Схема укладки
Прямой способ
Совет
При выполнении работ нередко возникает необходимость измерить длину последней неполной планки ряда. Чтобы не измерять каждый раз ее длину, целую доску прикладывают к предыдущей и прочерчивают на ее обратной стороне линию отреза.
- В начале каждого последующего ряда выкладывают обрезок планки, который остался от предыдущего ряда, что позволяет смещать места стыков.
- После завершения монтажа первых двух рядов в нескольких местах их стыки скрепляют широким скотчем, не позволяя планкам смещаться.
- Продольные края планок прижимают друг к другу, приложив к ним обрезок планки и постучав по нему резиновой киянкой. Можно воспользоваться также деревянной рейкой и молотком.
- Резка ламината по разметке выполняется при помощи циркулярной пилы, закрепленной на станине, электролобзика или ручной ножовки с мелкими зубьями.
Сегодня замковое соединение вытесняет клеевое, оставив его по большей части для дешевого материала невысокой плотности. Укладка ламината на замке выполняется очень быстро. Уложенный пол можно эксплуатировать буквально сразу. Поврежденную панель можно заменить. Для этого необходимо разобрать часть пола от конечного фрагмента сборки до места расположения поврежденного. По конструкции замковая система более упругая. По сравнению с клеевым соединением сцепление одной доски с другой не столь жесткое.
Как укладывать ламели по диагонали
Помимо этого способа существует другая схема монтажа – диагональная. Она более трудоемкая, но для некоторых типов интерьера остается единственно возможной. Как укладывать ламинат по диагонали, чтобы его поверхность была ровная с отсутствием щелей между панелями? Укладку начинают в этом случае с угла помещения. При этом длинные стыки планок лучше расположить по направлению света. Так же, как и в случае прямого способа, устанавливаются распорные клинья, для формирования технического зазора.
Совет
При сборке углов, как правило, обнаруживается, что остаток панели к стене, расположенной под углом 90⁰, не подходит, и от него придется отрезать немалый кусок. Не торопитесь, отложите эту панель на время в сторону, она больше подойдет для противоположной стены.
- Сначала соединяют замки с торцовой – под небольшим углом плотно вставляют одну доску в другую и защелкивают замок нажатием к полу. Так соединяют все панели из ряда.
- Техника соединения длинных рядов та же. Правда, чем ряд длиннее, тем сложнее его защелкнуть. Противоположный край приподнимают, вставляют панель в замок и защелкивают нажатием к полу. Возможно, придется панель слегка покачать, пока она не встанет на место.
Для измерения крайней панели ряда поступают следующим образом:
1. замеряют расстояние до стены, включая температурный зазор;
2. размер переносят на целый материал;
3. точно так же расстояние замеряют по другой стороне. Размер переносят на панель.
3. Соединив полученные точки, обрезают доску с изнаночной стороны.
Такой порядок укладки ламината можно использовать для монтажа в квартире или частном доме
Важно правильно подобрать модель, технические параметры которой будут соответствовать эксплуатационным характеристикам
https://youtube.com/watch?v=Bm_VTcfeTlo%3F
2022 prestigpol.ru
Способы укладки ламината
Прямой — самый быстрый и простой, не требует большой подрезки. Главный принцип — укладывание вдоль света.
Укладывание ламината по диагонали своими руками — самый сложный способ и требует большого количества материала, на подрезку уходит до 15 %. Главный принцип — ламинат располагают под углом 45 градусов, начиная от угла или центра комнаты. Данный вид укладки визуально увеличивает площадь помещения.
Укладка ламината «елочкой» или квадратиками — увеличивает площадь комнаты, но при этом заметны стыки ламината. Главный принцип — ламинат располагают под углом 90 градусов.
Укладка ламината по 1-й доске. Такой способ простой и понятный, не требует особых навыков. Сначала укладывают 1-й ряд, а за ним и последующие ряды.
Можно ли ламинат использовать для покрытия стен.
В последнее время ламинат используют не только как напольное покрытие, но и для стен также. Достоинства ламината для покрытия стен:
- оригинальный вид, напоминает по структуре дерево;
- намного практичен, чем обои, ведь легко поддерживать его в чистоте;
- звукоизоляция;
- долговечность.
Для покрытия стен можно использовать самый тонкий ламинат. Для крепления на стену лучше всего использовать способ укладки ламината клеем или с фиксацией на каркас.
