Сайдинг из дерева: особенности выбора и монтажа

Особенности выбора

Проанализировав данные из таблицы, можно прийти к выводу, что ключевыми критериями, на которых основывается выбор сайдинга «под дерево» являются следующие.

Устойчивость к внешним воздействиям. В данном случае особенности выбора материала зависят от типа внешних воздействий, то есть расположение сооружения в определенной климатической зоне. В южной части России рекомендуется использовать сайдинг, имеющий устойчивость к высоким температурам: акриловый, деревянный, на цементной основе, металлический. В северной части страны и на Дальнем Востоке основными факторами влияния являются низкие температуры и высокая влажность, поэтому для облицовки фасадов целесообразно применять акриловые, металлические и фиброцементные сайдинги. Если сооружение расположено у моря или у автодорог с интенсивным движением (высокая концентрация минеральных солей и химических веществ), лучше всего использовать полимерные сайдинги.

Результат воздействия града на виниловый сайдинг – следствие применения дешёвых отделочных материалов

• Стоимость. Даже среди отделочных материалов одного типа цена может значительно отличаться в зависимости от производителя. Наиболее дорогостоящим являются изделия из Канады, Финляндии и Германии. Однако стоимость продукции многих отечественных производителей гораздо ниже при сопоставимом уровне качества.
• Долговечность. При одинаковых условиях эксплуатации наиболее долговечным является керамосайдинг, фиброцементный и металлический. За счёт высокого запаса прочности они выдерживают значительные перепады температуры, механическое внешнее воздействие и другие агрессивные факторы эксплуатации. Полимерные сайдинги рекомендуется использовать в местах с низкой вероятностью механического воздействия.

Технология монтажа

Устанавливать доборные элементы необходимо с учетом некоторых правил и нюансов. Это позволит выполнить работы без особых затруднений и избежать проблем в дальнейшем.

Необходимые инструменты

Для крепежа потребуются следующие приспособления:

• Шуруповерт или дрель с регулируемыми оборотами. Используется для вкручивания саморезов, поэтому дополнительно комплектуется подходящими битами.
• Уровень. Необходим для выставления планок и профилей. Если не выполнить точное выравнивание, дальнейшие работы будут крайне проблематичными.
• Болгарка, пила или электрический лобзик. Применяются для обрезки фрагментов до нужного размера.
• Пассатижи для создания отверстий. «Ушки» обеспечивают более надежную фиксацию при соединении финишной полосы или молдинга.
• Молоток. Используется, если вместо шурупов применяются гвозди.
• Киянка. Иногда необходима для выставления панелей. Если требуется такой инструмент, чаще всего это означает несоблюдение температурных зазоров.
• Измерительные приспособления: линейка и рулетка.

Полный набор инструментов для монтажа сайдинга

Все необходимое подготавливается заранее, чтобы выполнять работы без задержек.

Крепление начальной планки

Работы начинаются после установки обрешетки. Все стойки должны быть выставлены точно по уровню в единой плоскости. Стартовую планку для металлосайдинга или винила при горизонтальном расположении панелей необходимо крепить так:

1. Деталь фиксируется по нижнему краю строения или по отливу, если отдельно создается цокольный участок (его обшивка практически идентична работе с фасадом).
2. Для крепления начального элемента от земли отступают 4–6 мм, чертится линия, от нее отмеряют вверх 40 мм. Это стандартный параметр для большинства изделий шириной 45–50 мм.
3. По разметке вкручиваются саморезы или вбиваются гвозди, все проверяется по уровню. Крепеж размещается под прямым углом точно посередине. Фиксацию начинают от центра и двигаются к краям.
4. Если требуется стыковать фрагменты при нехватке длины, их необходимо закрепить на расстоянии 6–10 мм друг от друга.

Стартовые изделия используются вместе со сложными угловыми сегментами, поэтому между ними также формируется зазор.

Возможно два варианта стыковки стартовых полос и угловых профилей: 1 — с зазором между деталями; 2 — без отступа, но с подрезкой гвоздевых планок на угловом элементе

При выборе вертикального способа детали размещаются параллельно панелям.

