцать – сорок градусов, чтобы избежать осыпания почвы.

Закончив с земляными работами, фундамент осматривается на наличие дефектов и разрушений, стенки его очищаются и выравниваются.

Армирование

Переходим к очередному этапу восстановления фундамента под существующим домом.

https://youtube.com/watch?v=FyW9OJ8gmC4

Следует выполнить армирование, используя металлические прутья диаметром восемь – двенадцать миллиметров. На боковых стенах старого основания устраивается горизонтальная обвязка, состоящая из нескольких лент с шагом в шестьдесят – сто двадцать сантиметров.

В конструкции устраиваются отверстия через каждые метр – полтора. Если сверлить приходится в местах сильных разрушений, интервал между отверстиями сокращается до тридцати – сорока сантиметров. В подготовленные точки устанавливаются арматурные отрезки.

В траншею опускаем трубу с таким расчетом, чтобы одним концом она уходила под старую фундаментную основу, а второй оставался над поверхностью земли.

Теперь необходимо развести жидкую бетонную смесь («цементное молочко») и постепенно заливать ее в установленную трубу, напитывая почву под фундаментной подушкой. Процедура продолжается до того момента, пока вода начнет оставаться на поверхности в течение двух – трех часов, не впитываясь в почву. Выждав сутки и увидев, что смесь впиталась полностью, продолжаем заливку. В том случае, когда бетон сохранил свой вчерашний уровень, переходите к очередному рабочему этапу.

Строительство опалубки

Чтобы надежно присоединить новый фундамент к старому, выставляем опалубочную конструкцию. Внутреннюю поверхность деревянных щитов затягиваем полиэтиленовой пленкой, чтобы не допустить протекания бетонной массы в щели.

Делаем песчаную подушку

Дно траншеи засыпается песком, который обильно увлажняется и утрамбовывается. Толщина подушки должна быть от десяти до пятнадцати сантиметров.

Бетонирование

Бетонную смесь можно готовить вручную либо заказать ее доставку на площадку миксером. В процессе бетонирования рекомендуется использовать вибратор, чтобы предотвратить образование пустотных участков в бетонной смеси.

Когда бетон окончательно застынет, опалубочные щиты демонтируются, на новом основании устраивается гидроизоляционный слой, проводится обратная засыпка грунта.

Типичные ошибки

Если застройщик не знает, как подлить фундамент под старый дом, то самая грубая ошибка, которую он может совершить – это, вообще, не прокладывать ленту вдоль общей стены, пытаясь таким образом сэкономить на материалах.

Звучит ужасно, но именно так большинство несведущих в стройке людей и поступают. Пристраивают пристройку в виде буквы «П», а потом силы морозного пучения и движение неравномерного проседающего грунта делают своё дело.

Здание трещит по шву, не спасает никакая подливка, никакая, даже заложенная в каждый шов арматура, площадь соприкосновения конструкций оказывается слишком ничтожной, а потому шансов что такое сооружение останется невредимым, практически не остаётся. Разрушения тут только вопрос времени.

Подготовительные работы

Чтобы появилась возможность поднять дом, следует подготовить его к предстоящим работам. Нужно произвести анализ состояния стен дома, чтобы в случае необходимости подвергнуть замене вышедшие из строя участки, в случае с деревянным домом замене могут подлежать гнилые брусья. При подъеме тяжелой конструкции следует укрепить ветхую постройку.

Следующий этап предполагает работы с почвой.

Схема заливки фундамента для дома из бруса.

Важно установить, насколько глубоко расположены грунтовые воды. Если они достаточно близко, необходимо будет проведение дренажных и гидроизоляционных работ. Кроме того, почва может быть недостаточно прочной, поэтому следует учесть, что сыпучая почва может повлечь проседание

Если грунту свойственно пучение, это может стать причиной перекоса постройки, что приведет к деформации опоры

Кроме того, почва может быть недостаточно прочной, поэтому следует учесть, что сыпучая почва может повлечь проседание. Если грунту свойственно пучение, это может стать причиной перекоса постройки, что приведет к деформации опоры.

Важно заблаговременно подготовить и материалы. Так, цемент должен обладать повышенными характеристиками прочности, а песок должен быть простым карьерным. Для заливки фундамента понадобится среднефракционный щебень, но предпочтительнее использовать гранитный гравий, это станет залогом надежности фундамента

Для заливки фундамента понадобится среднефракционный щебень, но предпочтительнее использовать гранитный гравий, это станет залогом надежности фундамента.

