Бетонная смесь – пропорции для замешивания раствора
После всех подготовительных работ можно переходить к главной операции – созданию бетонной смеси. Для этого нам потребуется несколько основных элементов – речной песок, цемент марки М500 и вода. Создавая бетонный стол своими руками, необходимо приготовить раствор правильной консистенции, поэтому с пропорциями будьте внимательны. Так, на одну долю цемента М500 добавляется 3 доли речного песка.
Для декорирования готового изделия можно добавить немного мелкого щебня, однако не переборщите. После этого остается лишь добавить воды и пластификатор, постоянно размешивая полученный раствор. Для этих целей идеально подойдет строительный миксер или электродрель со специальной насадкой. Прекращать перемешивать смесь можно после того, как консистенция достигла состояния крема или пасты.
На стадии создания смеси вводятся красящие колеры, задача которых заключается в придании смеси желаемых оттенков. Для создания необычных и красивых разводов, имитирующих натуральный камень или гранит, пигменты добавляются в уже готовый раствор с дальнейшим его перемешиванием. Если же столешница должна получиться с равномерным окрасом, то колер добавляется в сухой цемент еще до разбавления с водой и песком.
Теперь можно заливать раствором приготовленную опалубку. Каркас должен располагаться на прямой и ровной поверхности, в чем позволит убедиться строительный уровень. Если столешница очень большая, то заливать смесь рекомендуется в несколько приемов, поскольку емкость с бетоном будет крайне тяжелой. Тщательно укрыв опалубку пленкой из полиэтилена, оставляем раствор в таком состоянии на сутки. Естественно, пленка не должна касаться поверхности, иначе останутся некрасивые отметки. Спустя сутки пленка убирается, а на ее место укладывается влажная ткань, задача которой заключается в предотвращении появления трещин и сколов, характерных для бетона на стадии засыхания.
По прошествии нескольких дней (от 7 до 10) можно приступать к демонтажу каркаса. Сняв бортики, столешницу переворачиваем и внимательно простукиваем резиновым молотком, стараясь не повредить поверхность.
Виды умывальников
Прежде чем приступать к изготовлению рукомойника, необходимо определить, какой вид сантехнического устройства наиболее оптимален для пользователей. Различают:
- простейшие навесные рукомойники (рисунок выше). Такие устройства отличаются легкостью, простотой монтажа и использования. Как правило, вода в умывальник наливается из ведра вручную и сливается в другое ведро или непосредственно на землю. Подвесной умывальник подходит и для домашнего использования, и для уличного использования, и для гаража, небольшого магазина и так далее;
- рукомойники, установленные на тумбе или специальной подставке и дополненные мойкой. Подобную сантехнику можно оснастить водонагревателем, что позволит пользоваться устройством и в холодное время года.
Рукомойник на тумбе с функцией подогрева
Делаем тумбу для мойдодыра самостоятельно
Возможно, со старых времён у вас сохранилась мойка советского образца. Она отлично подйдёт под стандартный бак и раковину. В этом случае вам понадобится только зачистить её, покрасить, и может быть, добавить ещё пару элементов к конструкции. Ну а если такой мойки нет, то вы легко изготовите каркас сами. Для него вам понадобятся деревянные бруски с сечением 50Х50 — 80Х80 мм или стальные уголки 25Х25-40Х40 мм.
Оптимальная высота тумбы, на которой расположится раковина – не более 1 м. возьмите уголок или брус и отрежьте 4 участка по 85 см каждый. Размер каркаса тумбы должен быть таким, чтобы раковина легко легла на его края, поэтому тщательно измеряйте элементы конструкции.
Современные модели мойдодыров
Отрежьте 8 кусков бруса (уголка) под размер раковины. Как правило, это 50 см. соберите каркас и зафиксируйте: сбейте, если использовали брус, и сварите – если металлический уголок.