Распространенные ошибки
Несмотря на то, что процесс укладки ламината считается довольно простым, неопытные мастера допускают очень досадные ошибки
На что следует обращать внимание?
Правильно выбирайте класс износостойкости полового покрытия. Для жилых комнат лучше брать ламинат класса 31 и 32, для помещений с большим количеством людей рекомендуется использовать материал класса 33 и 34. Укладывать половое покрытие из ламината низших классов не рекомендуется, слишком невысоки у них показатели износостойкости. В крайнем случае, низкие классы допускается использовать в спальных комнатах и только как основание под мягкие финишные покрытия.
Покупайте ламели с прочными замками, имеющими пластиковые вставки. Пластик намного увеличивает надежность соединения, оно не так боится влажности, значительно медленнее изнашивается. Этот материал стоит несколько дороже, но за счет неоспоримых преимуществ вложенные средства обязательно окупаются. Кроме того, современные замки с пластиковыми вставками существенно упрощают процесс настила пола.
Никогда не бейте по ламелям молотком. Если у вас куплен качественный товар, то доски идеально ровные и без проблем защелкиваются в замках руками. Если вы купили дешевый некачественный товар, то во время подгонки обязательно подкладывайте между молотком и ламелью отрезок из дерева. За счет этого увеличится площадь и уменьшится нагрузка на единицу площади. Такие действия минимизируют риски повреждения доски
Но намного лучше, если вы во время приобретения ламинатного покрытия сразу обращаете внимание на его качество. Не покупайте ламинат до того, как все работы по обустройству мокрой стяжки закончены и она хорошо подсохла
Дело в том, что доски считаются хорошим адсорбентом и быстро впитывают влагу
Не покупайте ламинат до того, как все работы по обустройству мокрой стяжки закончены и она хорошо подсохла. Дело в том, что доски считаются хорошим адсорбентом и быстро впитывают влагу
В помещениях, где выполняются мокрые бетонные работы, относительная влажность может превышать 90%, ламели впитают влагу, что станет причиной нарушения линейности. Покупайте ламинат примерно за два дня до начала финишных работ по обустройству пола, не позже, но и не раньше.
Обращайте внимание на эксплуатационные показатели подложки. Даже самый дорогой ламинат, уложенный на дешевую некачественную подложку, уже через 2–3 года будет создавать проблемы и никогда не оправдает возлагаемых на него надежд потребителей
Худший вариант из всех возможных подложек – вспененный полиэтилен, на втором месте располагается пенополистирол. Все остальные имеют удовлетворительное качество. Еще одно заблуждение – толстая подложка может выровнять большие неровности основания. Это заблуждение, выравнивание лишь частичное. При любой толщине подложки требования к качеству стяжки или деревянного основания не меняются.
Между стенами и покрытиями всегда оставляйте деформационный шов. Дело в том, что сегодня используется плавающая технология укладки, покрытие пола работает как единая конструкция и может смещаться в любую сторону. Ранее применялись технологии с использованием клея или метизов, панели поштучно надежно крепились к основанию, что исключало вероятность деформации пола.
Обращайте внимание на ориентацию ламелей по свету. Доски должны лежать вдоль кона
В таком положении стыки менее заметны, пол кажется более ровным. Кроме того, не так видна грязь и пыль, накапливающиеся во время эксплуатации между отдельными доками. Если у вас доски имеют специальные декоративные фаски, то и в этом случае они должны располагаться вдоль линии света. Еще один нюанс – смотрите на рисунок, он может быть довольно заметным и иметь повторяющиеся детали. Перед началом работ перемешайте доски из нескольких пачек, в противном случае пол получится пятнистым. Заметно это станет уже после окончания работ, для исправления ошибки придется демонтировать покрытие.
При плавающем способе никогда не пытайтесь отдельные ламели зафиксировать клеем, герметиком или уплотнителем. Во-первых, эффект от этого минимальный, прочность покрытия почти не увеличивается. Во-вторых, возникнут большие проблемы во время замены поврежденных или изношенных ламелей.
Укладка ламината на неровное основание
Если строго соблюдать все перечисленные рекомендации практиков и требования производителей, то пол из ламината будет служить не одно десятилетие.
Клеевое крепление ламината
Рассмотрим пошагово самый простой способ фиксации ламината – клеевой.
Шаг 1. Первым делом стену нужно подготовить к данному виду работ, то есть выровнять, а затем прогрунтовать. Далее нужно дождаться высыхания поверхности, а затем можно приступать к дальнейшим работам.