Установка H-соединителя и J-профиля

Ввиду того что стыковочная рейка используется для соединения разных участков сайдинга, ее располагают после выставления начальной планки и углов. Изделие размещают строго вертикально, исключения возможны только при сложных вариантах обшивки, тогда требуется тщательная подгонка. Фиксация осуществляется саморезами через имеющиеся отверстия с шагом 35–45 см, обязательно оставляется технологический зазор. Края сайдинга не должны входить плотно, чтобы избежать деформации при температурном расширении.

При стыковке элементов очень важно учитывать демпферный зазор

Если J-профиль применяется в качестве стыковочного или другого элемента, порядок действий следующий:

1. Определяется месторасположение, после чего деталь выставляется в заданном направлении точно по уровню.
2. Если требуется подрезка (особенно при работе с оконными проемами и свесами крыши), то она производится без формирования угла или с соблюдением 45-градусного скоса. Вставлять сайдинг нужно с зазором, плотного прилегания быть не должно.
3. Крепеж производится по стандартным правилам с промежутком между шляпкой и поверхностью.

Наружные и внутренние углы вполне реально обустроить при помощи J-профиля

Такой профиль — отличный вариант для создания навесной конструкции и подшивки карниза.

Монтаж финишной полосы

Чтобы завершить фасадные работы, закрепляют финишную деталь. Последняя панель подрезается до нужного размера, конечный профиль фиксируется под свесом крыши. Для надежности по краю сайдинга пробиваются крепежные отверстия. Фасадная деталь подсовывается под согнутый участок финишной планки.

При использовании такого профиля для окантовки окон рекомендуется подрезать его под углом 45 градусов с небольшим зазором. Фрагменты выставляются по внутреннему периметру проема и служат для крепления софитов.

Подготовка инструмента

Как упоминалось выше, специального инструмента для проведения монтажных работ не потребуется.

Перечень инструментов, который необходимо подготовить, прежде, чем приступать к работам следующий:

1. Остро заточенный нож;
2. Электролобзик. Используется в качестве альтернативы к ножу, с его помощью можно получить красивый и аккуратный срез;
3. Дрель либо перфоратор. Нужны для увеличения и проделывания новых отверстий, необходимых для прикрепления панелей;
4. Шуруповерт;
5. Строительный уровень. Удобнее всего использовать лазерную разновидность;
6. Рулетка.

ОСТОРОЖНО!
Можно для разрезания материала пользоваться болгаркой, однако использовать ее рекомендуется лишь на небольшой мощности. В ином случае при разрезании материал начинает оплавляться и деформировать по краям.. Инструменты

Инструменты

Монтаж сайдинга своими руками

Их расход при отделке дома сайдингом рассчитывается исходя из шага между этими метизами на планках в 30 см. Крепеж в деревянную рейку или металлический профиль каркаса должен входить минимум на 20 мм. При этом между его шляпкой и ПВХ вагонкой следует оставлять пространство в 1 мм. Если этого не сделать, то виниловая обшивка дома при изменении температуры на улице покоробится и пойдет волнами.

Сбор обрешетки для облицовки дома сайдингом

Обрешетка делается вертикальной либо горизонтальной с расстоянием меж реек (профилей) 30–40 см. Эти направляющие необходимо располагать поперек основных виниловых планок. А вот поперечных перекладин между ними не должно быть по определению. Своими руками обшивать дом сайдингом надо так, чтобы под панелями оставалось пространство для естественной циркуляции воздуха.

Для надежности крепления облицовки из ПВХ вокруг проемов и вдоль углов строения устанавливаются дополнительные несущие рейки. Также они нужны в местах навешивания на стены светильников и водостоков. Требуется надежно закрепить не только фасадные панели для наружной отделки дома, но и различные декоративные элементы на них.

Обрешётка дома

Установка стартовой планки

Первой на стенах закрепляется стартовая планка. Для этого вокруг дома на гвоздиках по уровню натягивается веревка на высоте 3-4 см от нижнего края монтируемой обшивки. Стартовые профиля крепятся по периметру здания не встык, а с промежутками в 5–6 мм на случай их температурного расширения.

