Ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция от «А» до «Я»

Устройство ленточного фундамента и его разновидности

Ленточный фундамент – это залитая по периметру сооружения армированная бетонная лента.

Глубина заложения ленточного фундамента зависит от тяжести постройки. Под коттедж из кирпича или бетона выполняют заглубленный фундамент (на 20 см глубже промерзания грунта), под легкий каркасный или деревянный дом, хозяйственную постройку, а также под внутренние стены – мелкозаглубленный (до 0,6 метра).

Заглубленный ленточный фундамент

Лента может быть монолитной и сборной. В первом случае копают траншею по периметру стройплощадки и заполняют бетоном; во втором – складывают конструкцию из готовых заводских ж/б блоков.

Обратите внимание

Монолитный ленточный фундамент надежнее и проще в установке, но монтаж долгий и энергоемкий. У этого ленточного фундамента цена выше.

Цены на ленточный фундамент сборного типа ниже, сроки монтажа меньше (не нужно ждать целый месяц застывания бетона), но потребуется кран для отгрузки и укладки блоков.

Сборную ленту не разрешается устанавливать на пучащихся грунтах, т.к. она лишена пластичности монолитной, возможно разрушение конструкции (разрыв блоков).

Как залить фундамент под дом

Монолитный тип фундамента — оптимальный вариант для частного домостроения. В этом случае укладка позволяет существенно сэкономить на транспортировке и монтаже конструкций. Не нужно нанимать грузоподъемный кран для установки элементов в проектное положение или КамАЗ для перевозки бетонных блоков и плит.

Монолитные фундаменты можно делать из бетона заводского изготовления или замешивать раствор самостоятельно бетономешалкой. Рекомендуется первый вариант. Дело в том, что строго соблюсти пропорции состава в кустарных условиях очень сложно. Для заводского бетона таким гарантом станет паспорт, в котором указаны проверенные показатели материала.

Чтобы самостоятельно изготовить материал, потребуется подготовить чистую воду, цемент, песок и щебень (или гравий). Их смешивают друг с другом строго соблюдая пропорции, которые зависят от того, какую марку бетона нужно получить. Если добавить в состав чуть больше песка или щебня, чем это требуется, прочность опорной части здания пострадает.

Таблица пропорций для приготовления бетона

Чтобы правильно залить фундамент, нужно ознакомиться с основными правилами бетонирования:

• Бетон надо заливать за один прием с временными промежутками до 1,5 часов. Если делать большие перерывы в работе, раствор схватывается и образуются швы бетонирования, которые ослабляют конструкцию. Технология разрешает делать горизонтальные швы при крайней необходимости. Устраивать Монолитный фундамент вертикальные швы недопустимо, поскольку в этом случае опора дома не сможет сопротивляться деформациям грунта.
• Класс бетона выбирают в зависимости от типа опорной части. Для столбчатого или свайного фундамента достаточно класса В 15. Для ленты нужны марки от В 15 до В 22,5. Строительство фундамента дома по технологии плиты требует бетона марок В 22,5 или В 25.
• После заливки материал должен набрать прочность. В среднем на это уходит 28 дней. Продолжать строительные работы можно после набора конструкцией 70% марочной прочности.
• Лучше выполнять работы в теплую сухую погоду. Идеальная среднесуточная температура для твердения бетона — +25°С. При температуре ниже +5°С материал практически не застывает. Для нормального твердения в этом случае используют специальные добавки и обогрев.
• В течение 1—2 недель после заливки нужно проводить уход за бетоном. Он заключается в смачивании поверхности водой.
• Для самостоятельного замешивания смеси потребуется цемент, песок, щебень (гравий) и чистая вода. Пропорции зависят от класса прочности. С завода материал доставляют автобетономешалкой – она позволяет продлевать срок жизни раствора и доставлять его на сравнительно большие расстояния.

Приготовление и заливка бетоном

Расчет бетона

Для приготовления бетонной смеси используют песчано-гравийную смесь, гранитный щебень и портландцемент М500. Смесь готовят непосредственно на строительной площадке в бетономешалках с электрическим или механическим приводом. Марка бетона для самостоятельной заливки ленточного фундамента для дома должна быть не ниже М200.