Вначале стена подготавливается
Шаг 2. Ламинат требуется занести в помещение, в котором он будет монтироваться, и оставить на пару дней. За это время он «привыкнет» к условиям дальнейшей эксплуатации и успеет акклиматизироваться. Затем пачки нужно вскрыть и убедиться, что все ламели имеют одинаковые цвет и текстуру. При необходимости панели следует пересортировать, подобрав по оттенкам.
Ламинат должен адаптироваться
Шаг 3. Монтаж в данном случае нужно начинать с правого верхнего угла, так как слева будет стоять холодильник, и в случае чего он закроет собой обрезанные и неполные панели. На видимых пространствах нужно использовать максимально цельные ламели. Требуется примерить первую панель.
Начинаем укладку ламината
Шаг 4. Далее с крайней панели нужно срезать торцевой замок со стороны края отделываемой поверхности. Он там не нужен и будет только портить вид. Срезать замок можно лобзиком.
Срезается торцевой замок
Шаг 5. На изнаночную сторону ламели нужно нанести жидкие гвозди «змейкой» по всей длине ламели.
Шаг 6. Далее ламель нужно приклеить на стену так, чтобы между ней и краем стены остался зазор около 5 мм. Ламель нужно тщательно прижать к стене и даже прихлопнуть рукой, чтобы обеспечить надежность соединения поверхностей.
Ламель приклеивается к стене
Шаг 7. Затем нужно измерить пространство под приклеенной ламелью, оставшееся незакрытым, и нанести полученный размер на новую ламель. Разметку нужно наносить при помощи карандаша и угольника, чтобы получить идеально ровную линию.
Измеряется оставшееся пространствоНанесение разметки на ламинат
Шаг 8. Теперь требуется лобзиком отпилить излишки от ламели по нанесенной разметке.
Отрезаются излишки
Шаг 9. По такому же принципу, как в шагах 5 и 6, нужно приклеить ламель на стену
Важно совместить замки новой и ранее уложенной ламели друг с другом. Первый ряд готов. Процесс фиксации ламината
Процесс фиксации ламината
Шаг 10. Второй ряд ламината нужно склеить сразу, предварительно, до момента приклеивания на стену
Важно, чтобы стыки ламелей в соседних рядах не находились в одном месте. Целую ламель и отрезки нужной длины требуется собрать в один ряд и на лицевой стороне закрепить скотчем. Отрезки соединяются скотчем
Отрезки соединяются скотчем
Шаг 11. Далее ряд ламелей нужно перевернуть и нанести на их изнаночную сторону клей.
Клей наносится на ламели
Шаг 12. Затем ряд ламелей с клеем нужно вставить в замки ранее уложенных ламелей и приклеить ламинат.
Вставляется ряд ламелей
Шаг 13. Таким образом нужно оклеить всю стену. Кстати, если срезать все торцевые замки, то ламели можно клеить, не соединяя предварительно друг с другом, сразу на стены по одной штуке.
Аналогичным образом оклеивается вся стена
Шаг 14. Во время монтажа ламината на стены иногда нужно обходить розетки. Сделать это можно так: требуется установить лазерный уровень таким образом, чтобы пересечение двух его лучей приходилось на центр подрозетника. Затем нужно подставить панель и разметить на ней местоположение розетки, ориентируясь на уровень. Далее нужно будет просто вырезать необходимых размеров отверстие лобзиком и приклеить панель.
Использование лазерного уровняРазмечается место установки розеткиОтверстие под розетку
Шаг 15. Таким образом нужно оклеить всю стену. Последний ряд ламелей нужно будет подогнать по ширине оставшегося пространства, не забыв оставить небольшой зазор между краем стены и крайней ламелью.
Как укладывается ламинат на стенуПримерно так будет выглядеть отделанная стена
Видео – Ламинат на стену. Монтаж горизонтально
Вот таким образом ламинат из напольного покрытия может превратиться в настенное. И в этом нет ничего удивительного – почему бы и не использовать данный вид материала не совсем по целевому назначению, если он отлично может играть роль покрытия стен? Так что ламели вполне могут заменить стандартные варианты отделки вертикальных поверхностей в любом доме. Тем более в монтаже ламината на стены нет ничего сложного.
Готовим основу к укладке ламината
Если сравнивать с другими настилами ламинат более капризен и требователен к подготовке основы: она должно быть абсолютно безупречной гладкой и ровной. В качестве основы для ламинированного пола обычно служат:
- кафель;
- бетон;
- линолеум;
- дерево.