Установка отлива и стартовой планки. Отливы устанавливают от угла дома. Стартовый профиль монтируется на 30-40 мм выше планки отлива.

Установка внутренних и внешних углов

Далее крепятся внешние и внутренние уголки, устанавливаемые на стыках двух стен. Нижний их край должен располагаться чуть ниже стартовой планки, уже закрепленной на дом. Первый саморез вкручивается в самое верхнее отверстие для крепежей, чтобы угол повис на нем.

Внешние и внутренние углы устанавливаются так, чтобы нижний край был на 4-6 мм ниже стартового профиля, а верхняя часть на 1-3 мм ниже соффита или карниза

Затем уголок выравнивается строго вертикально. Остальные саморезы вниз по планке с шагом 30 см вворачиваются уже посредине отверстий и не до упора. Только так ПВХ обшивка дома сможет «дышать» и не деформируется.

Наращивание угловых элементов производится внахлест. У верхней планки снизу на 25 мм подрезаются внутренние боковые края. На нижний уголок она заводится на 20 мм, что оставляет для температурного расширения зазор 5 мм.

Установка планок на дверные и оконные проемы

Следующий этап – обшивка проемов дома под окна и двери наличником. Чтобы все в итоге получилось красиво, здесь придется потрудиться. В верхних горизонтальных J-профилях придется сделать надрезы в боках с отгибом отрезанной части панели, а в нижних выполнить угловой под 45 градусов срез.

Подрезаем околооконный профиль

Вертикальные планки сверху обрезаются «под углом», а снизу выкраиваются с аналогичным отгибом в боку. Цель всех этих манипуляций – не просто обшить красиво дом сайдингом, а состыковать наличники так, чтобы нигде в стыки не могла просочиться вода.

Устанавливаем основные панели

С основными планками все гораздо проще. Первую из них надо лишь вставить в стартовый профиль, а после зафиксировать на обрешетке. Остальные пойдут одна за другой. Именно простота установки основных панелей позволяет отделать дом сайдингом своими руками буквально за день.

В случае недостатка длины сайдинга стыкуем несколько планок через H-профиль. Для этого не забываем заранее установить и закрепить соединительный H-профиль. Расстояния снизу и сверху такие же как и у внешнего или внутреннего угла

Монтаж начинается от стартового профиля и заканчивается финишным профилем или молдингом

Не забываем сделать «зацепы» в верхней части панели

К верхней кромке ветровой доски крепится финишная планка на аналогичные с молдингом «зацепы»

Соффиты устанавливаются между молдингом и J-фаской

Закреплять планки следует с середины к краям, размещая саморезы строго посередке отверстий на кромке. Завершающий штрих виниловой облицовки домов – монтаж финишной панели с вставк в нее самой верхней основной ПВХ-рейки.

Последовательность действий при обшивке дома сайдингом

1. В углах дома забиваются гвозди, с их помощью натягивается веревка. Эта нить обозначает верхний край установки стартовой планки.

Натягивание шнура довольно быстрый способ определить положение стартовой планки

Стартовая планка устанавливается в месте, указанном нитью. Крепление панели осуществляется саморезами. Уже упоминалось, что вкручивать их до конца не нужно – следует оставлять пространство 1,5 мм.
Имейте ввиду, что стартовая (нижняя) полоса не должна доходить до границ стен на несколько десятков миллиметров.
Опять же, между смежными панелями нужно оставлять промежуток размером в 5 мм.

Стартовая планка крепится саморезами с тепловым зазором в 1 мм

После крепления стартовых панелей, устанавливаются внешние (если планировалось изначально) и внутренние уголки. Начинаться они должны на 5 мм ниже, чем находится низ начальной панели.
Углы, расположенные сверху, закрепляются с помощью верхних креплений, на которых будет висеть планка.

Общая схема установки внешних углов

Чтобы сделать очередной температурный зазор, нужно подрезать невидимые внутренние крепежи верхней уголковой панели на 250 мм. Лицевую сторону трогать не нужно. После этого, верхняя панель накладывается на нижнюю.
Проемы для дверей и окон обходятся J-панелями, наличниками или отливами, смотря что имеется в вашем комплекте. Крепление к обрешетке производится саморезами.