Бетонирование ленточного фундамента желательно выполнять непрерывным способом с тщательным уплотнением булавой глубинного вибратора. Технологический перерыв во время выполнения бетонных работ не должен превышать трех часов. Бетонный массив укрывают влагозащитной пленкой и периодически поливают водой.

Возможные ошибки при самостоятельном выполнении работ

Цемент низкой марки может сказаться на качестве бетона Без разницы, какой материал используется: камень, бут или бетонные блоки для фундамента, каждая из ошибок может привести к получению неправильного результата, что существенно снизит срок службы строения. В этом случае даже фундамент из бетонных блоков покроется трещинами и даст осадку.

Есть ряд причин, которые могут негативно повлиять на выполнение работ. В первую очередь это касается технологии монтажа и применяемого строительного материала:

1. Использовался цемент низкой марки.
2. Подвижность бетонной смеси была увеличена путём добавления лишнего количества воды.
3. В процессе смешивания раствор перемешался с грунтом.
4. На используемых фундаментных блоках были трещины или сколы.
5. Армирование происходило с применением арматуры меньшего диаметра.
6. Меньшая толщина подушки на дне траншеи.
7. Гидроизоляция уложена не полностью, присутствуют пробелы.
8. Преждевременное снятие опалубки с «ненабравшего» прочности остова.
9. Повреждение гидроизоляции при закапывании траншеи. Подробнее об ошибках смотрите в этом видео:

Назначение и основные виды свайных фундаментов

Чтобы построить дом можно применять различные типы основания, в том числе свайные

Чтобы построить дом можно применять различные типы основания, в том числе свайные. Посредством данной основы возводятся не только жилые, но и промышленные объекты, строения вспомогательного значения и многоэтажные здания на слабых грунтах. Технология позволяет ускорить процесс обустройства подвальных, цокольных помещений или исключить подобные строительные работы из сметы. Основными причинами для возведения основы на сваях служат такие показатели:

1. Слабость верхнего грунтового слоя. Подобные смеси могут состоять из торфа, перегнойных смесей, песка и глины. При этом насыщенность водой делает грунт плывучим, нестойким, а значит, придется построить свайный фундамент своими руками, чтобы перенести нагрузку сооружения на более глубокие грунтовые слои.
2. Излишняя плотность грунтов также мешает обустройству другого типа основания. А вот свайные конструкции позволяют минимизировать объемы земельных работ, а также уменьшить подготовительные работы: рытье котлованов, транспортировку грунта, покупку бетонной смеси и прочее.

Свайные фундаменты бывают нескольких типов: свайно-ростверковыми, винтовыми и ленточными. Плюсы и минусы имеются у каждого вида, стоит рассмотреть их подробнее.

Свайно-ростверковая основа

В случае выбора именно этого типа фундамента, необходима повышенная точность расчетов и соблюдение технологических особенностей строительства

Имеет свои положительные и отрицательные качества. Плюсами фундамента для дома являются:

• применяется практически на любом типе грунта;
• обладает повышенной устойчивостью;
• хорошая несущая способность (удерживает стены с достаточным удельным весом);
• экономность обустройства – нет необходимости покупать раствор, можно все изготовить своими руками;
• связка посредством ростверка всей конструкции в монолит добавляет прочности в случае появления усадки грунтов;
• нет необходимости дополнительно расчищать строительную площадку;
• обладает естественной проветриваемой способностью плоскости здания, что снижает влажностные показатели (устранение конденсата);
• обеспечивает безопасность в случае наводнения или если в местности наблюдаются повышенные сезонные паводки;
• оперативность возведения.

Минусы фундамента:

1. нельзя обустраивать на скальных и каменистых грунтах;
2. при возникновении угрозы горизонтальных подвижек почвы возникают трудности установки;
3. высокая стоимость фундамента в сравнении с другими типами;
4. если нужен цокольный или подвальный этаж, лучше отказаться от свайного основания;
5. применение показано только для легких, средне-легких, средне-тяжелых строений;
6. необходимость предельно точных расчетов, что требует профессионального исследования, а это дорого.