Каркас тумбы можно обшить такими материалами:
- фанерный щит;
- деревянная доска;
- поликарбонат;
- стальные листы;
- пластиковые панели.
Чтобы фанера и дерево не пришли в негодность, размокнув на улице, покройте конструкцию лаком. Заднюю стенку и бока тумбы полностью обшейте, прочно фиксируя материал на каркас. Спереди навесьте на петли дверцу из того же материала, что и каркас.
Пол в тумбе сделайте из досок, оставив между ними зазоры около 1 см, чтобы пролитая вода уходила в землю и была обеспечена циркуляция воздуха.
Подготовка опалубки
Когда изготавливаете свою столешницу, то этот участок работы важно выполнить предельно точно и аккуратно. Ведь именно от качества заготовки будет зависеть и прочность изделия, и его вид в общем. После того, как принято решение относительно высоты конструкции, от брусьев нужно отрезать детали необходимой протяженности – это вертикальные части будущей опалубки
Их нужно будет закрепить на полу. Чтобы это сделать, понадобятся профиля. Если соприкосновение со стенами будет прямым, то стойки нужно просверлить насквозь. Закрепляют их благодаря анкерным дюбелям. После фиксации происходит соединение вертикальных деталей с горизонтальными. Таким образом, рама опалубки готова
После того, как принято решение относительно высоты конструкции, от брусьев нужно отрезать детали необходимой протяженности – это вертикальные части будущей опалубки. Их нужно будет закрепить на полу. Чтобы это сделать, понадобятся профиля. Если соприкосновение со стенами будет прямым, то стойки нужно просверлить насквозь. Закрепляют их благодаря анкерным дюбелям. После фиксации происходит соединение вертикальных деталей с горизонтальными. Таким образом, рама опалубки готова.
Чтобы изготовить нижнюю часть понадобится деревянные лист МДФ. Опалубка должна быть сделана так, чтобы впоследствии можно было вытащить бетон, не повреждая его.
Если в столешнице предусмотрена мойка, то внутри в необходимом месте нужно выложить металлическое кольцо. Также, при дальнейшем использовании варочной поверхности, необходимо также обозначить это место.
Ванные комнаты — это особое место в доме, некий островок блаженства, созданный для расслабления и релаксации. Остаться наедине с собой и понежиться в ароматной ванне после тяжелого трудового дня – огромное удовольствие.
Несмотря на зачастую компактные размеры этой комнаты, здесь важно создать уютный и комфортный интерьер, в котором будет царить атмосфера покоя и гармонии. К обустройству ванной следует отнестись серьезно, тщательно продумывая каждую деталь. Неправильно подобранная мебель и аксессуары могут разом испортить весь вид и впечатление об интерьере
И, наоборот, небольшой штрих, и интерьер преобразится и заиграет новыми красками
Неправильно подобранная мебель и аксессуары могут разом испортить весь вид и впечатление об интерьере. И, наоборот, небольшой штрих, и интерьер преобразится и заиграет новыми красками
К обустройству ванной следует отнестись серьезно, тщательно продумывая каждую деталь. Неправильно подобранная мебель и аксессуары могут разом испортить весь вид и впечатление об интерьере. И, наоборот, небольшой штрих, и интерьер преобразится и заиграет новыми красками.
Процесс изготовления раковины
Когда создается раковина из бетона своими руками, важно тщательно соблюдать технологию производства и верно подобрать пропорцию компонентов в смеси. Никаких особенных материалов для создания мойки не потребуется – все необходимое можно отыскать в Москве и регионах без труда
Подготовка
Сначала делают чертеж или рисунок будущей мойки с точным указанием размеров, формы, объемов. Готовят место для производства – освобождают достаточно пространства, чтобы не ощущать скованности в движениях и не сбрасывать ненароком инструменты, материалы. Также готовят место под установку раковины – убирают мебель со стены, очищают столешницу от старых покрытий, отмечают карандашом место установки.