Угловые крепления для J-профилей выполняются следующим образом:

Общая схема установки доборных элементов вокруг оконных проемов

• Первым делом устанавливаются планки вокруг проема, ориентированные под прямыми углами друг относительно друга;
• Середина верхнего профиля вырезается;
• Образовавшийся в результате язычок, нужно отогнуть под углом строго 90 градусов к планке;
• Аналогичную операцию нужно осуществить с другим аналогичным профилем;
• Затем профили вставляются друг в друга, с помощью образовавшихся пазов.

После завершения монтажа аксессуаров, приступают к креплению обычных сайдинговых панелей. По завершению работ по обшивке, в верней части фасада закрепляется финишная панель. Более подробно о том, как монтировать сайдинг около окон вы можете узнать в соответствующей статье.

Данная технология, хоть и вкратце описывает, как осуществляется обшивка сайдингом деревянного дома – видео покажет вам все более наглядно.

Четкое соблюдение всех инструкций позволяет избежать любых огрехов и проблем. Правильно установленный сайдинг не только обновит дом и защитит его от окружающей среды, но и будет радовать вас на протяжении 30-40 лет.

Область применения

Виниловый сайдинг без проблем переносит температуры от -50 до +60 °С (реальный диапазон еще выше), так что климатическая зона объекта не будет играть существенной роли. Гораздо важнее уместность такого вида отделки по отношению к общей архитектуре дома, типу окон, водосточной системы, кровли и других элементов дизайна.

Второй момент — технические параметры отделки. Сайдинг несет не только декоративную функцию. По сути, он представляет собой одну из разновидностей вентилируемых фасадов. Будет рациональным облицовывать виниловым сайдингом жилые и постоянно отапливаемые помещения с вынесенным наружу утеплителем.

Третий аспект отделки виниловым сайдингом — его эксплуатационная устойчивость и пожарная безопасность. Сайдинг достаточно легко продавить или поцарапать, что положит начало постепенному разрушению структуры. К тому же сайдинг горит весьма бодро и плохо воспринимает прямое тепловое излучение, его попросту коробит от локального нагрева. Это нужно учитывать при облицовке участков фасада, расположенных близко к местам использования открытого пламени, колодцам дымоходов, а особенно — при отделке зданий с повышенными требованиями к пожарной безопасности.

Не следует также забывать, что обычный сайдинг не подходит для отделки цоколя, здесь необходима специальная разновидность материала с одноименным названием.

Обобщение по теме

Итак, подведем итоги и ответим на вопрос, поставленный темой статьи – каким лучше сайдингом обшить дом. В основе выбора обычно закладывают прочность изделия и его долгосрочную эксплуатацию. Поэтому:

1. Виниловый сайдинг под действием перепадов температур изменяет свои размерные параметры. Поэтому в инструкции монтажа производитель обязательно упоминает, что крепить обшивочный материал к каркасу надо не до конца. То есть саморезы вкручивают не до упора. Этот зазор дает возможность материалу расширяться и сужаться.
2. Металлическая разновидность подвергается воздействию коррозии. Особенно в местах подрезки. При этом металлические изделия, изготовленные из тонкого стального листа, боятся ударных нагрузок, под действием которых теряют свой презентабельный внешний вид.
3. Деревянный вариант уступает всем остальным по степени пожарной опасности. К тому же данная разновидность имеет самый низкий срок службы, даже если его каждый год обрабатывать защитными составами.
4. Сайдинг из фиброцемента и керамический аналог – обладатели большой массы, что требует больших вложений в сооружение каркаса.

Неправильный монтаж привел к короблению облицовкиИсточник makebestphoto.ru

Кроме этого на срок эксплуатации влияют и другие факторы:

Если внешние стены дома все время подвергаются ультрафиолетовому излучению, то обычный виниловый вариант лучше не использовать, а обратить свое внимание в сторону акрилового.

Для многоэтажного строения выбирайте материал небольшого веса.

Обращайте внимание на качество приобретаемого стройматериала. Требуйте сертификат качества

Очень важны в процессе укладки точные размеры всех используемых панелей.
Современный рынок просто завален разными видами сайдинга от разных производителей, где присутствуют и отечественные, и зарубежные компании. Среди них есть много контрафакта низкого качества.