Свайно-винтовой фундамент: достоинства и недостатки

Это одна из старейших технологий, поэтому ее плюсы и минусы изучены основательно

Это одна из старейших технологий, поэтому ее плюсы и минусы изучены основательно. Итак, достоинства:

• дешевизна обустройства;
• оперативность возведения;
• нет необходимости выравнивать грунт, рыть траншеи и вообще проводить земляные работы в большом объеме;
• не нарушается ландшафт и структура почвы;
• нет вибрации при монтаже, а значит, дом можно установить рядом с архитектурным памятником, вековыми деревьями и прочими объектами, запрещенными к разрушению;
• легко возводится на болотистых, прибрежных грунтах;
• строится вне зависимости от погодных условий;
• конструкцию можно использовать многократно;
• монтаж требует минимальных физических, финансовых затрат.

Минусы:

1. элементы опор подвергаются коррозии;
2. недолгий срок эксплуатации;
3. отсутствие цокольного этажа.

Свайно-ленточный фундамент: преимущества и недостатки

Основание достаточно популярно, но обладает своими специфическими особенностями

Основание достаточно популярно, но обладает своими специфическими особенностями. Плюсы:

• доступен для обустройства на строительных площадках со сложным рельефом;
• минимальное задействование технических и человеческих ресурсов позволяет говорить об экономичности;
• такой фундамент может противостоять и держать слабые толчки и подвижки грунта;
• сваи изготавливаются буквально из подручного материала;
• скорость обустройства.

Минусы:

1. обязательность проведения тщательных геодезических исследований грунта;
2. необходимость точного расчета параметров каждого свайного элемента;
3. отсутствие цокольного/подвального этажа;
4. обязательные утеплительные работы первого этажа;
5. показано применение для зданий не более 3-х этажей.

Виды ленточного фундамента по глубине заложения

Согласно СНиП 3.02.01–87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» ленточные несущие основания классифицируются по двум признакам:

• по глубине заложения;
• по способу устройства.

Глубина заложения фундамента зависит от несущей способности почвы и расчётной нагрузки, которая будет оказываться на возводимый фундамент. Несущая способность почвы определяется исходя из её типа, глубины промерзания и наличия грунтовых вод на участке, где планируется постройка здания. О конструкции и способе устройства ленточного фундамента читайте в следующем разделе.

Мелкозаглублённый ленточный фундамент

Мелкозаглублённый ленточный фундамент представляет собой ленту из бетона и армирующего каркаса, находящуюся на небольшой глубине в земле. Минимальный уровень заложения зависит от глубины промерзания грунта, его пучинистости и высоты грунтовых вод.

Мелкозаглублённый ленточный фундамент может быть изготовлен из железобетона, кирпича или пеноблоков

Рекомендуемое минимальное заглубление ленточного фундамента можно узнать в СНиП II–Б.1–62. Для ознакомления предлагаем таблицу, составленную на основе данных из этого документа. В среднем по России глубина заложения варьируется от 0,4 до 0,75 м. Дополнительно можно рассмотреть глубину сезонного промерзания почвы в регионе, где планируется заложения несущего основания.

Таблица: глубина заложения фундамента в зависимости от уровня промерзания грунта

Глубина промерзания непучинистых типов грунта	Глубина промерзания слабо пучинистого грунта полутвёрдой консистенции	Глубина заложения фундамента
до 2 метров	до 1 метра	0,5 м
до 3 метров	до 1,5 метров	0,75 м
более 3 метров	от 1,5 до 2,5 м	1 м
	от 2,5 до 3,5 м	1,5 м

Глубина заложения мелкозаглублённого ленточного фундамента в центральном регионе России не должна быть меньше 0,5 м

Возведение мелкозаглублённых ленточных фундаментов рекомендовано в следующих случаях:

• в регионах с высокой среднегодовой температурой и малой глубиной промерзания грунта;
• при строительстве частных домов по каркасной технологии, а также построек из газобетона, пенобетона и других материалов с малым весом;
• при утеплении несущего основания с внешней стороны вкупе с обустройством отмостки из щебня, песка и бетона.