Подготовка бетонной основы. Финишную укладку напольного покрытия на бетонную основу можно производить только после ее полного высыхания, т.е. через двадцать-тридцать дней после заливки песчано-цементной смеси.
Учтите, что при замене финишного слоя на бетонной основе, старое покрытие нужно снять, чтобы проверить состояние бетона. Если будут обнаружены трещины и незначительные неровности, то основу нужно выровнять при помощи специальных самовыравнивающихся смесей. Если же повреждения более существенны, то старую бетонную основу необходимо удалить и сделать новую.
Важно знать:
- На любую бетонную основу, наливной пол или стяжку, необходимо обязательно уложить внахлест слой полиэтиленовой пароизоляции. При этом напуск на стены должен составлять десять-пятнадцать сантиметров. Не забудьте зафиксировать скотчем стыки пленки;
- Полиэтиленовую пароизоляцию не настилают поверх сухой стяжки.
Технология укладки ламината своими руками по прямой
Это самый простой, а главное практически безотходный способ укладки ламината, при котором остаток от последней подрезанной полосы укладывается в начало следующего ряда.
Схема укладки ламината при такой постановке вопроса выглядит очень просто. Первый ряд будущего напольного покрытия укладывается практически целиком – он набирается на полу путем соединения нескольких пластин торцами друг к другу. Последняя полоса перед ее установкой подрезается лобзиком. Целый ряд придвигаем к стене и расклиниваем его с трех сторон небольшими распорками, которые можно нарезать из того же ламината. Таким образом закладывается деформационный шов, который необходимо организовать по всему периметру помещения и при необходимости в дверном проеме.
Способы укладки ламината своими руками
Необходимость деформационного шва в проеме двери обусловлена общей длиной и шириной полов, облицовываемых ламинатом. Если покрываемая площадь в зависимости от марки и класса превышает 15-20м, то одним цельным пластом ламинат укладывать не стоит. При расширении он вздуется, и не помогут даже деформационные швы по периметру помещения.
Еще одна проблема, с которой можно столкнуться – это стояки отопления. В этом месте первый ряд придется разрезать, предварительно просверлив в нужном месте отверстие для стояка. Разрезать ряд необходимо четко посередине высверленного отверстия. Так, по крайней мере, рекомендуют производители, но на практике первый ряд ламината лучше подогнать таким образом, чтобы напротив стояка получился стык пластин, в котором на необходимом расстоянии от стены высверливается отверстие. В итоге получается цельный ряд, и нет никаких смещающихся кусочков.
Правила укладки ламината
Второй и все последующие ряды укладываются по такому принципу – за один раз человеку запросто можно установить две или даже три соединенные в торец полосы. Но можно и по одной, только защелкивать замки будет труднее. С первой пластиной проблем вообще нет, вторую нужно соединять сначала по торцу с первой, а потом забивать ее в предыдущий ряд с помощью резинового молотка и наставки, вырезать которую можно опять же из ламината. Чтобы замок защелкивался легче, вбиваемую и предыдущую полосы необходимо разместить под углом 30˚ к плоскости пола.
Вот так, полоса за полосой набираются все ряды, кроме последнего – его, как правило, приходится распускать по всей длине и подпихивать под лутку. Однако под дверную коробку ламинат удобно подкладывать только в том случае, если монтаж производится в направлении от окна к двери. При поперечной укладке качественно подвести его под коробку не представляется никакой возможности. Поэтому об этом лучше позаботиться заранее и перенести установку дверей на следующий этап.
Чтобы соединить замок последней и предпоследней полосы, понадобится специальный рычаг с крюком. Наверняка такого инструмента у вас нет, а покупать, чтобы воспользоваться им один раз не захочется – в этом случае можно обойтись маленькой фомкой, и с ее помощью аккуратно затолкать полосу в паз
Действовать необходимо осторожно, и чтобы не повредить фомкой новые обои, к стенке лучше подложить обрезок ламината
По окончании монтажных работ распорки, создающие деформационный шов, удаляются – ламинату ничто не должно мешать расширяться при возрастании температуры. Совсем забыл про деформационный шов в дверном проеме – устраивается он посередине, а его ширина должна составлять 10-15мм. Именно на таком расстоянии должен начинаться ламинат в следующей комнате.
Схема укладки ламината своими руками фото
Ну и напоследок хочется дать пару советов, которые помогут выбрать качественный ламинат.