В качестве арматуры можно использовать прутья, сечение которых равно 10-12 мм, однако специалисты рекомендуют применять сечение в 14 мм. Предстоит обустраивать опалубку, материалом послужит доска в 25 мм, но отлично справится с задачей и строительная фанера.

Расчет параметров фундамента

Самые популярные виды фундамента: ленточный, плитный, столбчатый, свайный или комбинированный. Под каждый вид делается индивидуальный расчет с глубокой оценкой. Первоначальным показателем качественного фундамента является правильный расчет опорной части.

Фундамент должен полноценно передавать нагрузку от дома грунту. Если опорную часть рассчитать некорректно, вес строительного объекта продавит грунт. Произойдет неравномерная усадка дома с появлением трещин в фундаменте и стенах.

Расчет – не гарантия качественного фундамента. О качестве говорят вместе с расчетом, правильным выполнением устройства и эксплуатации. В формуле присутствуют два показателя:

Вес дома – сила давления на фундамент и грунт. Вес умножается на коэффициент надежности 1,2. Другие коэффициенты предназначены, чтобы уменьшить площадь опоры

Если планируется строительство со сложным рельефом земли, расчету фундамента уделяется самое пристальное внимание. В качестве сравнения закажите проект у конструктора и сделайте геологию. S >(P x 1,2)/R, где S – площадь опоры; P – вес дома; 1,2 — коэффициент надежности; R – сопротивление грунта

Показатель удельного давления дома (P) на подошвенный грунт (R) должен быть меньше расчетного сопротивления: P

S >(P x 1,2)/R, где S – площадь опоры; P – вес дома; 1,2 — коэффициент надежности; R – сопротивление грунта. Показатель удельного давления дома (P) на подошвенный грунт (R) должен быть меньше расчетного сопротивления: P

Полный список норм и правил прописан в документе «Планировка и застройка районов ИЖС» Прямоугольный участок — самый удобный вариант в целесообразном использовании объекта.

Понадобится шпагат, рулетка и угольник. Согласно проекту забиваются первые колья. По периметру между метками натягивают трос или леску. Оптимальное расстояние от фасада составляет 5 метров. Размеры могут корректироваться в зависимости от используемого материала.

Измеряются стороны, потом проверяют диагонали. После забивания колышков делается контрольный замер диагоналей. На расстоянии планируемой ширины фундамента натягивается второй трос. По нему копают траншею.

Торфяные и болотистые почвы

Торфяная почва одна из самых ненадежных, и в ходе обследования участка может оказаться, что строить здесь нельзя или невыгодно. Торф впитывает влагу и вспучивается при морозах, имеет малую несущую способность и дает сильную длительную усадку. Традиционные технологии строительства здесь возможны только в случае замены торфа на непучинистые материалы или его извлечения. Но выполнять это есть смысл, если толщина торфяного слоя не превышает полтора метра, а под ним находится устойчивая, надежная почва. В ином случае на торфяной, болотистой местности применяют исключительно такие конструкции:

• свайно-винтовой фундамент;
• забивные железобетонные сваи;
• буронабивные сваи.

И то их строительство невозможно, если не удастся пробурить до устойчивых грунтов.

Торфяные и болотистые почвы.

Это только основные рекомендации по подбору фундамента с учетом почвы. Индивидуальные условия на участке могут повлиять на тип конструкции, который вам подойдет. Кроме того, выбор фундамента не ограничивается определением типа почвы

Важно также учесть саму технологию строительства дома

Под здания из кирпича часто закладывают:

• глубокозаглубленный ленточный;
• плитный;
• железобетонный;
• свайный фундамент.

Эти основания способны выдерживать большую нагрузку от дома из кирпича или камня.

Фундаменты актуальные для зданий из бруса, панелей, газобетона:

• Мелкозаглубленный ленточный;
• столбчатый;
• свайно-винтовой фундамент.

В этом случае также подойдет плитная или ленточно-свайная конструкция. Поэтому к подбору технологии строительства нужно подходить комплексно.

Проекты кирпичных домов: (прочитать подробнее)

Работы по созданию дренажной системы

Дальше разглядим, как можно устроить дренажную систему на участке. Стены фундамента для надежности идеальнее всего гидроизолировать. Итак, особенности процесса:

• В метре от строения выкапывают ров. Выемка грунта при всем этом производится ниже глубины заложения фундамента. Ширина – не меньше 30 см. Уклон дна траншеи должен составлять более 1 см на 1 м длины.
• Дно траншеи утрамбовывают и засыпают пятисантиметровым слоем песка.
• На песке расстилают геотекстиль с закреплением краев на стеках рва.
• Насыпают десятисантиметровый слой гравия.
• Укладывают перфорированную дренажную трубу.
• Засыпают ее гравием слоем в 10 см.
• Накрывают «пирог» концами геотекстиля и сшивают их.
• Засыпают все грунтом, оставив по углам строения смотровые колодцы.
• На конце трубы устраивают колодец-приемник. Отвести слив необходимо хотя бы на 5 метров от стенки строения.
• На дно колодца насыпают гравий и устанавливают туда пластиковую емкость с просверленными в деньке отверстиями.
• Выводят трубу в емкость.
• Сверху колодец накрывают досками и присыпают землей.