Возведение мелкозаглублённого ленточного фундамента на грунте, состоящем из торфа, сапропели, ила и других органических отложений, категорически запрещено. Не рекомендуется возводить этот тип ленточного основания на смешанных и пучинистых типах грунта, перенасыщенных влагой.

Заглублённый ленточный фундамент

Заглублённый фундамент или фундамент глубокого заложения представляет собой несущую железобетонную или сборную ленту, находящуюся ниже, чем уровень промерзания грунта на 20–30 см.

Глубина заложения несущей ленты может достигать 1,5–2 м в зависимости от уровня промерзания почвы

Основная идея глубокого заложения несущей ленты — опора на плотные слои грунта, имеющие более высокую несущую способность. Этот вид фундамента подразумевает ещё большие объёмы земляных работ и затрат бетонной смеси.

Возведение ленточного фундамента глубокого заложения рекомендовано:

• в регионах с низкой температурой в зимний период и промерзанием почвы на большую глубину;
• если планируется строительство двух- или трёхэтажного дома из кирпича, железобетонных блоков и плит;
• при наличии мелкозернистых типов грунта, перенасыщенных влагой.

Помимо этого, заглублённый фундамент позволяет обустроить подвал. При качественной изоляции и достаточном утеплении возможно обустройство цокольного этажа, предназначенного для проживания или хранения вещей.

Технология выполнения

Перед тем, как правильно залить ленточный фундамент, необходимо подготовить земельный участок и выполнить разбивку будущего сооружения на местности

Перед тем, как правильно залить ленточный фундамент, необходимо подготовить земельный участок и выполнить разбивку будущего сооружения на местности. Для этого территория строительства очищается от мусора и ненужных зелёных насаждений. Далее выполняется разбивка осей будущего сооружения и их привязка от границ участка. После определения места расположения одного из углов дома под прямым углом к нему натягивается шнур. От него размечаются следующие углы здания и забиваются колышки. По колышкам натягивается шнур. От него отмеряют ширину фундамента и натягивают второй шнур.

Как выполняется дальнейшее строительство мелкозаглублённого фундамента, расскажет наша пошаговая инструкция и видео в конце статьи:

1. Копаем траншею при помощи лопаты или строительной техники. Дно траншеи выравниваем по уровню.На дне необходимо выполнить песчаную подушку высотой 200 мм. Песок после укладки заливается водой и трамбуется.
2. Затем укладывается слой изоляции. Для этого можно использовать плотную плёнку, бетонную прослойку высотой 10 см или рубероид. Применять геотекстиль в данном случае не стоит, поскольку он только снизит прочность основания.
3. Теперь приступаем к возведению опалубки. Для этого можно использовать доски, влагостойкую фанеру, OSB или специальные щиты. Внутреннюю поверхность деревянной опалубки лучше закрыть плёнкой. Так вам будет проще снимать доски после застывания бетона, а также они меньше загрязнятся, и их можно будет использовать в дальнейшем.

1. Теперь выполняется устройство арматурного каркаса. Для этих целей изготавливаем пространственный каркас из арматуры диаметром 1-1,2 см. Шаг поперечных прутков 20 см. Каркас устанавливаем в опалубку так, чтобы после заливки бетоном от края бетонной поверхности до арматуры было не меньше 50 мм тела фундамента. Это позволит надёжно защитить каркас от коррозии.
2. Не забывайте установить и привязать к каркасу трубы (гильзы), через которые в дом будут заводиться инженерные коммуникации. Также стоит заложить трубы для вентиляции пространства под домом. Чтобы в них не попал бетон при заливке, туда насыпается песок.