- Во-первых, не гонитесь за дешевизной и не приобретайте это напольное покрытие в строительных гипермаркетах. Практически весь товар, реализуемый крупными торговыми предприятиями, изготавливается специально для них по заведомо упрощенной технологии. Ламинат необходимо приобретать через официальных представителей производителя.
- Во-вторых, не забывайте о классах ламината. Лучше отдать предпочтение коммерческому напольному покрытию 31, 32 и 33 классов. В жилых помещениях такое напольное покрытие пролежит очень и очень долго, при условии, что не нарушена технология укладки ламината.
Автор статьи Александр Куликов
Типы подложек
Многие неопытные застройщики не могут принять правильного решения при выборе подложки. Предлагаемаянами информация поможет принять оптимальное решение.
| Тип подложки | Описание эксплуатационных характеристик |
|---|---|
| Пробковая | Изготавливается путем прессования пробковой крошки с добавлением связующих веществ. Толщина от нескольких миллиметров, отличается относительно высокими показателями прочности, имеет низкий коэффициент теплопроводности, может применяться на деревянных основаниях. Пробковая подложка запрещена к применению в условиях повышенной влажности. По стоимости занимает лидирующие позиции, что существенно ограничивает круг пользователей. |
| Битумно-пробковая | Более дешевая подложка универсального применения, основание из пропитанной битумом целлюлозы. Пробковая крошка приклеена лишь с одной стороны. Можно настилать сразу на бетонные основания, по всем стальным эксплуатационным параметрам уступает пробковой, но намного ее дешевле. |
| Из вспененного полиэтилена | Наиболее дешевая подложка, широко используется с различными основаниями. Недостаток – быстро теряет свои свойства, садится и крошится. Как показала практика, через 5–6 лет эксплуатации не выполняет поставленные задачи. |
| Из пенополистирола | Плотность позволяет выдерживать относительно большие нагрузки, реализуется плитами со специальными замками. Не рекомендуется под системы теплых полов – низкая теплопроводность значительно ухудшает их показатели эффективности. |
| Фольгированный пенополиэтилен | Верхний слой покрыт алюминиевой фольгой, который отражает инфракрасные тепловые лучи. За счет этого ламинатные полы становятся более теплыми без дополнительных потерь энергии для подогрева. |
Надо помнить, что без подложек укладывать ламинат запрещается (исключение — деревянный пол)
Во-первых, она немного компенсирует нагрузки, что для тонких ламелей очень важно.Во-вторых, защищает покрытие от влаги
Укладка ламината своими руками
Рассмотрим, как самостоятельно провести процедуру укладки ламината и какие инструменты во время нее будут нужны.
Список инструментов для укладки ламината своими руками
Чтобы выложить ламинатную доску, нужно иметь под рукой следующие инструменты:
- молоток или киянка;
- рулетка;
- канцелярский нож;
- карандаш;
- ножовка (ее может заменить болгарка или электрический лобзик);
- угломер;
- специальный добойник для укладки ламината;
- дрель.
добойник для укладки ламината
Схемы укладки ламината
Существует три основных схемы укладки ламината.
- Прямая. Суть схемы проста: настилка досок осуществляется прямо вдоль или поперек комнаты. Это самый простой способ, так как он не требует сложных расчетов и существенно сокращает расход материала.
- Диагональная. Сборка осуществляется таким образом, что доски в итоге ложатся по диагонали. Подогнать элементы напольного покрытия в этом случае сложнее, а расход – больше.
- Узорчатая. Из фрагментов ламината формируют узор или геометрический рисунок. Самый сложный вариант укладки, который требует повышенного расхода досок.
Подготовка поверхности перед укладкой
Перед укладкой нужно подготовить пол. В ходе подготовки выполняют следующие действия:
- удаление старого напольного покрытия;
- выравнивание пола с помощью штукатурки;
- укладывание основания.
Если пол ровный и на нем уже лежит линолеум толщиной не более 3 мм, то его можно не удалять. В этом случае основание класть не нужно – его функции выполнит старое покрытие.
Правильная технология укладки покрытия
Вот пошаговая инструкция укладки ламинатной доски, составленная в соответствии с требованиями технологии:
- расположите около стен клинья, которые не позволят ламинату встать вплотную к ним;
- начните укладку доски от окна (если оно есть в помещении);
- когда первый ряд уложен, обрежьте слишком длинные доски;
- вслед за первым рядом уложите второй, примыкая доски друг к другу под углом 45 градусов;
- слегка ударьте по торцам досок второго рядка киянкой, чтобы зубья вошли в пазы (в случае с системой сцепления click ударять надо еще и сверху, в районе шва);
- смонтируйте аналогичным образом оставшиеся ряды;
- выложите последний ряд и зафиксируйте его с помощью добойника.