Опалубка
Желательно заранее сделать макет конструкции в реальном размере – из плотного картона, к примеру. Основание и бортики конструкции опалубки крепят по макету, скрепляют металлическими уголками и саморезами. Далее обрабатывают места стыков герметиком.
В процессе создания опалубки формируют отверстия под слив, перелив воды, для чего в соответствующих местах крепят пластиковые трубы выбранного диаметра.
Арматура
Применяя перфоратор и бур, в несущей стене делают нужное число отверстий для арматуры, которые располагаются посредине конструкции из бетона (раковины и столешницы). Арматурным стержням, которые планируется разместить под дном чаши, придают соответствующую форму изгибанием. Для надежного крепления на конец каждого прута приваривают шайбу из стали, монтируя ее в рассверленное отверстие.
Всю конструкцию связывают сваркой там, где пересекаются стержни. Если нет сварочного аппарата, допускается скрепление специальной вязальной проволокой.
Устанавливаем опалубку
Собранную опалубку прижимают к конструкции стены, монтируют стальными уголками, саморезами и дюбелями. Под основанием конструкции опалубки устанавливают временные опоры из кирпича, следя за плотностью их монтажа в месте расположения чаши раковины.
Готовим бетонный раствор
Если планируется делать декоративную отделку изделия плиткой, то берут компоненты в такой пропорции: 1 часть цемента марки М400/М500, 3 части гранитной муки или песка, 3 части гранитного щебня, половина части воды. Воду доливают в смесь аккуратно, дабы исключить переизбыток жидкости, но и не сделать раствор слишком жестким.
Если декоративная отделка раковины не предполагается, используют технологию многослойной заливки изделия. Слои заливают последовательно.
Основные слои при заливке раковины:
- Нижний слой – готовится из бетона марки М200-М400. Основной слой – делают из того же бетона или облегченного типа (когда наполнитель заменяют на пенополистирольные шарики). Внешний слой и все пространство по периметру опалубки – декоративный бетон, где в качестве крупного наполнителя используют мраморный/гранитный щебень, обожженный стеклобой, разные виды декоративных материалов. Можно вводить пигменты, создавать оригинальные рисунки.
Заливаем конструкцию
Сначала смесь заливают в опалубку в месте, где находится чаша мойки. Раствор заливают с трамбовкой, постукивая легко по форме для уплотнения смеси и удаления воздуха. Бетон заливают в один или несколько слоев так, чтобы утрамбованная смесь над опалубкой возвышалась на 1-2 миллиметра (в процессе высыхания смесь уменьшится в объеме и упадет до нужного уровня).
Высыхание конструкции занимает в среднем неделю, когда бетон набирает 70% прочности. Через 7 дней можно демонтировать изделие и отделывать его. Опалубку нужно разбирать правильно – в направлении сверху вниз, в последнюю очередь демонтируют временные опоры или оставляют их на весь срок набора прочности бетоном (28 дней). После демонтажа опалубки убирают пластиковые трубы.
https://youtube.com/watch?v=BnwlhAfcmkk
Изготовление каменного умывальника
Преобразить бесформенный кусок гранита в стильный умывальник, похожего на модель из европейской дизайнерской линейки – это вполне реально и не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Чтобы воплотить мечту в реальность потребуется:
- цельная гранитная или мраморная глыба. И чем больше она будет, тем удобнее получится умывальник;
- дисковая пила с алмазным диском для работы с породой;
- лазерный уровень;
- молоток;
- долото;
- ударная дрель;
- болгарка с алмазным диском.
Внимание! При проведении любых работ обязательно наденьте защитные очки, респиратор и плотные рабочие перчатки. Этап 1. Делаем разметку на лицевой стороне, которая будет обозначать границы поверхности будущего умывальника
Делаем разметку на лицевой стороне, которая будет обозначать границы поверхности будущего умывальника
Этап 1. Делаем разметку на лицевой стороне, которая будет обозначать границы поверхности будущего умывальника.