После приготовления или покупки бетонной смеси можно приступать к заливке

1. 6.После приготовления или покупки бетонной смеси можно приступать к заливке. Как правило, заливку производят послойно. В каждом слое удаляются пузырьки воздуха при помощи глубинного вибратора. Так конструкция будет прочнее. При заливке бетона не стоит его лить с высоты более 1,5 м, чтобы не вызвать снижения прочности конструкции.
2. 7.После заливки бетонная лента накрывается полиэтиленовой плёнкой для равномерного испарения влаги. Кроме этого, летом необходимо первую неделю смачивать бетон для защиты от пересыхания. Через неделю плёнку можно убирать.
3. 8.Опалубку можно снимать при набирании бетоном первоначальной прочности. Обычно это происходит через две недели. Полное застывание наступает через 28 суток.
4. 9.Стенки фундамента защищаются от влаги при помощи битумной мастики, которая наносится в два слоя.
5. 10. Выполняется утепление основания. Для этого лучше всего использовать экструдированный пенополистирол. Он крепится к внешней поверхности до точки промерзания грунта. Особенно важна теплоизоляция фундамента в доме с подвалом.
6. 11. Теперь можно производить обратную засыпку котлована или траншеи. Для этого лучше использовать смесь песка, глины и гравия, которая тщательно трамбуется.
7. 12. Для защиты фундамента от атмосферных осадков выполняется отмостка.

Ещё один вариант выполнения ленточного фундамента вы можете найти в предложенном видео:

Заливка монолитного фундамента

Рассмотрим нюансы заливки монолитного фундамента. Как уже упоминалось главные его отличия:

На таком основании можно возводить крайне тяжелые постройкиЗаливка этого фундамента частями не допускаетсяТребуется прочная опалубка. Оставить процесс, в случае если она не выдержит, невозможно.Последовательность работ при строительстве монолитной плиты выглядит так:Земляные работы, подготовка котлована.

1. 1. Видео строительства ленточного фундамента своими руками

Прежде чем сделать ленточный фундамент своими руками, нужно разметить площадь под застройку. Далее нужно произвести земельные работы. Здесь вроде бы все очень просто, но есть свои нюансы.

Для устранения перепадов нужно использовать водяной уровень.На первом этапе определяется самая нижняя точка участка. Она практически всегда располагается на внешних углах.

По этой точке определяем глубину ленты фундамента, она должна быть ниже глубины промерзания грунта.В средней полосе России, это около 1,5 метров. Многие скажут, что это очень глубоко и такой фундамент будет золотым. Но есть и обратная сторона медали, такой глубокозаглубленный ленточный фундамент, сделанный своими руками, точно прослужит долго, его не поведет, не сломает, он действительно будет хорошей основой для кирпичного дома.

Всё о ленточном фундаменте

Лента с расчётом на подвал

Как видите, в целом существует много разновидностей оснований, но на данный момент нас интересует именно ленточный фундамент, который чаще всего используется при строительстве в частном секторе. Его монтируют под всеми несущими и полунесущими стенами здания, и он представляет собой замкнутый бетонный контур, состоящий из армированного монолита или ЖБ конструкций. Такая основа способна выдержать архитектурное сооружение практически любой тяжести, начиная от деревянных построек и заканчивая многоэтажными монолитными зданиями.

Примечание. Монтаж ленточного фундамента возможен только на относительно ровном участке. Если там большой уклон, то заливать ленту просто нецелесообразно, так как это повлечёт много материальных и финансовых затрат.

Различия по способу устройства

Сборный вариант

Как уже было сказано выше, лента может быть монолитной, когда бетон заливают в траншею и опалубку, предварительно установив там армирование, либо собранным из ЖБ конструкций. Если коротко, то для заливки армирующий каркас связывают своими руками непосредственно на стройплощадке вязальной проволокой по размерам, немногим меньше по высоте и ширине. Для сборных лент на стройплощадку привозят панели с арматурой, которая выходит за пределы боковых торцов, а в случае с блоками стальные прутья укладывают между рядами.

По глубине закладки

Монолит заглублен на 1400 мм

Теперь разберёмся с глубиной закладки или что означает заглубленная и мелкозаглубленная конструкция. Этот показатель зависит от нескольких факторов, и мы их сейчас рассмотрим.

Первый фактор, это масса сверху стоящего архитектурного сооружения, которую определяет строительный материал и количество этажей. В частном секторе для одноэтажных деревянных домов,  как правило, достаточно опустить подошву в траншею на 50-60 см, не считая песчаной подушки. Иногда углубляются не более 40 см. но это неправильно – такое основание в скором времени даёт просадку, а вслед за ним кренится и сама постройка.