Все, напольное покрытие выложено.
Нюансы и тонкости при укладке ламината
При укладке ламинатной доски нужно помнить о целом ряде нюансов.
- При монтаже на деревянных полах обязательно нужно проверить уклон. Он не должен превышать 6 мм на м. В противном случае покрытие «поведет» Если уклон все-таки больше, в месте перепада высоты укладывают подпорные бруски.
- Не нужно примыкать доски вплотную к стенам. Они могут как стянуться, так и расшириться уже после укладки. Если они при этом упрутся в стену, целостность конструкции обязательно нарушится. Расстояние до препятствий должно быть как минимум 1,5-2 см. После усадки его закрывают плинтусами.
- Если вы решили стелить ламинат на линолеум, то работы проводят по правилам укладки на основу. Это связано с тем, что линолеум обычно стелют на идеально ровный пол. Однако если основание под покрытием неровное, лучше снять его и устранить перепады высоты. Если этого не сделать, со временем конструкция может деформироваться.
- Всегда используйте подложку, даже если у вас теплые полы. Дело в том, что она не только выполняет функцию тепло- и звукоизоляции, но и снижает нагрузку на замки досок. Без подложки напольное покрытие быстро «поведет».
- Ни в коем случае не нужно крепить ламинат к полу гвоздями или саморезами. Это производит эффект, обратный желаемому – доски не фиксируются, а встают дыбом. Это связано с тем, что прочное крепление к основанию значительно увеличивает нагрузку на замки, а также препятствует естественному процессу усадки доски. Подобного рода ошибка потребует полной перекладки покрытия, а это весьма затратно.
- Если в помещении будет стоять тяжелая, массивная мебель, лучше отдать предпочтение толстой доске (более 10 мм). Даже ламинат с высоким индексом прочности не выдержит такой нагрузки, если не будет обладать достаточной толщиной.
Подготовка поверхности пола
Подготовка основания включает несколько этапов подготовки основания: ревизию старого пола и проверку уровня основания.
- Проверьте старый пол. В случае деревянных полов рекомендуется немедленно устранить скрипы и проседания, так как ламинат после укладки на пол не сможет исправить эту проблему — они все равно будет досадной помехой. Старый пол также может создавать провалы, которые приводят к образованию вмятин в полу.
- Чтобы устранить скрип, в балки необходимо вкрутить дополнительные винты или саморезы. Для этого сначала необходимо найти лаги. Часто это можно сделать, сохранив слой досок или старого паркета. Для этого его часть удаляется, а затем, после усиления балок, устанавливается на место. Если основание пришло в полную негодность, доски удаляются и укладывается новый пиломатериал.
Если под ламинат уложена стяжка, ее необходимо простучать на предмет наличия пустот. Неровный, громкий звук указывает на то, что стяжка оторвалась от пола. Лучше удалить и заменить ее на новую в проблемных местах.
Проверьте уровень полов. Для этого подойдет строительный уровень или правило, с помощью которого можно обнаружить неровности. СНиП допускает неровности не более 2 мм на 2 м, некоторые производители указывают не более 3 мм на 1 м.
Если обнаружены неровности, пол можно залить стяжкой или цементно-песчаной стяжкой.
Выравнивание пола
Мокрая или полусухая стяжка (цементно-песчаная) чаще всего используется для выравнивания неровной поверхности. Это самый надежный и долговечный вариант. Бетон выдерживает большие нагрузки и устойчив к влаге. Однако для его полного высыхания может потребоваться до трех недель. Если вы решили уложить ламинат на бетонную стяжку, ремонт в доме может занять более месяца.
Подложка также изготавливается из ГВЛ, ДСП, ДВП или фанеры. Этот вариант исключает мокрые процессы и является более быстрым, так как нет необходимости ждать, пока раствор застынет. Однако в случае разрыва трубы такую подложку обычно приходится полностью или частично заменять вместе с ламинатом. Древесные и гипсоволокнистые плиты не должны контактировать с водой. С другой стороны, такая сборная стяжка весит гораздо меньше, чем бетонная стяжка в готовом виде.