Этап 2. Чтобы выровнять поверхность, пилой делаем прямые надрезы в пределах разметки. После полосуем их поперек. Чем меньше квадратики получаются, тем легче их будет убрать.
Этап 3. С помощью молотка и долота убираем ненужную породу.
Этап 4. Зашлифовываем получившуюся поверхность, боковые части и подошву будущего умывальника. Чтобы проверить получившуюся поверхность на наличие неровностей можете прикладывать к ней лист фанеры.
Этап 5. Размечаем лоно будущей раковины. Не обязательно изображать его в виде идеального круга, асимметрия в таком виде строительного искусства более уместна. Лучше всего если границы будут повторять форму заготовки.
Этап 6. Циркулярной пилой делаем прямые надрезы и один посредине в рамках разметки.
Этап 7. Теперь самое ответственное – начинаем убирать лишнюю породу долотом так, чтобы получалась округлая поверхность будущей раковины.
Этап 8. Получилась довольно бугристое лоно и неровное. Если вам кажется сделанная глубина недостаточной, повторите предыдущий этап. Теперь можно приступить к финишной отделки. Она производится с помощью шлифовальной машины до идеального ровной поверхности.
Этап 9. Когда заготовка превратилась в стильный умывальник доводим задуманное до конца. Проделываем сливное отверстие ударной дрелью.
Этап 10. Подключить такую необычную самодельную раковину не так сложно с помощью обычных сантехнических наборов. Кстати, для предложенной модели нужно подобрать отдельно стоящий кран, а не встраиваемый в сам умывальник.
В заключение, при проведении работ по созданию уникальной раковины будьте предельны аккуратны и осторожны. И не забывайте пользоваться строительным уровнем на разных этапах работы.
Особенности
Издревле деревянные предметы и покрытия повсеместно использовались в домашнем обиходе. Это прекрасный материал для строительства домов, бань, хозяйственных помещений. Настоящую русскую баню сложно представить без деревянных емкостей для воды: бочек, лоханей, купелей. Дерево хорошо взаимодействует с водой, а при правильной обработке материала способно прослужить долгие годы. Древесное волокно экологично, придает помещению своеобразную эстетику, а также способно подчеркнуть дизайн интерьера. По этой причине деревянные раковины для умывальника имеют последнее время особенную популярность. В своем законченном виде деревянная раковина приобретает стильный лоск. Такая модель может стать одним из основных дизайнерских акцентов помещения.
Безусловно, чтобы раковина из дерева выглядела стильно и сохранила функциональность материала на долгое время, древесина должна подвергаться специальной обработке. Именно поэтому в производстве таких изделий при полировании используется многослойная защита лаком и определенными составами, позволяющими усилить устойчивость древесины к воде.
Еще одной особенностью деревянных раковин является свойство материала со временем приобретать более темный оттенок. Для каждой породы этот фактор индивидуален. Производители, заинтересованные в качестве своей продукции, обязательно предложат и посоветуют набор средств, способных сохранить первоначальные оттенки древесины. Некоторые модели раковин требуют обязательной периодической обработки специальными маслами.
Раковина своими руками из бетона с подсветкой
Раковина из бетона вряд ли может считаться экономным решением для установки в квартире или частном доме, учитывая большое разнообразие всевозможных вариантов на рынке. Основное преимущество в таком варианте раковины — это возможность создать конструкцию практически любой формы, которая может быть реализована доступными в конкретном случае средствами.
Технология создания раковины: пошаговая инструкция
Первым делом нужно произвести все необходимые расчеты и сделать картонный макет будущей заготовки. Вырезанные плоскости скрепляются между собой клеевым пистолетом в объёмные фигуры. Зная все габариты можно точно посчитать объём раковины и закупить соответствующее количество материалов.