Для тяжёлых кирпичных, каменных или монолитных зданий ленту, естественно, опускают глубже, например, как на изображении вверху, а там 1400 мм – такая конструкция свободно выдержит один-два этажа тяжёлой архитектуры. Такая глубина также подходит для устройства в доме цокольного этажа или полуподвала. У подошвы внутри периметра заливают маячную стяжку с гидроизоляцией и на метр (иногда больше) поднимают цоколь, так что там можно не только хранить картошку, но и жить, если подвести контур отопления.

Отдельной темой идут пучинистые грунты, которые так названы из-за морозного пучения: они насыщены влагой и при замерзании кристаллы льда вспучивают почву. При оттепели происходит обратный процесс, и плотность грунта уменьшается. В связи с этим, как при замерзании, так и при оттаивании, фундамент может закрутиться, просесть или накренится. Чтобы избежать этого, ленту следует опускать на 50 см ниже точки промерзания.

Но в 1930-х годах американским архитектором Фрэнком Ллойдом Райтом был разработан утеплённый мелкозаглубленный фундамент, который снижает эффект воздействия морозного пучения. Это очень помогает при строительстве зданий в регионах Крайнего Севера, где точка промерзания может опускаться до двух метров и даже глубже. Следовательно, рыть траншею или котлован 2,5 м уже нет необходимости.

Комбинированные фундаменты

Свайно-ленточный фундамент

В некоторых случаях, когда нет возможности или желания углублять ленту, делают сборные варианты, например такие, как свайно-ленточная конструкция на верхнем изображении. Как правило, в таких ситуациях применяют набивные сваи, которые делают из обыкновенных хризотилцементных (асбестовых) труб, которые набивают бетоном и армируют. Сваи можно углублять на метр, полтора и даже два, сравняв головку заподлицо с поверхностью грунта, устанавливая их с шагом не более 2 м и по углам.  Траншею для ленты в таких случаях копают не глубже 30-40 см, куда также помещается и песчаная подушка.

Столбчато-ленточный фундамент

Для лёгких архитектурных сооружений, например, небольшого деревянного дома или бани можно использовать столбчато-ленточную конструкцию. Принцип сборки здесь аналогичен свайно-ленточному основанию, но столбик, в отличие от сваи, глубже 50 см никто не загоняет. В некоторых случаях такую ленту называют нижним ростверком и это определение тоже нельзя назвать неправильным.

Ошибок лучше избегать

Желание построить дом своими руками с фундамента до финишного покрытия стен, не может не приветствоваться. Отсутствие строительного опыта и неточное соблюдение технологии могут привести к неприятным ситуациям во время эксплуатации здания.Ошибок можно избежать, если знать о них:

1. 1. 1. Отказ от проведения геологической разведки.Выбран не тот тип фундамента.Неправильный расчет нагрузок.Экономия на материале для опалубки. Плохое качество монтажа щитов.Частичная вязка арматуры.Готовый фундамент оставлен под палящими лучами солнца без укрытия.Нарушение пропорциональности составляющих раствора.

Постарайтесь не допускать описанные выше ошибки и ваш фундамент будет прочным м надежным. Есть ли какие-то секреты получения качественного основания у вас? Поделитесь своим опытом работ с нашими читателями, оставляя комментарии к статье.

Основные ошибки

Чаще всего происходит осадка песчаной подушки, возникающая из-за некачественного уплотнения слоя засыпки. Кроме того, нередко встречается применение неподходящих материалов, в особенности — бетона не той марки.

Некоторые недобросовестные поставщики доставляют материал низкого качества для экономии. Опытные специалисты рекомендуют заказывать более тяжелый бетон — вместо М200 брать М250. Разница в стоимости и массе невелика, но появляется надежда на то, что материал окажется более прочным.

Кроме того, нередко пытаются сократить расходы денег и трудов, отказываясь от гидроизоляции и утепления. Эти процедуры требуют некоторого времени, но, по сравнению со сроком службы основания, они выполняются очень быстро и пренебрегать ими нельзя.