Очевидно, на само здание следует смонтировать водосточную систему.

Внутренние границы

Начинать разметку внутреннего контура следует только после осуществления внешней контурной разметки. По рекомендации специалистов, оптимальная толщина фундамента — минимально 40 сантиметров. Толщина отмеривается от внешних границ, внутренние границы фиксируются колышком.

1. Если у сооружения есть внутренние несущие стены, внешняя и внутренняя разметка производится подобным способом. Для того чтобы уменьшить давление на грунт при разметке каждого имеющегося угла, нужно проверять равенство диагоналей квадрата.

Рытьё траншеи по линии границы

Заключительный шаг — обнесение внутренних границ.

Последним этапом является обноска границ. При этом все расчетные данные будущего построения отмечаются на поверхности площадки. Перед обнесением удаляется верхний земляной слой.

• Обнесение выполняется деревянными рейками, они монтируются в грунт по ширине на расстоянии — полтора, два м. от угла. При натяжении шнура, полученное обнесение формирует контур из плоскостей, одна плоскость должна захватывать несколько столбиков.
• Планки обязаны быть приколочены по одному уровню. От высоты обноски зависит длина основания сооружения. Правильное обнесение – одного размера, с учетом склона и рельефности поверхности, так как высота фундамента измеряется от основания в глубине траншеи до обнесения.
• Основной порядок разметок одинаков для многих фундаментов независимо от величины траншеи, конструкции фундамента.

Соблюдая инструкции, вполне возможно смонтировать разметку самостоятельно.

Устранение неровностей

Контроль ровности верха можно проводить сразу после заливки ленты или плиты, с боковыми частями придется подождать, когда камень наберет не менее 50% проектной прочности. Если в это время выявлены неровности поверхностей, их следует устранить.

Боковые стенки

Наружные стены выравнивают, если величина перепадов составляет более 1 сантиметра. Казалось бы, подземную часть ленты никто не видит, зачем придавать ей ровность?

Во-первых, на такую просто не ляжет плотно гидроизоляция, что влечет протечки и скорейшее разрушение/размывание стенки.

Во-вторых, выступающая над поверхностью земли часть фундамента в большинстве случаев является цоколем. Соответственно, дефекты стенок будут видны, что нежелательно.

• Самый простой способ выравнивания стенки в случае обнаружения неровностей – оштукатуривание. Причём, если перепады уровня превышают 5 см, следует использовать армирующую сетку, которая улучшит ненесущую способность облицовочного слоя.
• Выкладка кирпичом цокольной части фундаментной стены. В данном случае непосредственное выравнивание боковой поверхности фундамента не потребуется – она не будет видна за кирпичной кладкой.
• Облицовка плиткой с клеем, который можно положить утолщенным слоем. Этот вариант маскировки неровностей подходит только для стен с небольшими дефектами.

Верхняя часть

В отличии от боковой, верхняя часть обязательно должна быть выровнена, ведь на неё будет осуществляться монтаж перекрытий и стен. Для этого требуется соблюсти точный горизонт, допускается общий перепад высоты не более 1 см на 10 метров.

Для всех типов фундаментов проверить высоту контрольных точек можно с использованием строительного лазерного нивелира. Для этого на один угол устанавливается прибор, из которого исходит луч в направлении второго угла, на котором установлена линейка или рейка с меткой. Необходимо зафиксировать результат на линейке или рейке. Затем перенести прибор на другой угол и так по порядку проверить все контрольные точки. В результате будет видно, на какой стороне есть перепады и какого они размера.

Для плитного и ленточного фундаментов алгоритм мероприятий один – повторное бетонирование.

1. На стене или плите устанавливают новую опалубку, плотно прижимая ее к основанию.
2. Затем заливают в форму бетонный раствор более жидкой консистенции, но той же марки, чтобы он смог растечься и самонивелироваться.
3. При толщине слоя от 5 см необходима укладка армирующей сетки. Перед началом заливки бетона основание необходимо тщательно намочить для улучшения адгезии.