Сразу по поводу состава смеси. Для приготовления хорошей раковины вполне подойдет бетонная смесь с использованием цемента марки М-500. Количество воды нужно смотреть по консистенции раствора, но оптимальным будет водоцементное соотношение 0.3-0.35, то есть на 1 кг цемента заливается в среднем 0.33 литра воды. Дополнительно в бетон нужно обязательно добавить пластификатор С-3 или СП-1 в размере от 0.5 % до 1 % от веса цемента.
Соотношение сухих составляющих такое: на одну часть цемента берется 2 части песка и 3 части мелкого щебня. Так как конструкция будет небольшой, то очень внимательно следует отнестись к подбору каждого ингредиента для бетона. Цемент покупайте проверенных производителей, с маркой прочности не менее М-500, щебень должен быть с фракцией максимум 5-10 мм, а песок либо покупайте специально в строительных магазинах, либо просеивайте через сито с ячейкой 2х2 мм.
В данном случае использовалась смесь, консистенция которой подбиралась экспериментально и будет зависеть от качества и процентного содержания воды в вашем песке. Ориентируйтесь на консистенцию, которая хорошо просматривается на фото, размещенных далее.
После создания картонного макета нужно по нему расчертить на ламинированных листах ДСП каждую деталь будущей формы, в которую будет заливаться смесь.
Детали формы крепятся друг к другу с помощью шуруповерта на саморезы, а щели заделываются силиконовым герметиком. Следите чтобы все внутренние поверхности были максимально ровными, чтобы потом не обнаружить на поверхности готовой раковины ненужных углублений или горбиков. Все углы и примыкания делайте без острых стыков: создайте плавный переход между поверхностями при помощи швов из силиконового герметика.
Следующий этап выполняется по желанию. В этом проекте было задумано сделать подсветку, потому приобретенные заранее стеклянные шарики были разбиты и зафиксированы в форме на клей. Также, для усиления прочности следует сделать армирование в виде сетки из металлической проволоки.
Для будущих отверстий под сантехнику и установку слива на форме размещаются пластиковые трубы нужного диаметра. На последнем фото можно видеть, как в месте расположения будущего слива нанесен слой герметика. Это возвышенность на форме затем даст необходимый уклон для стока воды при использовании раковины. На возвышенность устанавливается металлическая крышка, на которую затем крепится труба.
Далее следует заполнить раствором горизонтальную поверхность формы — будущую столешницу. Смесь в процессе укладки постоянно обрабатывается вибратором для бетона, чтобы она как можно лучше заполнила весь объём формы.
Наклонная плоскость после заполнения смесью также закрывается листом ДСП.
Когда весь раствор залит в форму, её накрывают полиэтиленовой плёнкой так, чтобы жидкость не испарилась с поверхности раствора ещё как минимум 7-10 дней. Это нужно для того, чтобы в бетоне прошли процессы набора прочности. Если не соблюсти данную часть, то бетон со временем растрескается.
Спустя необходимый период времени, плёнка и опалубка снимается.
Далее поверхность бетона нужно зашлифовать и покрыть защитным составом. Тут потребуется специальная шлифмашина с количеством оборотов в минуту от 4 до 5 тысяч и подачей воды. Её можно взять в аренду в специализированных прокатных пунктах.
А так выглядит готовая раковина со столешницей.
Изначально в форму был уложен специальный светильник, который можно видеть на фотографиях с изображением процесса укладки бетонной смеси.
Он выполнен из большого количества пропускающих свет волокон, распределенных при заливке раствора по всему объёму столешницы. Если его подключить, то ночью поверхность красиво светится в тех местах, где располагаются кусочки битого стекла.
Нет комментариев
Особенности самодельной бетонной раковины
Тяжелый или облегченный бетон — уникальный строительный материал. Его применяют не только в несущих конструкциях, но и для элегантных, безупречно смотрящихся раковин. Срок работы таких изделий почти неограничен.