Отделочный материал на любой вкусИсточник vse-pro-stroyku.sqicolombia.net

Вот список нескольких производителей лучшего сайдинга для обшивки дома.

1. Ю-ПЛАСТ из Белоруссии. Оснастку производитель приобретает в Германии или США. Сырьем пользуется только европейским.
2. FINE BER. Это отечественный производитель. В самом начале своей деятельности качество производимой продукции оставляло желать лучшего. Сайдинг просто под солнцем быстро выцветал. Внедренная новая технология решила эту проблему на корню.
3. PROFILE VOX из Польши. Один из заводов компании стоит в России. Компания предлагает двух- и трехслойный сайдинг.
4. TEKOS из Бельгии. Один из заводов располагается в России. Именно на этом заводе стали выпускать виниловый сайдинг, покрытый акриловым слоем.
5. Российская компания «GRAND LINE» – производитель винилового и металлического сайдинга.
6. АЛЬТА-ПРОФИЛЬ – еще одна российская компания, производящая виниловый и цокольный сайдинг. Необходимо обозначить, что на российском рынке продукция этой фирмы является самой дешевой не в ущерб качеству. Отсюда и высокая популярность материала от этой компании.
7. Mitten Канада. Этот производитель занимается производством сайдинга уже 60 лет, отсюда огромный опыт и богатейший ассортимент разработок. Только эта компания дает гарантию на свою продукцию в течение 50 лет.
8. DÖCKE. Немецкое качество всегда было на высоком уровне. В России есть свой завод, который выпускает цокольный и виниловый сайдинг.

Видео описание

В видеоматериале затрагивается вопрос правильного выбора сайдинга, где показано, на какие параметры надо обращать внимание:

Заключение

Итак, мы постарались ответить на вопрос, какой лучше выбрать сайдинг для деревянного дома, кирпичного, блочного или каркасного. На самом деле все будет зависеть от качества материала. Даже деревянная обшивка прослужит долго, если учитывать все, о чем было сказано выше. Все, как всегда, будет упираться в бюджет, выделенный для отделки внешних стен. А уже на рынке можно подобрать под него требуемый материал.

Дополнительно Выставка Домов «Малоэтажная Страна» выражает искреннюю благодарность специалистам компании «Grand Line» за помощь в создании материала. Компания «Grand Line» – один из крупнейших российских и европейских производителей металлических профилированных изделий, и изделий из ПВХ, для для строительных и отделочных работ. Если Вам нужна более подробная консультация, то можете воспользоваться следующими контактами:

Плюсы и минусы деревянного сайдинга

Сайдинг из дерева производится при помощи прессования волоконной структуры дерева с использованием давления высокого уровня.

В процессе его изготовления к дереву добавляются различные присадки, которые способствуют достижению высокого уровня прочности, устойчивости к воздействию влаги, уф-лучей и иных характеристик. Для производства сайдинга используют различные сорта древесины.

С помощью использования новейших технологий для производства получают материал для облицовки, которому присущи следующие преимущества:

• Высокий уровень прочности;
• малый коэффициент теплопроводности;
• возможность длительной эксплуатации;
• стойкость при перемене температурного режима;
• не подверженность к факторам разрушения из окружающей среды;
• способность выдерживать температурный режим до -50 градусов, сохраняя при этом целостную структуру;
• полностью экологически чистый материал;
• легко поддается  обработке;
• возможность провести монтажные работы самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов, что существенно экономит бюджет.