Аналогичным образом поступают со сваями. Их так же проверяют на горизонт, затем наращивают при необходимости.

Заменить бетонирование можно шлифовкой, но только в том случае, если арматура пояса расположена на достаточной глубине в бетоне, а дефекты неглубокие. Работу выполняют болгаркой, постоянно контролируя горизонт уровнем.

https://youtube.com/watch?v=Qi9rey2TkqE

Фундамент – это основа любого здания, поэтому и возводится с тщательным предварительным расчетом и из правильных строительных материалов. Но далеко не всегда можно достичь идеально ровной поверхности основания, особенно внешней стенки и верхней части, на которой затем будут возводиться несущие стены. В таких случаях нужно использовать выравнивание поверхности раствором или другими строительными материалами. Также рекомендуется провести выравнивание перед укладкой рубероида или пенопласта, а также различных утеплителей плитного типа.

Выравнивание фундамента нужно делать в тех случаях, когда граничная высота смещения поверхности по вертикали не превышает 30 см. Причем, тут учитывается также искусственная неровность фундаментных плит. Если перепад высоты больше 30 см, то в таких случаях выровнять бетоном тяжело и легче использовать кирпичную кладку или наносить новый слой раствора, смешанного со щебнем.

Выполнение работ

Чтобы определиться с выбором, чем лучше засыпать внутренний фундамент, следует поинтересоваться типом почвы. При рытье траншеи экскаватором будет видно, какая на участке земля: чернозем или глина, скальная или песчаная почва. От этого будет зависеть выбор засыпки.

Прежде чем приступить к подготовке фундамента, нужно правильно вырыть ров под него. Зимой вода под землей замерзает, вследствие этого почва расширяется и поднимается вверх. Возведение дома на таком участке предполагает рытье котлована на столько, насколько промерзает почва. Ров засыпают песком на треть глубины.

Теперь можно переходить к решению вопроса, как засыпать фундамент внутри дома. Если неправильно и некачественно выполнить засыпку, гидроизоляция фундамента будет нарушена, а это приведет к другим неприятностям. При строительстве крупных сооружений на стадии котлована проводят различные коммуникации, поэтому в местах прохождения труб при засыпке пустот следует использовать мягкий грунт.

После укладки дренажного слоя на дне траншеи, можно приступать к работам по засыпке фундамента. Это лучше делать с применением спецтехники, при трамбовании вручную не получится достичь желаемой плотности грунта. При работе с помощью строительной техники необходимо придерживаться требований:

• слой песка – 0,7 м;
• слой суглинок и супесей – 0,6 м;
• слой глины – 0,5 м.

Если нет возможности использовать технические средства, при трамбовании вручную нужно стараться делать каждый слой не более 0,3 м. Утрамбовывать грунт нужно от центра сооружения к его краям. На участках проложенных коммуникаций глубина слоя засыпки не должна превышать 0,2 м. По разным причинам не всегда получается утрамбовать грунт. В этом случае его нужно насыпать больше положенного объема с горкой, чтобы впоследствии он осел.

Внутренние и внешние воздушные камеры котлована следует заполнять одновременно. Это уменьшит боковую нагрузку на стены фундамента как внутри, так и снаружи.

От того, что засыпают на дно фундамента, зависит устойчивость и срок службы здания. Используемый материал оказывает влияние на гидроизоляцию основания строения и его способность сохранять тепло. Работы по засыпке пазух и уплотнению грунта необходимо выполнять со всей тщательностью и аккуратностью.

В какое время года лучше закладывать фундамент?

Опять же, все связано с твердением бетона. Если в весенне-осенний период времени проблем с этим не возникает, то зимой необходимая для схватывания бетона вода может замерзать. Из-за этого бетон не набирает необходимой прочности. Противоморозные добавки, конечно, могут спасти ситуацию, но все-таки лучшее время года для заливки фундамента — лето или осень.

Здравствуйте, наши дорогие читатели.

Рады, что вы, несмотря на повседневные заботы, всё же находите время заглянуть к нам на огонёк и, скорее всего, даже советуете почитать Сайт дачу своим друзьям. И правильно делаете, ведь тут только проверенная опытом и сто процентов полезная для дачников информация.

Вот сегодня мы тоже решили включиться в популярные на строительных форумах дебаты по теме: «Когда лучше заливать фундамент под дом и какие ошибки при заливке можно совершить?»

У нас, конечно же, есть своё мнение по этому поводу, которое может и отличается от полемики «диванных» мастеров, но зато мы готовы аргументировать каждое своё слово. Читаем, это интересно.