После застывания выбранной формы на поверхность наносят пропитывающие защитные составы, которые предохраняют от загрязнения, действия агрессивной бытовой и воздушной химии, жиров.
Мойка из бетона может быть круглой, квадратной, продолговатой формы. Оригинальная продукция бывает нестандартной, асимметричной конфигурации.
Виды изделия:
- сплошная столешница из бетона с выемкой – раковиной;
- отдельно стоящая мойка оригинальной формы;
- накладная модель;
- раковина со щелевидным сливом (под заднюю стенку);
- вариация с двумя чашами;
- напольная.
Плюсы и минусы бетонных моек
Грубые бетонные изделия смотрятся оригинально, сочетаются с деревянными предметами интерьера
Материал долго сохраняет первоначальные свойства
Не разрушается от раскаленной посуды
Можно устанавливать в неотапливаемых помещениях
Не деформируется при постоянном действии воды
Высокая прочность
Нужно периодически обновлять поверхностную пропитку
Сложное изготовление
При самостоятельном изготовлении нужно добиться максимальной однородности массы при закладке в опалубку. Неплотности, пузыри воздуха ослабляют материал, как и усадочные деформации. Устройство такой конструкции требует соблюдения технологии, чтобы она противостояла последующим коррозионным процессам.
Почему решили сделать мойку самостоятельно?
Люблю все делать своими руками
33.33%
Хочу оригинальную модель
33.33%
Есть все необходимое, почему бы нет
33.33%
Проголосовало: 3
Поэтапное описание работы
Тумбочка под умывальник из древесины должна быть обработана антисептиком, чтобы грибок и плесень не испортили ее внешний вид.
При помощи имеющегося материала и инструмента можно приступить к созданию деталей, которые впоследствии будут служить для сборки тумбы. Чтобы изготовить подходящую вам мойку, следует определить высоту и ширину, соответствующие задней стенке шкафа, и согласно этим цифрам постараться подготовить доски заданной длины и в необходимом количестве. Для этого нужно использовать обрезные доски, которые имеют одинаковую по всей длине толщину и идеально прямые торцы. Затем на плоской поверхности, например, на земле, разложите эти доски так, чтобы получить щит, собрать который нужно путем присоединения к ним приготовленных брусков, которые сажают на саморезы.
После этого можно начать сколачивать боковые стенки мойки, способ сборки которых такой же, как в случае с задней стенкой, только здесь используются другие размеры. Специалисты советуют подготавливать боковые стенки, высота которых будет от 75 до 80 см
Существует важное отличие в сборке боковых стенок от задней. Заключается оно в том, что поперечные бруски, объединяющие доски в единый щит, у боковых стенок располагаются на одной стороне, в то время как верхний поперечный брусок, принадлежащий задней стенке, должен быть расположен на обратной стороне деревянной плиты. Остальные части конструкции, такие как передняя створка тумбочки, ее нижняя и верхняя поперечные панели, выпиливаются согласно имеющимся размерам и соединяются при помощи саморезов
Остальные части конструкции, такие как передняя створка тумбочки, ее нижняя и верхняя поперечные панели, выпиливаются согласно имеющимся размерам и соединяются при помощи саморезов
В процессе подготовки створки помните, что такие ее характеристики, как длина и ширина, должны быть равными размерам, соответствующим задней стенке
Остальные части конструкции, такие как передняя створка тумбочки, ее нижняя и верхняя поперечные панели, выпиливаются согласно имеющимся размерам и соединяются при помощи саморезов. В процессе подготовки створки помните, что такие ее характеристики, как длина и ширина, должны быть равными размерам, соответствующим задней стенке.
Для тех, кто пожелает сделать оригинальный фасад мойки, подойдет вариант крепления не одной, а двух створок, которые внешне будут напоминать оконные ставни. В этом случае дверное полотно следует распилить пополам и использовать для крепления в 2 раза больше петель и саморезов.