Деревянный сайдинг — фото

Кроме преимущественных характеристик у сайдинга, производимого из дерева, есть и некоторые недостатки, которые не стоит упускать из вида, выбирая материал для отделки дома:

• Низкий уровень огнеупорности. Этот недостаток становится препятствием для использования его в качестве материала для отделки в регионах, где высокий уровень пожарной безопасности. Необходимо использовать дополнительные пропитки, которые не дадут материалу возгораться, если есть желание применять его в указанных регионах.
• Влага со временем начинает воздействовать на сайдинг из дерева, что требует использования специальных в состав, которые обеспечат защиту материла от влаги. Повышать гидроизоляционные свойства необходимо для предотвращения деформации материала.
• По сравнению с синтетическими аналогами такого фасадного покрытия, деревянная разновидность нуждается в регулярном осмотре и уходе, а также контроле своего состояния.
• Цена на деревянный сайдинг всегда выше, чем на разновидности, производимые из синтетического сырья. Разница в стоимости составляет до 40 %.
• Процесс монтажа деревянной разновидности требует сооружения вентиляционного зазора между стеной дома и материалом облицовки.

Дом с деревянным сайдингом

Установка панелей сайдинга

Это самый легкий этап облицовки здания, при условии, что предварительные этапы выполнены грамотно. Панели оборудованы замковыми профилями, с помощью которых элементы сайдинга скрепляются между собой. В результате поверхность облицовки не будет иметь швов, а места креплений скроются с внутренней стороны. Итак, как же производятся работы по монтажу панелей сайдинга?

https://youtube.com/watch?v=JqEXxTLU1mQ

1. При помощи ножовки по металлу отрезают нужную длину панели, учитывая припуски на зазоры между ее торцами и профилем стыковочного доборного элемента.
2. Панель немного сгибают, чтобы вставить ее в угловые выемки или выемки планок.
3. Элемент сайдинга закрепляют по длине стартовой планки, подтягивая панель вверх до щелчка.
4. Через перфорацию сайдинг-панель крепят гвоздями или саморезами.
5. Последующие элементы устанавливают аналогичным образом, вырезая в панелях выемки для оконных проемов.
6. Установка последней панели происходит после закрепления под карнизом финишной планки. Сначала панель следует обрезать до нужной ширины, а затем вставить ее верхний торец в выемку финишной планки.

Облицовка фасада деревянного здания сайдинг-панелями может быть выполнена даже непрофессионалами. Серьезная подготовка к работе и последовательное выполнение всех ее этапов — залог успешного результата.

Монтаж сайдинга с утеплением

Если стены дома состоят не из утеплённых сэндвич-панелей (каркасная технология), а из цельного бревна или бруса — их следует утеплить. Теплоизолятор выбирают с учётом паропроницаемости стены:

• если изнутри она застелена пароизоляцией или отделана паронепроницаемым материалом (виниловые обои или полимерная штукатурка), можно применить пенопласт;
• если проникновению пара в стену изнутри ничто не препятствует, утепление следует выполнять базальтовой ватой. Паропроницаемость пенопласта составляет 0,05 мг/м*ч*Па, так что если его установить поверх стены, хорошо пропускающей пар, на её наружной поверхности образуется влага.

Базальтовая вата выпускается в виде гибких матов (такое исполнение ещё называют рулонным) и жёстких плит.

Монтаж рулонного утпелителя

Маты приклеивают к стене, затем застилают паропроницаемой гидроизолирующей плёнкой и окончательно фиксируют профилями каркаса.

Схема утепления дома базальтовой ватой

Плиты — как базальтовые, так и пенопластовые — монтируют несколько иначе:

Закрепляют на стене деревянный каркас, бруски которого располагают параллельно с панелями сайдинга. То есть, если предполагается горизонтальный монтаж облицовки, то и деревянный каркас для утеплителя следует устанавливать горизонтально. Шаг между брусками должен быть равным ширине плит теплоизолятора, а высота брусков — толщине этих плит.
Плиты теплоизолятора укладываются между элементами каркаса. Для удобства их можно прихватить клеем.
Сверху утеплитель застилается гидроизоляционной плёнкой, которая пришивается к каркасу строительным степлером

Обратите внимание: она должна быть паропроницаемой только в том случае, если в качестве теплоизолятора используется базальтовая вата. Пенопласт можно застелить более дешёвой плёнкой, например, полиэтиленовой.
Поверх каркаса утеплителя устанавливается каркас сайдинга, профили которого располагаются уже перпендикулярно панелям облицовки (в нашем примере — вертикально)

Одновременно эти профили будут удерживать утеплитель в просвете между брусками.

Далее выполняется монтаж сайдинга по описанной выше технологии.